Для долгой работы цепи

vitalxbc › Блог › Цепной привод ГРМ. Виды цепей и особенности подбора масла.

Когда-то на заре внедрения цепного привода ГРМ, считалось, что цепи почти вечные и не требуют ни внимания ни обслуживания и уж тем более замены…действительно, цепь старых ДВС была 2х и даже 3х рядной — ее действительно невозможно оборвать сразу. Вместо этого она растягивается и начинает довольно сильно шуметь (процесс может затянуться до полумиллиона км), но при этом крайне редко перескакивает на один-два зуба по шестерням привода. Красота — да и только.

В погоне за увеличением объема салона моторный отсек стали укорачивать, а на переднеприводных машинах двигатель вообще поставили поперек, оставив для двигателя очень немного места. Для компенсации нагрузки на кузов стали применять подрамники. В этих условиях размеры цепи тоже стали сильно сокращать, из двух-трехрядной она стала однорядной, да еще и очень компактной и легкой. Толщина цепи ГРМ современного V6/V8 не больше, чем толщина велосипедной цепи. Ширина цепи важна не только потому, что нужно облегчить саму цепь, но и потому, что она находится в масляной ванне двигателя, а не снаружи, как ремень. Это значит, что блок цилиндров и головка блока должны быть длиннее аккурат на ширину цепи с некоторым запасом. Весь этот лишний металл тянет на несколько килограммов. Но слишком тонкая цепь стала рваться, доводя до абсурда весь смысл установки цепного привода ГРМ и приводя к растяжению и даже обрыву на совсем уж смешных пробегах — 50-60т.км., который переживет любой ремень.

Да, она начинает шуметь сильнее перед тем, как сдастся окончательно, но цепи и так шумят, на фоне звукового фона ее предсмертный лязг не всегда выделяется. Двухрядные цепи могли работать при обрыве одной из ветвей, да и нагрузка на них распределялась равномерно. Меньше был износ зубьев звезд, так что даже при использовании менее прочных сплавов цепь действительно могла считаться «вечной». Фактически до капитального ремонта двигателя беспокоиться о ее состоянии было не нужно в принципе. Достаточно было знать — что она есть.

Апогей идотизма эволюции — пластинчатые цепи Морзе, крайне требовательные к маслам, вязкости, содержанию противоизносных компонетов интервалу их замены и даже давлению масла (смазывается цепь — форсунками), очень любящие “полакомиться” шестернями привода распредвалов и приводной шестерней коленвала, а в некоторых случаях цепь приводит маслянный насос, с довольно скромной шестерней, которая может пострадать в первую очередь. Набраны они из пластин, плотно стянутых в пакеты, эти пластины трутся между собой изнашивая как друг друга, так и все вокруг. К тому же, при неудачном стечении обстоятельств перескакивает и вызывает встречу клапанов и поршней…а при разборе оказывалось что цепь вроде бы на своем месте, а компрессии нет. Их достоинства — тишина в работе и возможность раскрутить двигатель до весьма не маленьких оборотов без опасности обрыва цепи. Она же к сожалению делает диагностику цепи Морзе без разборки крайне сложной (не везде есть возможность быстро снять клапанную крышку или есть окно для просмотра состояния гидронатяжителя цепи), эти цепи вплоть до момента обрыва могут вообще себя не проявлять. Просто бац — и приехали…на капиталочку.

Складывается впечатление, что привод с цепью имеет сплошные недостатки. Но если бы все было так плохо, то ремень вытеснил бы его давно. Так в чем же преимущества? На первом месте стоит полная защищенность от всех внешних негативных факторов: попадания воды, снега, льда, низких температур. Цепь не боится морозов и жары, пыли и прочих неприятностей, которые могут повлиять на ресурс ремня.

Вторым важным качеством является точность установки фаз ГРМ. Цепь не растягивается под нагрузкой — только со временем из-за износа, а значит двигатель на высоких оборотах сохранит точную установку валов, что в свою очередь является залогом сохранения хороших мощностных характеристик на очень высоких оборотах.

Третьим плюсом является устойчивость к локальным перегрузкам в несколько раз больше номинальных. То есть при исправном натяжителе цепь с зуба на зуб не перескочит, и фазы газораспределения не собьет.

Также нельзя не отметить, что на системах с изменяемыми фазами ГРМ фазовращатели на распредвалах с цепным приводом не должны быть герметичными, а значит, они проще по конструкции и надежнее. Секрет прост: принцип работы фазовращателей основан на циркуляции масла. Ремень, как мы знаем, масла «боится», а цепь — нет.

Используемый в приводе цепей гидронатяжитель плохо работает при малом давлении масла (особенно при низких температурах) и может допускать перескоки цепи при старте и скачках давления, а значит, плохо совместим с системами старт-стоп и регулируемыми маслонасосами. Как минимум проработка этого узла становится дороже, а число отказов больше. И очень часто натяжитель не срабатывает при обратном вращении двигателя, например, при каких-то операциях в сервисе или при установке машину на передачу на горке, в этом случае цепь легко перескакивает на один или несколько зубьев и при старте двигателя…

Что интересно, производители современных двигателей постоянно экспериментируют — то поставят роликовую цепь, то поставят пластинчатую Морзе, то опять вернутся к допотопному ремню ГРМ, но до сих пор так и не вернулись к надежным и бессмертным 2х рядным роликовым цепям, лишь в дизелях эти цепи до сих пор сохранились.

Выбор масла в зависимости от вида цепи ГРМ.

Роликовые цепи, даже в удешевленном, однорядном виде не страдают провисаниями, быстрым износом, не любят “кушать” звезды — никаких особенностей нет, даже на малозольных и маловязких маслах эти цепи ходят очень долго (трение качения втулка-ролик и втулка-шестерня очень невелико), вплоть до капремонта в связи с критическим износом ЦПГ. Заливать можно не особо заморачиваясь на вязкости (даже W20 не доставляет проблем по крайней мере цепи, что было проверено множеством хондаводов, катающих по 350т.км. такие двигатели исключительно на W20 маслах, веря в “тонкие” масляные каналы), содержанием ZDDP или ZP. Ровно все то, что в обычный двигатель с ремнем ГРМ. Нередко пробег таких цепей переваливает за 500т.км даже на неподходящих маслах.

Для цепей Морзе (пластинчатых) все гораздо сложнее…имеет значение и ее ширина и количество зубьев и натяжение…но в целом масла можно заливать исключительно полнозольные (ACEA A3/B3 A3/B4, MB 229.1/229.3/229.5, RN700/RN710, W30 API SG/CD-SL/CF, W40 API SG/CD-SN/CF), с вязкостью не менее чем W30 (A5/B5 это минимум, никаких вам A1/B1), иначе произойдет ее достаточно быстрый износ, а также износ приводной шестерни и шестерен распредвалов. Возможно применение ILSAC GF4-GF5 масел, но не для всех двигателей. Надо ли напоминать что продукты износа цепи и шестерен работаю как абразив, попутно изнашивая распредвалы, постели, вкладыши и шейки коленвала? Думаю и ЦПГ тоже достается. Кому-то может показаться ресурс 100т.км. цепи на среднезольниках нормой, но на полнозольниках эти цепи свободно выхаживают до 250-350т.км. городского пробега, а то и больше. К сожалению, на современных ДВС в связи с увлечением производителей маловязкими маслами W16 W20, среднезольными маслами с пониженной золой (до 0,8%) и пониженным содержанием фосфора (600-800ppm, с соответствующим снижение содержания ZDDP, хотя лед тронулся — изобрели ZP) эти цепи редко выхаживают даже 100т.км. городского пробега, не растянувшись и не потребовав замены. И это не проблема этих цепей, проблемой является масло, абсолютно не подходящее под данный тип цепей. Апофеозом проблем являются двигатели с непосредственным впрыском топлива — с малозольными маслами приходится менять цепь и шестерни до 100т.км., а с полнозольными маслами разбирать и чистить впускные каналы и клапаны до 50т.км. “Забавный” выбор. Что чистить клапана с каналами, что менять цепи с звездами…

Исключением из данного правила являются японские двигатели с пластинчатой цепью Морзе (например Toyota/Daihatsu/Suzuki), свободно катающиеся на маловязких маслах W20 W30 ILSAC с пониженной золой вплоть до 350т.км. минимум и крайне редко требовавшие замены цепи и шестерен. На них цепь обычно меняют на всякий случай, а не в результате растяжения. Вероятнее всего в данном случае двигатели проектировали инженеры, а не экономисты и маркетологи.

И запомните — любая цепь дает сильнейшую нагрузку на любое на масло, буквально механически уничтожающая полимерный загуститель и вязкую базу — ломая их молекулы в более мелкие и снижая вязкость (получить из нормального W40 водичку W20 при неудачном стечении обстоятельств — легко!), разрушающая противоизнозные компоненты масла (площадь трущихся частей цепи, особенно Морзе — поистине огромна) и продуцирует большое количество металлических абразивов из твердых сплавов, из которых состоит как сама цепь так и шестерни. Поэтому масла на таких двигателях нужно менять как можно чаще. Оптимально 5000-6000км городского пробега. Конечно, полнозольный пакет может не сработаться за это время (т.к. объем картера двигателей с такими цепями как правило больше), но браковочными показателями масла станут резкое снижение вязкости, вышедшего из диапазона, накопление продуктов износа и заметное снижение содержания противоизносных компонентов.

Почему растягивается цепь мотоцикла

Вопрос о причинах растягивания цепей у мотоциклистов возникает постоянно. Но, несмотря на множественные обсуждения на форумах, написанных статьях, вопрос остается. Часто можно увидеть такое объяснение: «Да это сыромятина китайская». А как объяснить растягивание цепи известного бренда? Китайской подделкой? А если точно известно, что растянулась оригинальная цепь?

Так от чего же зависит растягивание цепи?

Устройство роликовой цепи и ее слабые места

Об устройстве приводной роликовой цепи мы уже говорили, поэтому здесь коснемся только общих моментов. Итак, роликовая цепь состоит из внешних и внутренних звеньев. Внутреннее звено состоит из внутренних пластин и запрессованных между ними втулок. Внешнее звено состоит из внешних пластин и запрессованных валиков. Подвижность звеньев обеспечивается движением валика внутри втулки. Ролик расположен на втулке и свободно вращается, обеспечивая скольжение по звездочке.

Срок службы приводной цепи зависит именно от качества сочленений звеньев цепи:

  • чем качественнее выполнена запрессовка (исключена подвижность) между внутренней пластиной и втулкой, внешней пластиной и валиком, тем меньше растягивается цепь;
  • чем лучше скольжение валика внутри втулки (наличие смазки), тем меньше нагрев элементов цепи и их износ.

Пока между втулкой и валиком имеется смазка, то звено имеет нормальную, естественную подвижность. А вот если имеется факт проворачивания втулки во внутренней пластине или валика во внешней, то возникает трение, нагрев и повышенный износ. Таким образом, именно эти места и являются слабыми. Причем, нужно заметить. Чем больше площадь контакта валика и пластины (диаметр валика и ширина пластины), втулки и пластины (диаметр втулки и ширина пластины), тем меньше риск проворачивания.

В результате проворачивания металл постепенно изнашивается, истирается. Увеличение диаметра отверстий в пластинах на 0,1 мм (0,05 мм радиуса) на 100 звеньях даст увеличение длины цепи на 5 мм. А если отверстие в пластинах увеличилось на 1 мм на всех 100 звеньях? На 50 мм? Но ведь это больше 3 звеньев цепи 5хх. Естественно, это скорее утопическая ситуация, но она хорошо указывает на слабые места в приводной цепи.

Читайте также:  Детская площадка: идеи и проекты

Именно к таким последствиям может приводить отсутствие смазки, не качественная клепка валиков и запрессовка втулок. Естественно имеет значение и качество металла. Именно по этой причине производители цепей проводят местное упрочнение металла в зоне отверстия пластины, а для наиболее плотного соединения валика с внешней пластиной – четырехстороннюю клепку.

Итак, удлинение цепи происходит по причине постепенного износа элементов цепи. Но происходит это медленно.

Фрагмент комментария на форуме

Цепная передача у мотоцикла

Цепной привод у мотоцикла является наиболее распространенным способом привода, но его применения связано с рядом сложностей. Мотоцикл – это не стационарно расположенный станок. Даже другие виды мототехники, где применяется цепной привод, имеют меньше сложностей.

Цепь приводит в движение заднее колесо, которое в большинстве случаев установлено на маятнике. Маятник подвижен. Как следствие, натяжение цепи меняется в зависимости от положения маятника. Точка наибольшего натяжения цепи у разных моделей мотоциклов разная. При различных нагрузках на задний амортизатор, при езде по пересеченной местности и так далее, могут возникать кратковременные моменты перенатяжения цепи, как следствие, износ становится неравномерным.

Все это приводит к тому, что правильная регулировка натяжения цепи, особенно новой, является важнейшим фактором при растягивании цепи у мотоцикла. Перетянутая цепь всегда является причиной неравномерного растягивания в связи с неравномерным износом.

Цепь мотоцикла при неравномерном растяжении. Натянутое состояние

Цепь мотоцикла при неравномерном растяжении. Ослабленное состояние

Особенности эксплуатации мотоциклов

«Какой русский не любит быстрой езды» – думаю, что эту фразу слышали все. Ну а как не погонять на мотоцикле. А что же происходит с цепью в это время?

Итак, представьте, мотоцикл стоит на месте, имеет две точки контакта, два колеса (ноги мы учитывать не будем). При включении передачи и отпускании передачи ведущая звездочка приходит в движение, в то время как ведомая находится в состоянии покоя. Приводная цепь в верхней части испытывает резкое натяжение. Есть известная поговорка: «Вода камень точит». В данном случае внешние пластины тянут валик, при этом в месте их сопряжения постепенно появляется выработка – длина цепи увеличивается.

Аналогичная ситуация происходит и при резком увеличении газа при езде. Соответственно это также приводит к повышению износа. Чем больше износ в сочленениях, тем больший вред будет наносить каждое «трогание» мотоцикла и резкий разгон, а значит, темп растяжения цепи будет расти.

Получается, что на износ приводной цепи влияет стиль вождения мотоцикла, а на силу рывка цепи влияет и мощность мотоцикла. Если вы предпочитаете агрессивный стиль вождения, резкие разгоны, пересеченную местность, то лучше выбирать усиленные варианты цепей.

Многие производители цепей для своего ассортимента делают таблицы соответствия цепей объему двигателя. Это условный ориентир, не стоит ориентироваться на верхнюю границу.

Своевременная регулировка цепи мотоцикла

О том, как регулировать натяжение цепи мы говорить не будем. Об этом есть много статей. В целом лучше ориентироваться на инструкцию или, как сейчас часто говорят, мануал по регулировке цепи в конкретной модели и марке. Так как точки наибольшего натяжения в нагруженном и не нагруженном состоянии могут быть разные, а об этом производитель должен уведомить именно в инструкции.

Почему же важно своевременно регулировать цепь на мотоцикле?

Растянувшаяся цепь приводит к увеличению износа зубьев звезд, которые стачиваются так, что начинают выталкивать цепь, натягивая ее, тем самым еще больше растягивают.

Именно по этой причине, если пришла пора менять растянувшуюся цепь, нужно менять и звездочки. Последние, скорее всего, тоже частично износились, а значит, будут провоцировать растяжение новой цепи.

Обслуживания цепи мотоцикла

Для долгой службы мотоцепи ее необходимо обслуживать каждые 500 – 2000 км. Нужно проводить чистку цепи от грязи, которая только усиливает износ цепи и ее растяжение. Также необходимо проводить смазку цепи и контроль степени ее натяжения. Грязь, отсутствие смазки, растянутая цепь – все это только стимулирует дальнейшее растяжение приводной цепи.

Мы поискали варианты инструкций по натяжению цепи. Вот 2 примера. Какой из них ваш?

Таким образом, можно сделать вывод качественная дорогая цепь, конечно, может служить долго, но и она может служить долго, но только если ее правильно обслуживать. Но при должном уходе свои гарантированные километры прослужит и приводная цепь меньшей ценовой категории. Для этого в первую очередь ее необходимо правильно установить, отрегулировать без перетяга согласно инструкции к конкретному мотоциклу. И конечно проводить периодическую чистку и смазку.

Для долгой работы цепи

Цепная пила. Электрическая пила. Подготовка и работа цепной пилы .

Цепная пила пользуется и у садоводов-любителей, и у профессионалов особой популярностью. Основное его достоинство заключается в том, что он одинаково хорошо распиливает любую древесину: сухую, мокрую, свежую, разных форм и размеров. Распиливающим элементом такой пилы является цепное лезвие особой формы, которое перемещается по контуру направляющей (шины).
На нашем рынке представлены пилы с двигателем внутреннего сгорания и с электроприводом . Первые предназначены преимущественно для вырубки больших деревьев в лесу , где, как известно, нет электричества.


Рис 1. Электрическая цепная пила : А – ножи, В – приводное колесо, С – закрепление направляющей.

Фирмы производят цепные электрические пилы с короткими направляющими – 30, 35 и 40 см , предназначенные для индивидуального применения. Электрические пилы имеют такой же вид, как показанная на рис. 1 цепная пила. У всех перечисленных пил одинаковая конструкция и устройство, они отличаются только длиной направляющей.
Замкнутая цепь, скользящая по направляющей, натянута на две звездочки: переднюю (ведомую), которая закреплена на конце направляющей, и заднюю (приводящую цепь в движение), закрепленную на ведущем валу. Задняя звездочка соединена с электромотором.
Направляющая продольным отверстием надевается на выступ, который находится на корпусе около задней звездочки.
Для нормальной работы цепи необходимо правильное ее натяжение на направляющей (шине) . Если цепь натянута слишком свободно, то она может спадать с направляющей, если слишком сильно, то быстрее изнашивается звездочка. Для регулировки силы натяжения цепи предназначен специальный винт ( рис. 1В ).
В каждой из таких пил цепь двигается с линейной скоростью порядка 9 м/с. В случае необходимости, ее можно остановить за 0,1 сек.

Техника безопасности при работе с электропилой

Цепные пилы – это очень опасные приборы, во время эксплуатации которых необходимо соблюдать правила техники безопасности. Прежде всего (как и во всех электроинструментах), необходимо тщательно проверить техническое состояние проводов, розеток и всех соединений. Работу нельзя начинать даже при самых незначительных повреждениях, которые следует немедленно устранять.
Работать цепной пилой может один человек, удерживая ее обеими руками. Вилку электрического провода мы соединяем с розеткой удлинителя непосредственно перед началом работы, а разъединяем их сразу же после ее окончания.
Запрещено оставлять пилу подключенной к электросети (ведь ее могут включить дети)! Нельзя работать пилой на приставной лестнице и тому подобных неустойчивых предметах, кроме того, не следует держать пилу одной рукой. Эти запреты вызваны высокой скоростью распиливания и опасностью рывков при неправильной эксплуатации.
Чтобы не пораниться во время транспортировки пилы, на направляющую с цепью следует надеть пластиковый кожух ( рис. 2 ), который легко снять, нажимая на него пальцами с обеих сторон.


Рис 2. Обшивка цепи и блокада выключателя цепной пилы

Кожух нужно надевать и после окончания работ. Для того, чтобы включить пилу, надо нажать кнопку основного выключателя, расположенного на ее рукоятке. Во включенном положении ее можно заблокировать специальным зажимом на боковой стороне рукоятки (как и во многих электроинструментах). Это облегчает эксплуатацию пилы во время продолжительной работы. Движение цепи можно прекратить, снова нажав кнопку выключателя; при этом автоматически выключается блокирующий зажим. При необходимости, можно прекратить работу пилы, нажав на защитную планку для руки ( рис. 1 ). В результате мотор пилы мгновенно (0,1 сек.) остановится.

Уход за электрической пилой .

Направляющая цепной пилы очень быстро изнашивается – особенно ее конец и нижний край, потому что именно в этих местах звенья цепи натянуты сильнее всего. Для того, чтобы избежать этого неравномерного износа, каждый раз, когда вы будете затачивать цепь (об этом речь пойдет ниже), переворачивайте направляющую на 180° . Кроме того, следует регулярно чистить паз, по которому скользят звенья цепи, а также два вертикальных паза ( рис. 1С ), по которым масло для смазки поступает из бачка на направляющую.

Начало работы с электрической пилой .

Перед началом работы необходимо определить уровень масла в бачке , для чего служит прозрачный указатель, расположенный на боковой стороне корпуса. Бачки обычно вмещают 0,2 л масла; время от времени нужно его доливать.
Следует также проверить исправность блокировки защитной планки для руки – клапан этой блокировки всегда нужно держать закрытым, а движению планки ничего не должно препятствовать.
Однако, самое важное – проверка цепи . Это делается только тогда, когда цепь холодная. Пилу ставим на ровную поверхность – плиту или доску – а затем пальцами натягиваем цепь ( рис. 3 ). Зазор между цепью и направляющей должен составлять 3-4 мм.


Рис 3. Проверка натяжения цепи

Время от времени цепь нужно натянуть сильнее, для этого поворачиваем винт на боковой стороне корпуса.
Под влиянием высокой температуры цепь удлиняется и начинает провисать, из-за чего она может соскользнуть с направляющей. Если вы натягивали цепь до момента полного остывания инструмента, то после окончания работы следует немного ее ослабить. В противном случае во время остывания цепь может натянуться больше, чем нужно.
Если вы установили новую цепь, то после этого необходимо включить пилу на 5 минут, а затем точно скорректировать натяжение цепи.
Перед началом работы нужно проверить не только уровень масла, но и исправность системы его подачи. Для этого следует включить пилу и какое-то время удерживать ее на высоте 20 см над светлой поверхностью, например, над расстеленной газетой. Если на газете появился след масла, значит, система функционирует нормально. Если масло не появилось, нужно прочистить канал, по которому оно подается, а также верхний паз направляющей.
Для того, чтобы залить масло в бачок, нужно открутить крышку на верхней части корпуса. Очень важно перед этим тщательно очистить крышку и поверхность около бачка от загрязнений, чтобы не допустить попадания их внутрь.
Во время работы следует регулярно проверять уровень масла в бачке и добавлять его, по мере необходимости.
Очень важно правильно закрепить цепь на направляющей, а последнюю – в корпусе пилы. Стрелки на корпусе пилы и около задней звездочки указывают необходимое направление движения цепи. Режущие края резцов должны быть направлены по ходу движения цепи.
У большей части садовых электроинструментов (в том числе и у цепных пил) очень короткий

Читайте также:  Правила и фото спальни по фен-шуй

всего несколько десятков сантиметров – провод.
Именно поэтому часто приходится подключать эти инструменты к специальному удлинителю, предназначенному для работы на улице: только такой удлинитель устойчив к воздействию воды.
Чтобы не произошло случайного отключения провода от удлинителя, используются дополнительные крепления вилки в розетке, чаще всего разнообразные зажимы.
Представляем два из них. Один является частью вилки ( рис. 4А ), а второй надет на провод ( рис. 4В ).


Рис 4. Подключение электроинструмента к удлинителю при помощи : А – вилки особой формы, В – зажима

Сквозь зажим пропущен шнур удлинителя, что препятствует случайному выпадению вилки из розетки. Для того, чтобы разъединить эти элементы, нужно вытащить шнур удлинителя из зажима.

Велосипедная цепь. Ресурс и обслуживание

Темой статьи станет вещь довольно тривиальная, но совершенно необходимая — велосипедная цепь. Вспомните свой велик из детства — весной достал его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.

К сожалению, в современном велосипеде этот узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 сзади. Различные комбинации этих передач позволяют приспособиться практически к любому рельефу и темпу движения.

Под действием переключателей скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от своей односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, чтобы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (набор задних звезд).

Почему изнашивается велосипедная трансмиссия

Из-за своего конструктива велосипедная цепь подвержена быстрому износу, грубо говоря, она вытягивается. Разумеется, здесь нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Результат — цепь становится длиннее.

Теперь представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь не может лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно догадаться, цепь быстро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас почти три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.

То есть, на каждой звезде появится свой рисунок, который успела проточить растянувшаяся цепь. Это быстро приводит к тому, что цепь не может удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, можно выбрасывать и цепь, и кассету. Передние звезды живут значительно дольше, но и они не вечны.

Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, хорошая велосипедная цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное движение), после чего её растяжение доходит до критических значений. Вытянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

Если процесс износа зашел далеко, и зубья кассеты потеряли первоначальный профиль, то придется поменять и кассетц. Если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как понимаете, для активного катальца такая замена встает в копеечку, поэтому я дам некоторые рекомендации.

1. Ни в коем случае не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Несмотря на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя всю пыль и грязь, которая значительно ускоряет износ велосипедной цепи.

Нужно смазывать специальными маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для разных сезонов свои смазки — это важно. Также никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать грязь и масла.

Для очищения он хорош, но как самостоятельная смазка — нет. Кстати, осторожно, чистя цепь аэрозолем, можно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Серьезный подход к чистке и и смазке оправдан только для любителей трофи-рейдов по лесам и болотам. Это весьма частный случай. Велосипедистам, катающим преимущественно по асфальту и лесным тропинкам, достаточно пройтись велосмазкой, как только цепь начнет характерно стрекотать.

Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Можно, конечно, путем экспериментов подобрать подходящую дешевую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как советуют… Но зачем, ведь даже маленькой баночки велосмазки хватает надолго, а стоит она всего 5-10 долларов??

Я купил самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило примерно на 15000 км, то есть почти на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно сказывается на ресурсе цепей. Например, новички часто включают большую звезду спереди и сзади. В результате, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Покупайте цепи с максимальным ресурсом, среди велосипедистов большим уважением пользуются вот эти Campagnolo , их ресурс может достигать десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйте задним переключателем. Не хватает задних передач, переходите на маленькую или большую переднюю звезду. Дорожная ситуация пришла в норму — снова на переднюю среднюю. Это позволит цепи работать с минимальным перекосом.

Замена в три цепи

Для тех, кто катает большие километражи есть правило «трех цепей». Покупаете три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Таким образом, звезды кассеты протачиваются очень равномерно, что позволяет существенно увеличить ресурс.

Тройного комплекта цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что позволяет сэкономить деньги. Это реально работающий способ, но лично я слишком ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега купить новую кассету и цепь, чем каждые две недели заниматься заменами.

Впрочем, я катаюсь в основном по асфальту и хорошим грунтам. У маунтин байкеров, которые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж поневоле придется практиковать описываемый способ.

Цепи иногда имеют обыкновение рваться, что приводит к полной потере автономности. Хорошо бы возить с собой инструмент под названием выжимка, который позволит удалить сломанное звено. Однако замкнуть звено значительно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, который выпускается фирмами KMC и SRAM (а может уже и шимано). Стоит он копейки, но позволяет очень легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

Идеальный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит внутри нее, внешне это напоминает односкоростной велосипед, с жесткой цепью, которой хватит на очень много тысяч километров. Минус — большой вес и неподъемная цена, например самая лучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.

Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, следите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, когда вдали от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это очень неприятное событие.

Чтобы не потерять этот сайт из виду: пройдите по ссылке – вы получите извещение о выходе новой статьи на емейл. Никакого спама, отписаться можно в пару кликов.

Сказать спасибо за статью можно репостом в Фейсбуке или Вконтакте:

Небольшая неточность в тексте: цепь перекашивается, если впереди поставить самую большую звезду, а сзади тоже самую большую, а не маленькую. И наоборот.

Кроме того, перед смазкой цепь рекомендуется очистить от грязи. Я, например, когда мне лень или нет времени просто брызгаю на цепь ВД-шкой и тщательно вытираю тряпочкой. Когда не лень, пользуюсь специальной машинкой для чистки цепи. Тут возможны варианты, у каждого свой способ.

Walther, мда, неточность не маленькая, а весьма большая. Спасибо за внимательность!

А насчет чистки цепи, то я для этого слишком ленив. В лучшем случае снимаю и отмачиваю в вайт-спирите раз в сезон.

Да ребята. Вы действительно ленивы или я слишком вело дрочер. Но я мою цепь каждые 150 200 км снимая ее с вела в боклашках с керосином втирая и высушивая и только потом смазываю. Я реально чувствую как он по-другому едет на свежей цепи.

Ну, если реально чувствуете, что вел едет по другому из-за вымытой цепи, то надо мыть.

«Вот и все, что нужно знать о велосипедных цепях.»
Ну уж прям и все. Добавлю свои пять копеек.

Перед смазкой цепь обычно запылена и покрыта полусухой грязью (остатки смазки + пыль). Весьма желательно ее отчистить, чтобы разжиженная смазкой абразивная грязь не попала внутрь. Делается это обыкновенной зубной щеткой. Просто прижимаешь щетку к цепи и крутишь педали в обратную сторону. Сначала с боков, потом сверху, потом снизу. Держать щетку удобнее всего возле нижнего ролика переключателя.

Также невредно прочистить звездочки, той же самой щеткой.

После смазки тоже нужно повращать педали, чтобы смазка лучше разошлась по зазорам. А после этого нужно вытереть цепь от лишней смазки. В идеале цепь должна быть совершенно сухой снаружи, смазка нужна только в зазорах — узлах трения. Смазка снаружи не просто не нужна, она вредна, ибо собирает грязь, которая потом затягивается в зазоры хлюпающим в них маслом. Достичь сухого состояния не так просто, цепь довольно корявая штуковина.

Я вначале промокаю смазку туалетной бумагой или бумажными салфетками — они хорошо впитывают. Потом сворачиваю бумажку, прижимаю к роликам цепи и проворачиваю педаль. Бумажку переворачиваю, переукладываю, так сказать, она быстро истирается. Прижимать сильно не нужно, не поможет.

Потом окончательно протираю влажной тряпкой, не мокрой, а хорошо отжатой. Влажная тряпка собирает масло лучше сухой.

Продолжать, пока не надоест. Мне обычно надоедает минуты через три-четыре.

Про смазки. Волшебное слово «вело» автоматически удорожает смазку в несколько раз. Ничего такого специального в них нет, ничем они не лучше мотоциклетных и автомобильных. Наглое разводилово. Причем среди этих дорогих масел есть как хорошие, так и откровенно дрянные. За те же неприличные деньги.

Особенно большое разводилово — это аэрозольная упаковка. Если тупо брызгать на цепь из баллончика, 50-80% улетит мимо. Покажем кукиш маркетологам и сделаем так.

Покупаем в аптеке капли для носа (например, нафтизин за семь рублей). Капли выливаем нафиг, а пузырек споласкиваем, сушим и наполняем из баллончика. Теперь аккуратно, по капельке, наносим смазку на каждый ролик. Расход при этом мизерный, 2-3 миллилитра на один раз.

В прошлом году мы открыли для себя очень неплохую и дешевую тефлоновую смазку «Rust Blaster with PTFE» фирмы Hi-Gear. Продается в автомагазинах. Не путать с «Rust Blaster Pro» — она без тефлона! На русской версии написано «фторопласт».

Большой аэрозольный баллон 312 грамм стоит примерно 200 рублей. Можно считать эту смазку продвинутой версией WD-40, она тоже содержит преобразователь ржавчины и отлично вытесняет воду. Но, в отличие от вэдэшки, это именно смазка. В старые замки побрызгать, милое дело. С новья так мягко не работают.

Читайте также:  Основные моменты в строительстве бани

Используем с прошлого года, проверенная вещь. Однако, как и любая жидкая смазка, она хороша только для сухой погоды. Для дождливой погоды и для зимы не годится — вымывается катастрофически быстро. Тут лучше использовать значительно более густое трансмиссионное масло. Держит воду прекрасно. Одно плохо — грязь сильно собирает. И оттереть ее снаружи цепи очень непросто.

Мой друг в прошедшем зимнем сезоне придумал и испытал самодельный состав. Результат отличный — работает, как трансмиссионка, но грязи собирает намного меньше. Вот рецепт:

Берется густая консистентная смазка (друг использовал №158, смазка для крестовин). Разбодяживается сие чистым бензином марки «Калоша» (можно бензин для зажигалок). Полученная жидкая субстанция наносится посредством нафтизинового пузырька.

Смысл сего деяния: консистентная смазка работает отлично, но ее в сочленения цепи так просто не затолкаешь. Для этого используется транспортный агент — бензин. Бензин испаряется, смазка остается. Дешево и сердито.

027, насчет чистки и применения автосмазок ответил в теме статьи, второй промаркированный абзац.

Цепная пила: особенности применения электропилы на даче

Круглый год на даче идут работы, связанные с древесиной. Поздней осенью мы заготавливаем дрова для топки печки или камина, два раза в год проводим сезонную обрезку сада. Кроме того, какой обладатель загородного участка не любит смастерить что-то своими руками, будь то баня или другая хозяйственная постройка. Использование ручной пилы – неблагодарный и неэффективный труд при таких объемах работ, на смену ей пришли бензиновые пилы и электропилы. Электрической пиле отдается предпочтение садоводов из-за сниженного шума и достаточной мощности. Важно, научиться правильно использовать электропилу.

Особенности устройства электропилы

Электропила – это электрический инструмент, профилирующийся на распиле древесины за счет быстрых оборотных движений цепи на шине. Существует три основные конструкционные особенности электропилы:

  • Различают два способа расположения электродвигателя на пиле. При поперечном двигателе инструмент шире в размерах, при продольном – выглядит как обычная пила с утолщением в месте рукояти. Вопрос удобства решается каждым потребителем самостоятельно, а с технической точки зрения поперечный двигатель более приемлем из-за отсутствия в конструкции редуктора (тяжелого элемента с дорогим ремонтом).

  • Режущая часть электропилы бывает двух видов: дисковый резак и цепной. Дисковая электропила считается промышленным вариантом, используется на производствах с большим объемом работ. Цепная электропила – бытовой инструмент для работы в саду и на даче.
  • Невысокая мощность электропилы – результат специальных разработок, а не минус инструмента. Ограничение по мощности создано специально, поскольку дачная электропроводка чаще не может справиться с нарастающими мощностями современных электроприборов. Чтобы предотвратить перебои с электричеством, электропилы обладают минимально достаточной мощностью для непродолжительных работ в саду.

Плюсы и минусы использования электропилы

К преимуществам электропилы относятся следующие факторы:

  • Экологичность. В процессе работы электрический инструмент не создает выхлопа вредных веществ в атмосферу, не загрязняет окружающую среду.
  • Уровень шума. Электропила работает в несколько раз тише, чем бензиновый аналог.
  • Вес. Небольшой вес электропилы позволит дольше работать без перерыва.
  • Использование в помещении. Отсутствие выхлопа и низкий уровень шума делает возможным использование электропилы в помещении во время ремонта или строительства.

Рассмотрим и недостатки электропилы:

  • Электропила привязана физически к источнику энергии. Если сад занимает большую территорию, подготовьте переходники и удлинители кабеля.
  • Низкая мощность инструмента позволяет работать непродолжительное время. Если объемы работ высоки, появляется потребность в приобретении профессионального инструмента, который обойдется в несколько раз дороже бытового.
  • Электропила – незаменима для периодически возникающих садовых дел. Но если обращаться к инструменту приходится ежедневно, стоит рассмотреть более подходящую для этих целей бензиновую цепную пилу.

Использование электропилы на даче

Правила пользования электропилой складываются из техники безопасности и особенностей работы с инструментом.

  • Не преувеличивайте возможностей электропилы. Для продолжительной работы (заготовка дров) необходим другой инструмент с большей мощностью, а электропилу используйте для косметических работ с сучьями малого диаметра.
  • Применение физической силы в работе с электропилой недопустимо. При излишнем надавливании на пилу возрастает риск травм и поломки инструмента.
  • Если пила в мороз хранилась в неотапливаемом помещении, перед использованием занесите инструмент в теплое место. Образовавшийся конденсат должен высохнуть до запуска, чтобы не произошло короткого замыкания.

  • Не пользуйтесь электропилой в пасмурную или дождливую погоду вне помещения.
  • После завершения работы подточите цепь. Тупой режущий элемент увеличивает нагрузку на двигатель, что приводит к быстрому выходу из строя инструмента.
  • Следите за расположением электрического кабеля, чтобы он находился вне зоны работы. Не натягивайте провод, он должен свободно лежать на земле.
  • Используйте средства личной защиты при работе с электропилой (обтягивающая одежда с длинным рукавом, перчатки, маска на глаза).

Применение электропилы на даче станет безопасным и продуктивным, если предварительно изучить и соблюдать инструкцию по работе с инструментом.

Сколько плитки нужно для ванной 5м 2 ?

Комментарии ( 0 )

Добавить комментарий

Похожие статьи

Подготовка садового инструмента к дачному сезону

12 февраля 2020

Во время дачного сезона требуется большое количество различных садовых инструментов: для посадки и ухода за растениями, уборки территории, а также небольших строительных мероприятий. Ознакомившись со статьей, вы узнаете, какой инструмент потребуется в процессе дачного сезона, изучите, как подготовить дачный инструмент к сезону, а также получите рекомендации по уходу за дачным инструментом.

Перфоратор: правила выбора и использования

Я думаю, абсолютно все люди, сталкивающиеся с ремонтными работами, не раз слышали о таком инструменте, как перфоратор, и, скорее всего, хоть раз прибегали к его применению. Но далеко не все знают, чем отличаются подобные устройства друг от друга и как правильно подобрать нужную модель. Кроме того, принципиальное отличие перфоратора от дрели, области применения и правила эксплуатации – все это и многое другое также желательно знать перед его использованием. В этой статье я постараюсь раскрыть названные темы и дать детальную характеристику столь необходимого в строительстве прибора.

Фрезер электрический: техника безопасности и критерии выбора

10 декабря 2019

Электрический фрезер – это строительный инструмент для обработки деревянных поверхностей в столярном деле. Он способен создавать точные отверстия, снимать кромку с поверхностей, вырезать дверные петли и декоративные рисунки на строительных деталях. Сложное техническое устройство инструмента требует определенных знаний и навыков во время работы с фрезером. Чтобы не ошибиться с выбором электрического фрезера, важно знать критерии выбора этого инструмента. Кроме этого, работая с фрезером, нужно придерживаться специальной техники безопасности. Продлить срок службы электрического фрезера позволяют знания правил ухода за фрезерным станком. В данной статье мы рассмотрим все вышеописанные пункты, это поможет вам в освоении электрического фрезера.

Уход за велоцепью

Детали велосипеда имеют определенный период эксплуатации. Время работы деталей зависит от нагрузки и рано или поздно требует их замены. Вот только владелец велосипеда рассчитывает на более длительную продолжительность их службы.

Для достижения этой цели необходимо как можно чаще проводить технический осмотр своего транспорта. Устраняя различные недочеты в работе отдельных частей, продлевается жизнь всего велосипеда.

Назначением каждой детали обусловлен её ремонт и уход. В первую очередь необходимо следить за наиболее часто работающими элементами. Один из таких – велосипедная цепь.

От состояния её звеньев зависит работоспособность механизмов передвижения.

Своевременный уход за велосипедной цепью

Основной симптом износа цепи это растяжение. Являясь единицей механической передачи, цепь изнашивается и удлиняется. Это приводит к выработке остальных элементов привода.

Чтобы предотвратить скорый износ велосипедной цепи, необходимо знать, как за ней ухаживать. В обслуживание цепи входят следующие методы профилактики:

Когда все пункты по уходу выполняются систематически, проблем в период эксплуатации цепи практически не бывает. Цепь сохраняет отличные характеристики длительное время.

И наоборот, при отсутствии бережного отношения, скорейший выход её из строя обеспечен.

Ухоженная цепь не должна иметь на себе следов ржавчины, заусенцев, грязи и окалины.

Как предотвратить повреждения велосипедной цепи?

Немаловажную роль в сокращении работоспособности играют повреждения цепи. К таким дефектам относят изгиб и боковое отклонение цепи, а также скручивание и тугие звенья.

Появляются они вследствие увеличения зазора между штифтами и отверстием внутри звена, ударах по цепи, перекосах.

Предупредить быстрое появление этих неисправностей можно еще при выборе цепи.

Велосипедная цепь должна быть изготовлена из специальной стали, в соответствии с требованиями стандартов, желательно иметь защитное покрытие, и проверена испытаниями. С такими качествами она меньше подвергается риску выйти из строя. Лучше всего выбирать марки цепей известных производителей, таких как: Sram, Shimano, KMC.

Еще бывают такие повреждения, как лопнувший ролик, разрыв звена, поломка щечек:

В этом случае поможет частичная или полная замена цепи.

Цепь и смазка – обслуживаем правильно

Живительным источником для любой цепи является смазка. Но, прежде чем приступить к промазыванию, цепь необходимо тщательно вымыть.

Звездочки тоже подвергаются чистке. Если не провести этих действий, смазка с добавлением грязи и пыли превратится в абразив, и будет прожорливо «съедать» металл.

Существует немало разновидностей цепных смазок, как и способов ее нанесения. Если выбирать между густой и жидкой смазкой, предпочтительнее остановиться на последней.

Покрытие цепи густой смазочной массой чревато последствиями, так как ею очень сложно промазать все труднодоступные части звена, чаще она используется как консервант.

Самым лучшим вариантом являются двухкомпонентные смазки. При их нанесении звенья цепи отлично промазываются внутри и её нужно насухо вытереть, чтоб наружная часть осталась практически чистой.

Как проверить велосипедную цепь на износ?

Если при езде на велосипеде появился громкий шелест в районе педалей, происходят удары звеньев по звездочке, следует в срочном порядке обратить внимание на износ велосипедной цепи.

В первую очередь проверяют цепь на вытянутость. При слегка натянутой цепи между звездами, необходимо попытаться ее приподнять. Если это удается и появляется зазор, на расстоянии нескольких зубьев звезды, такая цепь подлежит замене.

Для визуального выявления других видов износа (изгиб, скручивание и т. д.), цепь необходимо снять, внимательно осмотреть в подвешенном состоянии или на горизонтальной плоскости. Кроме того, существуют специальные приборы и линейки для более точного определения уровня износа цепи.

Продлеваем период работы цепи

Как уже говорилось, первое правило для долгосрочной работы цепи – своевременная смазка. Во-вторых, цепь должна быть правильной длины: никаких провисаний или чрезмерных натяжений. Остальные механизмы, участвующие в передвижении велосипеда, правильно настроены (не должны быть перетянуты или разболтаны).

Еще один немаловажный фактор – умение правильно пользоваться передачами, для предотвращения сильных перекосов цепи относительно передних и задних звездочек.

В том случае, когда движение велосипеда происходит на подъем, переключаться на пониженную передачу следует заранее.

В заключение стоит упомянуть о несовместимости узлов цепной передачи. Каждая цепь, предназначенная для определенной скорости должна использоваться по назначению, так 8-скоростная цепь не будет корректно работать с 9-ск.системами

Ссылка на основную публикацию