Двери входные деревянные своими руками: изготовление и монтаж

Входная деревянная дверь своими руками: под силу любому

Входная деревянная дверь может быть изготовлена любым человеком с правильно поставленными руками. Двери являются одним из главных элементов для интерьеров большинства зданий.

Они несут определенные функции: защита от нежеланных посетителей, сохранение тепла, ограждение от лишних шумов и т.д. Подобные конструкции в нынешнее время все чаще изготавливают из металла, а вот внутренние почти всегда деревянные.

Остановимся подробнее на самом процессе изготовления.

  • Шпонки
  • Филенчатые
  • Блоки
  • Крепление для блоков
  • Наличники
  • Штифты
  • Установка петель
  • Виды петель
  • Зазоры
  • Регулирование
  • Замки

Материал

Шпонки

Главными конструктивными элементами для дверей являются доски, которые образуют полотнище, шпонки в кол-ве двух штук и подкос. Он располагается по диагонали и служит предохранению от перекосов.

Обычно откос и шпонки подбиваются на полотнище. Для этого используются бруски. В более сложных случаях шпонки врезаются непосредственно в доски. Для этих целей шпонки изготавливаются по размерам как на рисунке.

Пропилы делаются циркулярными электрическими пилами, выставляя их под нужным уклоном (около 60 градусов).

Филенчатые

Деревянная дверь своими руками, скорее всего, будет филенчатой. Деревянная филенчатая дверь — гладкий, резной или профилированный щит, вставляемый в обвязку. Такой щит изготавливается из нескольких (или одной) досок.

В брусках делается паз, а доски филенки на торцах имеют профиль, входящий в паз обвязки. Филенчатые собираются из обычных, качественно обработанных обвязок (брусков), с последующей вставкой в них филенок.

  • плоские
  • наплавные
  • с окладными калевками (профили фигурные, сочетающие прямые и кривые линии),
  • с фигареями (края, выструганные фигурно)

Часто филенчатые изделия производятся с остеклением.

Бывают наружными и внутренними:

  • Наружные имеют толщину от 40 до 60 мм.
  • Внутренние — менее 40 мм.

Блоки

Из чего изготавливают

Деревянные двери состоят из полотнища и рамки. Все это в целом называется дверным блоком.

Наружные двери имеют рамку из бруса толщиной приблизительно 75-150 мм. На внутренние используется брус толщиной 40-50 мм.

Деревянная входная дверь своими руками изготовленная (если она наружная или банная) должна иметь нижний брусок, предназначенный для улучшения теплоизоляционных свойств.

Рамка выбирается (по внутренней поверхности) в четверть. Это нужно для более плотного прилегания полотнища к рамке. Таким образом, улучшается звукозащита и сохранение тепла.

Щель под полотном необходима не только с целью проветривания, но и для компенсации деформации в ходе ее эксплуатации. Нужна щель так же и на случай застила полов ламинатом, линолеумом и т.п.

Рамки для деревянных дверей в срубах, которые подвержены оседанию, имеют пазы по вертикальным брускам, в сочетании с шипами по стенам.

Крепление блоков

В тех строениях, которые не подвержены осадке (каркасно-щитовые), рамка дверей крепится к стойкам стен саморезами и гвоздями, находящимися в четвертях. В этом случае они менее заметны, так как прикрыты полотном. Углубления смазываются шпаклевкой или закрываются заглушками в цвет.

Крепятся блоки исключительно по уровню как по горизонтали, так и по вертикали при помощи клиньев. Для вертикальных брусков используется не меньше трех гвоздей. В срубах крепление делается по нижнему венцу. Окончательное крепление производится через год-два (вслед за осадкой).

Рамка в каменных домах крепится к закладным брускам. Существуют и др. методы (анкерные болты, арматурные штыри). Щели между стенами и рамками можно заделывать паклей или цементным раствором.

Наличники

Существуют наружные и внутренние наличники. Внутренние имеют ширину 60-200 мм. Они обязательно должны быть шире брусков коробки не менее чем на 200 мм. Классический вид наличников имеет 5-миллиметровый паз в с внутренней стороны (см. Установка наличников).

Наружная сторона может быть как простой, так и рельефной. Углы наличников образуют «ус» под 45 градусов.В начале запиливаются и устанавливаются по уровню вертикальные наличники.

Потом под верхнюю их часть подставляется наличник (горизонтальный). Отмечается угол карандашом с одной стороны, отпиливается. Затем тоже делается с другим углом.

Деревянные входные двери своими руками устанавливаются крепления наличников финишными гвоздями или саморезами.

Штифты

Дефекты, наиболее часто встречающиеся — коробление из-за сухого материала. Если имеются штифты, то в случае коробления она не рассыплется. Отсутствие штифтов недопустимо.

Петли

Делая входные деревянные двери своими руками, не обойтись без петель. Петли бывают более 20 видов (см. Петли для межкомнатных дверей). Высота петлей может колебаться от 30 до 40 см. Для домашних дверей достаточно 75-150 см.

К самым распространенным относятся полушарнирные съемные, состоящие их двух карт (одна со стержнем, другая без). Иногда используются петли на шарнирах. Петли могут быть левыми и правыми, а также универсальными.

Зазоры

Прежде чем устанавливать петли, полотнище кладут так, что бы между проемом и им не возникал зазор по линии петель. Для этого используют обрезки оргалита или же одинаковые рейки, размещая их так, чтобы иметь равномерный зазор.

Петли врезаются на расстоянии равном их высоте, отмеренным от внутреннего угла рамки. Если же в том месте есть шипы, от них нужно отступить на 1 см.

После установки прокладок, измерения расстояния, на котором будут находиться петли, карты обводятся карандашом по контуру. Гнезда для петлей выбираются стамеской из расчета глубины толщины. Поверхность петель должна быть заподлицо с дверным полотнищем, а также бруском стойки.

Полезный совет! Дверные петли прикрепляются саморезами. Если используются цветные саморезы, то нужно знать, они непрочные. Черные саморезы для дерева лучше закалены, более прочные.

Регулировка дверей

Если они со временем начнут неплотно или со скрипом закрываться, их нужно отрегулировать. Регулировка (см. Как отрегулировать входную дверь: ухаживаем правильно) представляет собой смазку петлей, подтяжку саморезов, замену их на более длинные, установку клинышков в отверстия (если они разболтаны).

Смазочными материалами являются густые и твердые консистенции: кусочки графитового стержня, солидол, смазки. После снятия или в результате ее приподнимания, нужно натолкать смазки в петлевое отверстие в определенном количестве. Если спустя время смазка станет выделяться из петель, значит, ее положили слишком много.

Иногда они сильно проседают, цепляясь за половые доски. Для того, чтобы устранить это нужно поместить между картами петель шайбы определенной толщины внутреннего и внешнего диаметра.

Также можно переставить петли выше, или же простругать нижний торец дверного полотна. Состругивать нужно умеренно, чтобы при допустимой влажности помещения сохранить минимальный зазор.

Изготавливая своими руками входные деревянные двери, нужно иметь в виду, что если между филенками полотнища образовались щели, их нужно заклеить и зашпаклевать, или перебрать, или закрыть планками.

Полезный совет! Чтобы избежать ударов двери полотном или ручкой о стену при открывании, на пол нужно закрепить буфер (упор). Чем дальше он будет располагаться от петель, тем лучше.

О дверных замках

Лучше, если замка нет, но имеется дверная ручка. В случае правильной подгонки, ручки вполне хватит для закрывания двери с хорошей плотностью. Если же дверь немножко приоткрывается, на нее набивают кожаную набойку.

Набойка набивается нужной толщины на полотнище ближе к ручке, или на верхний торец. Ручку нужно обязательно прикреплять к обвязке, но не к филенчатой доске, поскольку так будет прочнее. Устанавливая ручку, ее отводят подальше от проема, чтобы не поранить руку.

На наружные двери устанавливаются замки. Наиболее часто применяются замки висячие с наличием петлей-ушек, а также накладные и врезные. Самый простой вариант — висячие, но они менее надежны.

Также на наружные двери могут устанавливаться цепочки, доводчики, щеколды, засовы, глазки и другие элементы.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесиныОсобенности
СоснаСреди достоинств можно выделить такие моменты, как:

  • Невысокая цена;
  • Простота обработки;
  • Небольшой вес;
  • Устойчивость к влаге.

Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.

ОльхаТакже отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
БерезаДостаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
ДубЯвляется очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
БукПрочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
ЛиственницаЯвляется прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
КленОбладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Обратите внимание!
Если вы хотите сделать деревянные двери в баню своими руками , то лучше использовать липу, так как при нагреве эта древесина не выделяет смолы.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

  • Вес материала;
  • Стоимость;
  • Доступность.

Изготовление полотна

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

  • Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
  • Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
  • Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Совет!
Так как дверь представляет собой разборную конструкцию, когда приходит в негодность какая-либо ее деталь, можно выполнить ремонт деревянных дверей своими руками , заменив испорченный элемент новым.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
  • С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
  • Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
  • Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

4 способа изготовления деревянной двери своими руками

Для изготовления дверей производители всё чаще используют композитные материалы, пластик, сталь. Однако дерево не утратило свою популярность. Прочный и тёплый материал идеален для входных дверей в дом. Из досок самостоятельно собирают полотно для хозяйственных построек и бань. Сделать деревянную дверь своими руками несложно. Надо лишь иметь хорошую доску и набор инструментов.

Особенности древесины различных пород

Занимаясь производством деревянных дверей, надо знать преимущества и недостатки материала. От этого зависит конечный результат. Основное различие древесины – это её твёрдость. Мягкие породы дерева легко обрабатываются, но менее устойчивы к влаге. Такой материал подойдёт для межкомнатных дверей. Твёрдые породы дерева обрабатывать ручным инструментом сложно, но к влаге материал более устойчив. Такая древесина подойдёт для изготовления входных дверей.

Говоря о породах древесины, стоит учесть смолистость материала. Лиственница занимает в этом плане первое место. Изделие из неё долго выстоит в сырости. Смола защищает от гниения.

К выбору доски предъявляют следующие требования:

  • минимальное количество сучков;
  • влажность древесины не более 15%;
  • идеальная ровность.

Для хозяйственных построек подойдёт б/у материал, взятый с разборки старых зданий. Красивые двери в дом лучше изготовить из новой доски.

Лиственные породы

  1. Берёза довольно твёрдая и сложная в обработке, но обладает привлекательной текстурой.
  2. Бук характеризуется повышенной прочностью, но деформируется при перемене влажности.
  3. Ольха мягкая и при высокой влажности быстро гниёт.
  4. Дуб твёрдый, имеет свойство раскалываться, но устойчив к сырости и красивый.
  5. Орех обладает интересной текстурой, легко поддаётся обработке, не боится влаги и механических воздействий.
  6. Клён умеренно твёрдый, неплохо обрабатывается, средне противостоит сырости.

Для изготовления входных деревянных дверей чаще используют дуб или бук.

Хвойные породы

  1. Из хвойных пород самой востребованной считается сосна. Мягкая древесина легко обрабатывается, но плохо противостоит влаге. Материал лучше использовать при изготовлении деревянных межкомнатных дверей.
  2. Лиственница характеризуется красивой текстурой и большой смолистостью. Твёрдая древесина отлично противостоит влаге, что позволяет использовать доску для сборки входных дверей.
  3. Ель сучковатая, легче и мягче сосны, по прочности немного ей уступает.

Инструменты

На производстве используют специальные станки для изготовления деревянных дверей.

  • Рейсмус необходим для обработки доски. Самыми производительными являются двусторонние строгальные станки, зачищающие заготовку за один проход.
  • Без фрезерногостанка изготовление деревянных дверей невозможно. С его помощью делают замковые соединения на досках, выбирают фаски, обрабатывают фигурные заготовки.
  • При наклеивании на деревянную раму накладок применяют пресс.
  • Циркулярнойпилой распускают доску до нужных размеров.

Чтобы сделать своими руками в домашних условиях деревянные межкомнатные двери, дорогостоящие станки никто покупать не будет. Для распускания доски подойдёт электрическая дисковая пила.

Выбирать пазы, и обрабатывать поверхность заготовок можно ручным фрезером.

Дополнительно под рукой надо иметь:

  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • шлифмашину;
  • стамески, киянку, уголок, уровень, рулетку.

Для покраски дверного полотна желательно использовать компрессор с пневматическим пистолетом.

Необходимые материалы

Для изготовления деревянной двери своими руками понадобятся следующие материалы:

  • сухая шпунтованная доска;

  • саморезы;
  • столярный клей.

Во время покупки толщина досок подбирается с учётом места установки дверного полотна. Для межкомнатной створки достаточно древесины толщиной 25 мм. Для входной двери используют доску толщиной 50 мм. После приобретения деревянные заготовки желательно просушить, уложив на ровную поверхность с использованием подкладок.

Дополнительно на входную деревянную дверь покупают врезной замок, петли, ручки, смотровой глазок. Для межкомнатной створки достаточно взять петли и ручку с защёлкой.

Как сделать деревянную дверь?

Собирая простую деревянную дверь своими руками, чертёж, схема сложная не нужна. Достаточно замерить высоту и ширину дверного полотна. Габариты створки рассчитывают так, чтобы она вошла в пазы дверной коробки, и по периметру остался зазор около 5 мм. При изготовлении деревянной двери подготавливают основные элементы: шпунтованную доску с замком «шип-паз» для полотна и поперечины из обрезных заготовок.

Состоит пошаговая инструкция сборки своими руками деревянной двери из следующих шагов:

  • доски распиливают по высоте будущего полотна и выкладывают на ровной поверхности с соблюдением одного направления рисунка годовых колец;
  • шипы с пазами смазывают столярным клеем, соединяют все доски, плотно сдавив полотно струбциной;
  • после высыхания клея на крайней планке с торца изделия срезают шип, а всю поверхность щита подвергают фрезеровке и шлифовке.

  • Чтобы створка не развалилась, конструкцию скрепляют поперечинами. Обрезной доске придают форму трапеции, на полотне делают пазы на глубину 1/3 толщины деревянной заготовки и смазывают их столярным клеем. Поперечины вставляют в углубления, пристукивая киянкой. Для надёжности можно зафиксировать саморезами.
  • Чтобы створка дольше прослужила, выполняется обработка антисептическими пропитками. При необходимости установки на деревянную дверь стеклопакета, в щите электролобзиком вырезают окно. По центру торца всего периметра проёма прибивают дощечку – упор для двух стёкол. После установки стеклопакета края обрамляют штапиком или декоративной планкой.

При необходимости толстого полотна, створку делают из двух слоёв. В двухслойной технологии изготовления деревянной двери соблюдают перпендикулярность досок обоих щитов. Склеивают их между собой столярным клеем.

Шпоночные

Собрать тёплые деревянные двери для частного дома без особых усилий можно из досок со шпонками. Технология изготовления состоит из следующих шагов:

  1. Доски нарезают по длине дверного полотна.
  2. Из заготовок на ровном столе складывают щит, временно скрепляя двумя перемычками.
  3. Фрезером или рубанком прорезают пазы для подкоса со шпонками.
  4. Из бруса сечением 40х40 мм вырезают подкос и шпонки, закруглив наружную часть заготовок.
  5. Детали вставляют в пазы дверного полотна, прикручивая мебельными болтами или саморезами.
  6. Временные перемычки удаляют.
  7. Собранную створку подвергают шлифовке, пропитке антисептиком, покраске.

Обычно для входа в дом массивные двери изготавливаются из дуба, бука или кедра. Полотно можно задекорировать под старину или придать ему современный стиль. В баню или сарай подойдёт простая деревянная дверь, собранная своими руками из сосновой доски.

Щитовые

Щитовая дверь — бюджетный вариант. Каркасом выступает прямоугольная рама из доски. С обеих сторон приклеены листы из ДВП. В промышленных условиях применяют дополнительную облицовку из шпона или ламината. Ещё одной особенностью конструкции двери является заполнение пустот каркаса утеплителем из отходов деревообработки: опилки, стружка, мелкие щепки, гофрокартон.

Рассмотрим, как сделать из досок щитовую деревянную дверь своими руками пошагово:

  • по размеру створки вырезают лист ДВП, а также заготовки из досок для рамы;
  • все элементы раскладывают на ровной поверхности, соединяя между собой столярным клеем и саморезами;

  • нижний щит из ДВП с деревянным каркасом образовали пустоты, которые засыпают опилками;
  • верхнюю часть рамы смазывают клеем, укладывают второй щит из ДВП и всю створку прижимают прессом.

На готовое дверное полотно в качестве отделки можно сверху наклеить шпон, а острые углы закруглить фрезером.

Филёнчатые

Конструкция филёнчатых дверей представляет собой раму из бруса, внутри которой вставлен набор горизонтальных поперечин, вертикальные перемычки, а также средники. В итоге образуются ячейки для вставки филёнки. Технология позволяет изготовить деревянную дверь со стеклом, пластиком, и другим материалом. От количества поперечин зависит прочность полотна.

  1. В домашних условиях при изготовлении рамы отрезают две стойки, верхнюю, нижнюю и замковую поперечину, а также верхний и нижний средник.
  2. Края бруса надо обработать фрезером и сделать пазы для вставки филёнки.
  3. На концах поперечин вырезают соединительные шипы, а на торце пазы для вставки средников и филёнок.
  4. Снизу и сверху вертикальных стоек прорезают пазы для замкового соединения с шипами поперечин.
  5. Все элементы рамы соединяют замками «шип-паз», смазав их столярным клеем.
  6. С помощью деревянной киянки простукивают каждый стык для плотного соединения.

Филёнку вырезают такого размера, чтобы она входила в ячейку с зазором 2 мм. Стеклянные вставки или ДВП сразу крепят штапиками. Края толстой филёнки из фанеры или ДСП фрезеруют, пока они не станут тоньше на 2 мм вырезанных на раме пазов. Последними крепят обрамляющие штапики.

Декор

Декорирование самодельной деревянной двери начинается со шлифовки. Далее обработка идёт антисептиком, защищающим древесину от сырости и вредителей. После высыхания поверхность двери покрывают двумя слоями грунтовки или шпаклёвки. Финишным слоем ложится краска или лак.

Если есть профессиональный инструмент, а также определённые навыки, полотно украшают резьбой, вырезают трафареты и даже составляют мозаику.

Двери входные деревянные своими руками: изготовление и монтаж

Как сделать двери входные деревянные своими руками? В настоящее время промышленность выпускает большое количество входных дверей из различных материалов и с различной отделкой. Но стоимость таких изделий достаточно высокая.

Схема деревянной входной двери.

Если вы хотите установить входную деревянную дверь и при этом сэкономить семейный бюджет, то можете сделать прочную входную деревянную дверь своими руками. Для этого надо приобрести необходимые материалы и строго следовать технологии выполнения работ.

Как устанавливают входную деревянную дверь

Материалы и инструменты:

  • доски;
  • деревянные клинья;
  • распорки;
  • столярный клей;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • монтажная пена;
  • дрель;
  • гвозди;
  • петли;
  • рулетка;
  • строительный уровень.

Изготовление дверной коробки

Инструменты для изготовления деревянной двери.

Вначале необходимо выполнить измерения проема. После этого приступают к монтажу дверной коробки. Для этого надо на ровной поверхности, можно на полу, сложить элементы коробки. Проверяют правильность прямых углов при помощи строительного уровня. Потом нужно приклеить элементы коробки на углах. Соединение фиксируют при помощи саморезов.

Устанавливают коробку в дверной проем. Затем надо монтировать раму при помощи установки клиньев в середине и по углам. При помощи строительного уровня проверяют правильность установки коробки. Потом ставят распорки напротив клиньев. При помощи монтажной пены заполняют промежуток между дверной коробкой и стеной.

После того как пена высохнет, приблизительно через 12 часов, убирают лишние части пены. Затем убирают клинья и распорки.

Затем устанавливают наличники. Для этого надо выпилить деталь необходимой длины, просверлить нужное количество отверстий для гвоздей. Монтируют наличник к проему при помощи гвоздей. Изделие будут монтировать на петли.

Входная деревянная дверь своими руками

Материалы и инструменты:

  • доски;
  • ДВП;
  • цельный массив дерева;
  • теплоизоляция;
  • столярный клей;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • рубанок;
  • стамеска;
  • дрель;
  • фрезер;
  • саморезы;
  • петли;
  • молоток;
  • гвозди;
  • наждачная бумага.

Схема сборки деревянной двери.

Входная модель должна быть прочной, надежно защищать дом, не пропускать холода. Конструкцию нужно изготавливать с утеплением. Одна сторона изделия должна быть обшита теплоизоляционным материалом. Поэтому на этой стороне не будет филенок. Ее изготавливают ровной, без филенок, и оклеивают при помощи ДВП.

Необходимо приобрести доски, имеющие толщину 50 мм. Ширина доски должна составлять 11 см. Данную конструкцию изготовляют для дверной коробки, имеющей размеры 200х90 см. После измерения коробки уточняют ее размеры и определяют габариты будущей двери. Для этого надо размер коробки уменьшить с каждой стороны на 0,5 см.

Затем выполняют измерения. Размеры изделия уменьшают с каждой стороны. При этом получится около 192х82 см.

Изделие надо изготовить с 5 филенками. Их выполняют из цельного массива дерева.

Для выполнения конструкции понадобятся 2 продольных доски, которые будут расположены в длину изделия и иметь размеры 192 см. Затем изготавливают 4 поперечных доски длиной 72 см.

При монтаже расстояния между поперечинами оставляют такими, чтобы все филенки были одного размера. Соединение выполняют по принципу шип-паз, величина которого будет 5х6 см.

Соединяют все детали конструкции между собой. Проверяют горизонтальность и вертикальность элементов при помощи строительного уровня. После этого проверяют правильность монтажа изделия.

Между соединениями шип-паз не должно оставаться зазоров. При этом шип должен входить в паз не совсем вплотную. Если при проверке выяснилось, что конструкция собрана правильно, обрабатывают все соединения столярным клеем.

Поскольку изделие будет находиться под воздействием резкого перепада температур и различных осадков, то для увеличения его прочности необходимо сделать шканты.

Для изготовления шкантов в продольных досках просверливают при помощи дрели отверстия глубиной 10 мм. Они должны проходить через шипы поперечников. Для конструкции устанавливают 8 шкантов.

Типы филенок для деревянных дверей.

Затем при помощи рубанка устраняют деформации между соединениями. После этого надо приготовить фрезер со специальной насадкой. Эта насадка предназначена для выработки пазов. Можно использовать оконную фрезу.

При помощи фрезера изготавливают паз. Он должен быть расположен с одной стороны изделия и составлять половину толщины полотна двери под филенки. Затем при помощи стамески закругляют углы соединений.

После этого изготавливают филенки. Их делают из цельного массива дерева. Для этого их выпиливают с учетом необходимых размеров. Нужно, чтобы они надежно фиксировались в пазы.

На фрезерном станке с одной стороны доски изготавливают филенку. Необходимо отрегулировать положение поверхности фрезерного станка.

Затем надо отшлифовать филенку с лицевой стороны. Потом ее монтируют в каркас двери.

Филенки нужно прикреплять заподлицо с дверным каркасом. Это необходимо для того, чтобы листы ДВП были установлены правильно.

Филенки фиксируют при помощи саморезов. Их прикручивают под углом, чтобы не было заметно с обратной стороны полотна. После этого устанавливают ДВП и прибивают молотком при помощи гвоздей.

Для отделки внешней стороны двери изготавливают кромочную фрезу. После изготовления ее на фрезерном станке необходимо отшлифовать наждачной бумагой. После этого прикручивают ручки и врезают замок. Затем изделие устанавливают в дверную коробку на петли. На этом изготовление и монтаж входной двери из дерева заканчивается.

Входная дверь, изготовленная своими руками по данной технологии, будет прочной, надежной и долговечной.

Изготовление дверей своими руками: используем пошаговое руководство по изготовлению дверей из дерева

Двери для дома и разного рода хозяйственных построек создаются по одинаковой схеме. Различия присутствуют лишь в применяемой фурнитуре, разного рода усиливающих элементах и методах финишной отделки.

Изготовление дверей своими руками

Также порядок изготовления двери будет несколько различаться в зависимости от выбранного материала. Представленные инструкции помогут вам разобраться в особенностях создания дверей из древесины и металла.

Изготовление деревянной двери

Начните с подготовки необходимых приспособлений и материалов.

Лицевая сторона Обратная сторона двери

Набор для работы

  1. Ручной фрезер.
  2. Ручная циркулярная пила.
  3. Болгарка с шлифовальным кругом. Вместо болгарки можете использовать дрель со специальной шлифовальной насадкой.
  4. Шуруповерт или электродрель.
  5. Молоток.
  6. Стамески.
  7. Отвертки.
  8. Киянка.
  9. Измерительные инструменты.
  10. Доска 4х10 см либо 4х15 см. Лучший вариант – струганая сухая доска. На изготовление одного стандартного полотна уходит порядка 6 м доски, но рекомендуется купить материал с небольшим запасом.
  11. ЛДСП. Желательно, чтобы этот материал максимально четко соответствовал цвету будущей двери.
  12. Клей ПВА.
  13. Конфирматы.
  14. Лакокрасочные материалы на выбор.

Руководство по изготовлению

Первый этап

Подготовьте доски для создания обрамления. Тщательно отполируйте материал при помощи болгарки со шлифовальным кругом либо же электродрели с соответствующей насадкой. В полировке нуждаются широкие поверхности досок. Обработку торцов можно не выполнять, они будут сформированы на этапе фрезерования.

Изготовление деревянной двери Изготовление деревянной двери Изготовление деревянной двери Изготовление деревянной двери Изготовление деревянной двери Каркас Изготовление деревянной двери Каркас Каркас

Второй этап

Приступайте к фрезеровке. На этом этапе вам понадобится специальный ручной инструмент с набором фрез.

Немного скруглите углы досок. Затем при помощи соответствующей фрезы сделайте на одном из длинных торцов паз. Длина паза – на весь торец, ширина – в соответствии с толщиной ЛДСП (в большинстве случаев она составляет 1,6 см), оптимальная глубина – 1,5-2 см.

Паз должен находиться строго по центру торца.

Схема изготовления дверей Схема изготовления дверей

Третий этап

Приступайте к подрезке торцов досок. В этом вам поможет дисковая пила. Срежьте концы всех досок под 45 градусов.

При этом длина вертикальных досок должна составлять 2 м (стандарт). Ширина обычно выдерживается в пределах 70-80 см.

Четвертый этап

Приступайте к раскрою ЛДСП. При желании можете сразу купить материал в размер и избежать раскроя.

Для определения нужной длины вставки из рассматриваемого материала используйте формулу, в соответствии с которой от ширины дверного полотна отнимается двойная ширина подготовленной доски, а затем к полученному значению прибавляется двойная глубина созданного паза.

Изготовление филенок Установка филенок

Пятый этап

Выполните предварительную сборку двери. Для этого набейте доски на ЛДСП. Убедитесь в правильности расположения каждой доски, отсутствии зазоров и прочих дефектов, а затем установите конфирматы.

Для установки конфирматов необходимо предварительно сделать отверстия снизу и сверху полотна двери.

Шестой этап

Сделайте необходимые отверстия и углубления для установки навесов (петель), ручек и глазка (если изготавливается входная дверь).

Схема сборки деревянной межкомнатной двери Наличники дверные

Декорирование двери

Вариантов отделки очень много. Опытным хозяевам рекомендуется обратить внимание на отделку путем шпонирования либо ламинирования. При отсутствии нужных навыков будет достаточно попросту покрасить дверь.

Для максимально качественного выполнения малярных работ используйте пульверизатор и компрессор. При их отсутствии можете попробовать обойтись простыми ручными малярными инструментами, но на такую работу уйдет гораздо больше сил и времени.

Покраска двери

Дверь прошла шлифовку и в дополнительной подготовке перед покраской не нуждается. Лакокрасочные составы выбирайте на свое усмотрение. Количество слоев краски также определяйте индивидуально в соответствии с требуемым оттенком и необходимой глубиной цвета. В завершение дверь рекомендуется покрыть лаком.

На этом самодельная деревянная дверь готова. Остается лишь смонтировать необходимую фурнитуру и установить дверь в подготовленный проем.

По такой технологии изготавливаются не только глухие полотна, но и двери со стеклянными вставками. Подготовка мест для вставок сводится к созданию в листе ЛДСП соответствующих отверстий. Стекла фиксируются при помощи декоративных четвертей, предварительно окрашенных под цвет основного полотна.

Входные деревянные двери также изготавливаются в аналогичном порядке, но вместо вставки из ЛДСП обычно применяется прочный каркас, обшивка выполняется с использованием более подходящих для такого мероприятия материалов (шпона, фанеры и пр.), а пространство между рейками каркаса заполняется утеплителем с хорошими шумоизоляционными свойствами.

Изготовление металлической двери

Для выполнения такой работы нужно иметь определенные навыки обращения с соответствующими инструментами. При их отсутствии предварительно потренируйтесь, чтобы не испортить используемые материалы.

Набор для работы

  1. Лист стали толщиной не менее 1,5 мм.
  2. Петли. Подбирайте с учетом веса будущей двери.
  3. Металлический уголок.
  4. Фурнитура.
  5. Материал для обшивки.
  6. Электродрель.
  7. Монтажная пена.
  8. Аппарат для сварки.
  9. Сварочный стол либо другое подходящее приспособление для укладки заготовок во время сборки.
  10. Анкерные болты.
  11. Угловая шлифовальная машинка.

Приведенный перечень может меняться в соответствии с особенностями выбранной вами конструкции двери. К примеру, в случае создания входной двери потребуется более толстый материал. Либо же вы можете сделать дверь типа «сэндвич». Такие конструкции собираются с применением двух стальных листов, пространство между которыми заполняется теплоизоляционным материалом.

Каркас

Первый шаг. Замерьте дверной проем. Обычно его высота составляет 2 м, а ширина может колебаться в среднем от 60 до 100 см.

Замеры

Предварительно рекомендуется избавиться от покрытия на стенках проема, т.к. оно может привести к погрешностям при снятии замеров.

Второй шаг. Приступайте к изготовлению дверной коробки. Габариты этого элемента конструкции подбирайте так, чтобы после установки коробки между ней и стенками проема остался 2-сантиметровый зазор.

Упомянутый зазор позволит вам корректировать положение дверного полотна в процессе монтажа. После выравнивания двери вы заделаете щели с помощью монтажной пены.

Третий шаг. Нарежьте металлический уголок по размеру коробки. Оптимально подходят уголки с полками 5х2,5 см. Разложите заготовки на какой-нибудь подходящей ровной поверхности в виде прямоугольника по размерам дверной коробки.

Распил уголков

Замерьте диагонали прямоугольника. Если их длина одинакова, фигура имеет прямые углы. При обнаружении отклонений сразу же их исправьте, а затем сварите металлические уголки в единую конструкцию.

Подготавливаем уголки к сварке Сварка швов

Полотно

Первый шаг. Определите оптимальные габариты рамы. Подберите размеры элемента так, чтобы между ним и коробкой оставался 1,5-сантиметровый промежуток по ширине и 2-сантиметровый зазор по высоте.

Металлический лист Лист уложен на каркас

Второй шаг. Отрежьте уголок требуемой длины, уложите его на ровную поверхность в виде прямоугольника, и сварите раму.

Третий шаг. При помощи болгарки вырежьте в металлическом профиле разъем для врезки дверного замка.

Отверстие под замок

Четвертый шаг. Приварите петлевой профиль к коробке и навесным петлям.

Пятый шаг. Тщательно замерьте промежуток между петлями на раме и на дверной коробке. Важно, чтобы замеры совпали, иначе при навешивании полотна могут появиться проблемы.

Шестой шаг. Уложите раму в коробку.

Седьмой шаг. Разрежьте лист стали так, чтобы дверное полотно перекрывало предназначенный для него проем со стороны установки замка на 1,5 см, а с оставшихся трех сторон на 1 см. Избавьтесь от окалины, оставшейся на кромках материала после резки.

Восьмой шаг. Уложите вырезанный лист так, чтобы нижний и верхний края коробки выступали на 10 мм. Со стороны установки навесов лист должен выступать на 15 мм, а со стороны врезки замка – на 0,5 см.

Девятый шаг. Переверните коробку, чтобы уложенный лист находился внизу.

Рама будет располагаться внутри коробки. Между дверной коробкой и рамой нужно оставить следующие зазоры:

  • со стороны монтажа навесов – 0,7 см;
  • со стороны установки дверного замка – 0,8 см;
  • со стороны дверного порога (внизу) – 1 см;
  • вверху – 1 см.

Зазоры можете зафиксировать при помощи подходящих подручных средств, к примеру, металлических полосок.

Десятый шаг. Сварите раму с листом. Швы делайте достаточно короткими – до 4 см. Между началами сварочных швов выдерживайте 20-сантиметровое расстояние. Варить начинайте от центра изделия к краям. Периодически обязательно давайте изделию немного времени, чтобы остыть.

Ребра жесткости двери Ребра жесткости двери Ребра жесткости

Петли

Первый шаг. Приподнимите изделие над поверхностью стола (или другого используемого основания). Для этого подложите под дверную коробку обрезки профиля либо трубы.

Второй шаг. Изготовьте петли из металлического прута диаметром 2 см. Также вы можете купить петли в готовом виде. Приварите петли к полотну и к дверной коробке. Верхнюю часть элемента приваривайте к листу, а нижнюю фиксируйте к коробке.

Третий шаг. После завершения крепления петель, избавьтесь от прихваток, использованных ранее для крепления листа к дверной коробке.

Четвертый шаг. Зачистите сварочные швы.

В завершение вам останется врезать замок, покрасить изделие и выполнить его финишную отделку на свое усмотрение. Покраска является обязательной, вне зависимости от выбранного метода финишной отделки, т.к. краска обеспечит дополнительную защиту металла от коррозии.

В качестве финишной отделки можно использовать самые разнообразные материалы, к примеру: деревянные планки, подходящую мягкую обивку, пленку с различной текстурой и рисунками, кованые элементы и т.д. В этом моменте ориентируйтесь на свои предпочтения.

Утепление Декорирование

В соответствии с приведенным руководством изготавливаются практически все разновидности металлических дверей. К исключениям можно отнести разве что двери специального назначения, к примеру, противопожарные, взрывоустойчивые и т.п.

Установка дверей

Цены на входные двери

Видео – Изготовление дверей своими руками

Входная деревянная дверь своими руками: рекомендации и пошаговая инструкция специалистов

Любой дом требует защиты от внешнего мира с его взглядами, холодом, шумом. Выполняет такую задачу входная дверь металлическая или деревянная. Современный рынок предлагает различные модели, но многие мужчины могут сделать ее самостоятельно, не затратив много средств.

Входная деревянная дверь своими руками — это тема нашей статьи. Возможно ли сделать качественную дверную конструкцию в домашних условиях? Что для этого требуется? Подойдет ли она для защиты жилья?

Входная деревянная дверь своими руками: разные технологии

Она устанавливается на любом здании, даже подсобных помещениях. Это может быть калитка, деревянная в баню, сарай и, конечно же, в дом. Фасады из массива бывают щитовые или цельные (филенчатые). Каждая конструкция выполнена из цельного или сборного дерева.

Щитовые двери самые простые для изготовления своими руками. Имея в наличии:

  • инструменты плотника;
  • несколько досок одного размера;
  • бруски;
  • гвозди;
  • петли;
  • саморезы.

Собрать изделие можно за пару часов. Рассмотрим конструктивные особенности щитовой входной модели.

Щитовая входная дверь: разные способы изготовления своими руками

Конструкция довольно проста. В основе идет щит, собранный из досок равной ширины, длины, толщины. Заготовки обязательно должны быть обработаны, чтобы не занозить руки при изготовлении и использовании. Если в наличии есть доски разной длины, их необходимо опилить до нужного размера. Для щита можно использовать цельный лист фанеры или ДСП, если блок будет в дальнейшем облагорожен.

Щитовая дверь может быть собрана разными способами. Шпонки и подкос — один из вариантов крепления полотна.

Для сборки понадобится брус, который будет распилен на детали для обвязки: шпонки, подкос.

  • Шпонки — это горизонтальные элементы, к которым закрепляется щит. Шпонок должно быть две штуки для верхней и нижней части щита.
  • Подкос — это соединительный элемент, устанавливаемый враспор шпонкам по диагонали. Если входная деревянная дверь изготавливается из досок, подкос обеспечит сохранность пропорций конструкции. Полотно не поведет и не перекосит.
  • Если использовать только шпонки для жесткости двери, их придется устанавливать по периметру щита, что увеличит нагрузку на петли и коробку.

Выбираем подходящие петли. Их ассортимент достаточно большой. Учитывайте способ открывания (направо или налево) и вес полотна. Петли должны быть надежными.

Подготовьте замок и ручку для установки на полотно после сборки конструкции. Выбор зависит от ее функционального. Будет она ограждать дом, баню, сарай, гараж.

Подготавливаем материал согласно предварительно произведенным замерам входного проема.

Подберите доски одного размера, разложите на полу и соедините в цельное полотно шпонками и подкосом.

Раскладываем детали на полу и приступаем к сборке.

  • Традиционным способом сборки щитовой двери является соединение элементов гвоздями и молотком.
  • Современные технологии позволяют ускорить процесс и обеспечить лучшее сцепление досок с брусками. Возьмите дрель, шуруповерт и саморезы по дереву нужного размера. Соберите щит в единую дверь, проверяя все этапы уровнем и рулеткой.
  • В прежние времена опытные столяры собирали изделие без гвоздей, делая специальный запил в досках под установку шпонок в углубление. Такая технология требует опыта в обращении со слесарным предметами и хорошего глазомера.

Входная конструкция из цельных листов своими руками

К щитовым видам фасадов относятся и комплекты, собранные из цельных листов. Для примера возьмем фанеру.

  1. Опиливаем листы и брус по габаритам проема.
  2. Обвязку из шпонок делаем по периметру.
  3. Враспор закрепляем подкос по диагонали короба.
  4. Закрепляем наружный лист фанеры на каркас.
  5. Закладываем утеплитель, изоляционный слой внутрь будущей двери.
  6. Зашиваем каркас вторым листом фанеры. Цельная щитовая конструкция готова.

Облицовочным материалом может выступать любой строительный лист, способный придать эстетический вид.

Далее следует монтаж фурнитуры, схожий для всех типов щитовых конструкций — установите замок, петли и ручку. (Подробно о способах установки дверной фурнитуры можно ознакомиться на страницах нашего сайта).

Щитовую дверь можно собрать без гвоздей, если уметь обращаться с фрезерными инструментами и иметь хороший глазомер.

Деревянная щитовая дверь требует обработки средствами против гнили, влаги. Ведь дерево по своим свойствам подвергается влиянию окружающей среды, от которой должна быть защищена, чтобы продлить срок службы. Можно использовать бесцветный лак или специальную краску по дереву.

После окончания сборки. Можно смело производить монтаж в проем. (см. Установка деревянной двери).

Такая дверная конструкция не является надежной по причине слабости фасада. Для основательной защиты дома от посторонних людей требуется более современная и прочная входная деревянная дверь. Ее тоже можно изготовить своими руками, но приложив больше сил и используя более крепкий массив. Рассмотрим дверь филенку.

Филенчатая дверь своими руками

Филенчатая дверь — это более серьезная конструкция для входного проема. Может устанавливаться как в частном доме, так и в квартире.

Филенчатые двери более надежны для входного проема. Могут иметь разный внешний вид.

Состоит из бруса по всему периметру, называемому обвязкой. Имеет с одной внутренней стороны специальный паз, профиль для вставки. Внутреннюю часть полотна представляет филенка из массива, фанеры, тонкого ДСП. Вставка может быть;

  • цельной/составной;
  • гладкой/выпуклой;
  • глухой / со стеклом.

Ставится в паз коробки или с помощью специальной декоративной накладки, которая крепится с помощью клея (в основном используется в конструкции со стеклом).

При изготовлении филенчатой двери используйте качественную древесину.

При производстве филенчатого фасада своими руками возьмите дерево более плотной текстуры, чтобы дверь со временем не повело, она не разбухла или не растрескалась от перепада температур. Часто используют сосну как более доступный материал, но желательно брать дуб, кедр, лиственницу.

Определившись с тем, какая она будет, закупаем все необходимое:

  • брус для горизонтальных и вертикальных стоек обвязки;
  • вставка в соответствии с желаемым рисунком фасада;
  • фурнитуру;
  • крепежи;
  • отделочные материала и средства.

Приступаем к сборке своими руками.

  1. Не забудьте перед началом работ еще раз произвести замеры проема, учесть зазоры для установки коробки. Если все замерено правильно, переходим к изготовлению деревянной двери своими руками.
  2. Разложите инструменты, материал, фурнитуру на полу, подложив картон.
  3. Рулеткой отмечаем на брусе все размеры будущей дверной обвязки.
  4. Отпиливаем детали пилой.
  5. Соединяем предварительно бруски в единую конструкцию без использования саморезов. Производим своего рода примерку деталей. Для большей жесткости дверного полотна лучше установить горизонтальный брус в трех местах: верх, центр, низ, если вставка не подразумевается из цельной панели во всю высоту полотна. Дополнительно можно усилить места, где будет врезаться замок, ручка.
  6. Переходим к установке выбранной вставки. Она вставляется в специальный паз, подготовленный заранее на обвязке из бруса. Если сделать профиль по внутренней стороне бруса не получилось, можно использовать штапики для закрепления вставки к обвязке двери. Но такой метод менее надежен, чем заглубление филенки в паз.
  7. Все элементы готовы, соответствуют размерам, соединяем их в единую конструкцию.

Филенчатая дверь требует больших усилий и материалов для производства.

Деревянная филенчатая дверь собрана. Дело остается за обработкой древесины специальными составами, лаком или краской.

Работы со стеклянной вставкой и наборными панелями

Выбирая входную деревянную дверь со стеклом или сложным рисунком филенки, процесс сборки может немного усложниться.

Стеклу необходима дополнительная рамка, которая обеспечит устойчивость стекла в раме. Можно его закрепить дедовским способом, используя штапики, маленькие гвозди или клей. Но лучше воспользоваться внутренней обрешеткой, имеющей различный рисунок проемов.

Стеклянная вставка требует дополнительной обрешетки, чтобы не выпасть из профиля при сильном ударе.

Обрешетка выполняется из тонких брусков, закрепляется в основную обвязку. Далее ставится стекло. Край можно дополнительно обработать силиконом, чтобы было надежнее. Сверху стекло закрывается симметричной накладкой, которая крепится на жидкие гвозди или силикон.

Особый подход необходим и к филенчатым дверям, вставка которых собирается из отдельных дощечек в специальный замок. Рисунок может быть разнообразным. Такие заготовки лучше купить в готовом виде, чем подгонять каждый паз и профиль самостоятельно. Обычно при сборке необходимо добавить центральный вертикальный брус, в который будут вставляться наборные элементы вставки.

В остальном производство входной деревянной двери филенчатого типа своими руками осуществляется по вышеописанному алгоритму.

Любая деревянная дверь может быть собрана своими руками, если иметь большое желание и способность пользоваться инструментами.

Особо стоит отметить, что мы изготавливаем входную дверь, которая должна надежно защитить от холода и шума. Проектируя дверной блок, предусмотрите толщину бруса, чтобы в паз могли войти две панели (внешняя и внутренняя), изоляционный слой, утеплитель. Так вы обеспечите дом качественной дверью.

Если деревянная дверь для входа будет слишком тонкой, полотно необходимо утеплить, скрыть щели от проникновения сквозняков. Если есть желание сохранить внешний вид двери снаружи, утепление производим изнутри любым удобным способом:

  • обшить кожей;
  • уложить слой теплоизоляции внутри обвязки и сверху закрыть листом фанеры или тонкого ДСП (воспользуйтесь советами из нашей статьи «Как утеплить входную дверь»).

Рассмотрев несколько способов производства, входная деревянная дверь своими руками становится доступной любому мужчине, стремящемуся создавать уют в доме самостоятельно. Дополнительно рекомендуем просмотреть видео инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь в домашних условиях:


Технология изготовления деревянных дверей своими руками

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

  • чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
  • ножовка;
  • чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
  • стамески;
  • молоток;
  • шуруповерт.

Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

  • финансовые возможности;
  • приобретение «деловой древесины;
  • остаточная влажность – 15%;
  • проверка ровности материала;
  • толщина досок – 25-50 мм;
  • массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Традиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

  • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
  • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
  • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

  • вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
  • монтаж средников;
  • монтаж оставшихся филенков;
  • вклеивание вертикального бруса;
  • фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

  • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
  • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
  • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
  • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Читайте также:  Покупка бензопилы: особенности выбора
Ссылка на основную публикацию