Как построить правильно сруб из бруса своими руками

Сруб из бруса своими руками

Срубами принято называть разного рода деревянные сооружения, стены которых возводятся с применением специальным образом подготовленных материалов и соответствующих методов соединения элементов конструкции.

Сруб из бруса своими руками

Обычно для обустройства сруба применяются предварительно обработанные бревна, но также для такой работы хорошо подходит деревянный брус. Это экономически выгодный, экологически чистый, предельно простой в использовании и обработке материал.

Дом из профилированного бруса

Порядок обустройства сруба из бруса достаточно прост. Дома, бани, гаражи и прочие строения возводятся по одной технологии. Ознакомьтесь с основными особенностями работы, выполните последовательно все запланированные мероприятия, и вы получите надежный, качественный и долговечный сруб из бруса.

Строительство дома из бруса

Обустройство сруба из бруса будет рассмотрен на примере возведения обычного дома. Будут приведены рекомендации не только по непосредственному устройству стен, но и по подготовке и монтажу других конструктивных элементов.

Самостоятельное выполнение работы позволит вам получить бесценный опыт и существенно сэкономить на проведении всех мероприятий, исключив необходимость привлечения специалистов.

Строительство дома из бруса

Содержание пошаговой инструкции:

Материал для обустройства сруба

Начните с выбора подходящего материала. От качества используемого бруса напрямую зависят важнейшие характеристики готового сруба.

Для выполнения рассматриваемых мероприятий лучше всего использовать профилированный клееный либо же просушенный деревянный брус. На обустройство сруба из такого бруса не уйдет много времени и денег. Склейка бруса выполняется с применением специального водостойкого клея. Он не мешает древесине «дышать» и сохраняет показатели ее экологичности на высочайшем уровне.

Бюджетным вариантом является обустройство сруба из сырого бруса, но стены из такого материала потребуют примерно 1 года на усадку. Лишь после полной усадки древесины можно будет переходить к обустройству кровельной конструкции, установке стеклопакетов и выполнению других сопутствующих мероприятий.

Подготовка проекта

Составьте (закажите, найдите в открытом доступе) проект будущего строения.

Проект дома из бруса

В первую очередь определите оптимальные размеры дома, его площадь, особенности организации внутренних помещений.

Проект позволит вам рассчитать требуемое количество строительного материала. Обязательно учитывайте толщину деревянного бруса. Самый оптимальный и удобный в использовании вариант – брус сечением 15х15 см.

Проект дома из бруса

Отразите в проекте места установки дверей и стеклопакетов, порядок обустройства разного рода коммуникаций и прочие важные моменты.

Обустройство фундамента

Сруб из бруса будет иметь сравнительно небольшой вес. Оптимальным вариантом фундамента для такого рода конструкций является ленточное бетонное основание.

Первый шаг

Траншея под фундамент

Выройте траншею по периметру будущего основания. Глубина траншеи – 80-100 см. Конкретное значение подбирайте в соответствии с показателем глубины промерзания почвы для вашего региона. Установите опалубку.

Второй шаг

Уложите на дно траншеи слой песчано-гравийной смеси. Тщательно утрамбуйте подушку.

Засыпка песчаной подушки

Установка опалубки фундамента

Этапы монтажа опалубки

Третий шаг

Поверх подушки уложите армирующую сетку из прутков диаметром 10-12 мм. Для связки стержней используйте стальную проволоку.

Армирование и подушка из щебня

Армирование ленточного фундамента

Четвертый шаг

Залейте бетон. Лейте равномерным горизонтальным слоем. Залитый бетон уплотните с помощью специального вибрирующего инструмента. Также подобная обработка устранит из бетона лишний воздух. При отсутствии специального инструмента проткните заливку арматурным стержнем в нескольких местах. В дальнейшем пустоты необходимо будет заполнить раствором.

Заливка опалубки фундамента

Фундамент будет набирать прочность 3-5 недель. Опалубку рекомендуется демонтировать только после полного затвердения фундамента.

Нижняя обвязка и пол

Установка нижней обвязки

Установка нижней обвязки

При возведении сруба из бруса следуйте рекомендациям, актуальным для обустройства традиционных брусовых построек.

Первый шаг

Уложите брус нижней обвязки. Предварительно покройте фундамент гидроизоляционным материалом (рубероидом).

Внешние стены выкладывайте из бруса 15х15 см, а внутренние перегородки и балки пола из материала сечением 10х5 см.

Монтаж нижней обвязки дома

Крепление бруса к фундаменту

Второй шаг

Обработайте уложенный нижний венец антисептическим средством.

Третий шаг

Смонтируйте лаги пола. Брус рекомендуется укладывать на ребро.

Смонтируйте лаги пола

Черновой пол на лагах

Четвертый шаг

Закрепите поверх уложенных лаг доски чернового пола. Важно, чтобы с обеих сторон они были покрыты теплоизоляционным материалом. Для утепления можете использовать засыпные материалы либо минеральную вату.

Черновой пол укладывайте из досок 2,5х15 см.

Пятый шаг

Уложите доски чистового пола. Для этого хорошо подойдет шпунтованная доска.

Пол в доме из бруса

Строительство стен

Для скрепления рядов используйте нагели – это вертикальные деревянные штыри, которые обеспечивают надежное скрепление бруса, препятствуют его смещению и разбалтыванию рядов.

С помощью одного нагеля обычно выполняется соединение 2-3 венцов. Для выполнения такого скрепления нужно предварительно сделать в брусе отверстия диаметром порядка 30-40 мм. Рекомендуемый шаг между нагелями – 150 см.

Принципы организации углов дома из бруса с остатком

Возведение перегородок из бруса в доме

Между венцами укладывайте уплотнительный материал, например, паклю либо джут.

Конопатка сруба в растяжку

Наружные стены лучше всего соединять с применением замка, известного как «теплый угол». Технология такого соединения заключается в следующем: вы создаете в одном из соединяемых элементов шип, а во втором брусе делаете паз аналогичного размера.

Теплый замок в брусе

Разные слои деревянного бруса чередуйте шипами и пазами. Подобное соединение обеспечивает наиболее высокую жесткость конструкции, а обустраиваемые углы получаются непродуваемыми.

Внутренние перегородки необходимо врезать в несущие стены. Обустройством перегородок занимайтесь исключительно после полного завершения строительства сруба.

Строительство домов из клееного бруса

В случае если вы возводите двухэтажный дом габаритами более чем 6х6 м, на нижнем этаже нужно обязательно сделать хотя бы одну внутреннюю перегородку. Она будет выполнять функцию дополнительной опоры для пола верхнего этажа.

Если вам нужно сэкономить на выполнении строительных мероприятий, можете сделать внутренние перегородки по каркасной технологии. Для этого соберите каркас из бруса 4х4 либо 5х5 см, а затем попросту обшейте его деревянной вагонкой или другим подходящим материалом.

Все деревянные элементы конструкции обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном.

Обустройство кровельной конструкции

Обустройство кровельной конструкции

На этом этапе вам предстоит установить балки, стропильные элементы и обрешетку в соответствии с особенностями выбранной кровельной конструкции.

Выстройте стены чердачного помещения и уложите потолочные лаги. Размещайте эти элементы таким образом, чтобы они примерно на полметра выступали за основание внешних стен.

Лаги делайте из бруса 15х10 см. Укладывайте их на ребро с шагом 900 мм.

Для обустройства стропильной системы используйте доски 15х5 см. Эта конструкция является каркасом крыши, поэтому постарайтесь сделать ее максимально жесткой и прочной. Для дополнительного упрочнения конструкции используйте стойки, ригели, а также раскосы.

Кровля своими руками

Стропильные ноги фиксируйте с шагом до 1 м. После того как каркас будет полностью готов, приступайте к выкладке фронтов. Для их изготовления используйте брус 15х15 см. Также фронты можно сделать из сайдинга, либо же заколотить их доской 2,5х15 см.

В завершение прибейте на стропила обрешетку из досок 2,5х15 см с шагом до 40 см.

Зафиксируйте слои влаго-, тепло- и пароизоляционного материала, а затем выполните монтаж предпочитаемого финишного кровельного материала.

Как правильно утеплять потолок

Как правильно утеплять стены

Монтаж дверей и стеклопакетов

Монтаж деревянных окон

В местах установки дверей и окон выпилите проем соответствующих размеров. Сами же двери и стеклопакеты можно монтировать только после полной усадки древесины.

Кстати, про ремонт стеклопакетов своими руками Вы также можете узнать на нашем сайте.

Монтаж обсады (окосячки) схема

Установка дверей в деревянном доме

В завершение вам останется лишь выполнить финишные отделочные работы на свое усмотрение, подключить необходимые коммуникации, расставить мебель, технику и предметы интерьера.

Отделка деревянного дома

Видео – Сруб из бруса своими руками

Николай Журавлёв главный редактор

Автор публикации 04.03.2015

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Как построить правильно сруб из бруса своими руками

Строить сруб из бруса можно с целью как постоянного проживания, так и временного. Сруб возводится из такого строительного материала, как брус, возможен и клееный. Если планируется постоянное проживание в доме из бруса, то строительный материал должен быть обструган, а если для временного — необязательно. В любом случае брус укладывается обструганной стороной внутрь.

Схема видов и поперечных сечений бруса.

Особенности срубов из бруса

Собирать брусья своими руками, в отличие от бревенчатых стен, следует непосредственно на готовый фундамент ленточного типа. Дома или срубы, построенные из бруса, обязательно дают усадку, что исключает укладку стен сразу после возведения дома. Обычно ждут минимум около года либо двух лет, чтобы уложить качественные стенки, которые будут служить долгое время. Такой строительный материал, как брус, обладает только положительными характеристиками.

Рисунок 1. Схема сборки щитов для цоколя.

Использовать профилированный брус можно, экономя на отделочных материалах. Брус может долгое время сохранять влажность в своей структуре, поэтому усушка выстроенного дома происходит довольно долго. Возводить сруб одному не следует, необходимо пригласить ассистента. Процесс строительства дома из бруса своими руками не является сложным.

Чтобы построить сруб высокого качества, обязательно используют деревянные нагели, которые нетрудно сделать своими руками. С этой целью применяются обычные доски или их обрезки, оставшиеся после выполнения каких-либо работ, например, связанных с установкой обрешетки. Выполнять нагели лучше из более твердых обрезков досок, для этого с одной стороны их торцуют с помощью пилы. Затем распиливают на доски, имеющие ширину 120 мм, главное — чтобы они получились ровными.

Как правильно закладывать фундамент для сруба из бруса

Принципы устройства ленточного фундамента

Рисунок 2. Схема обустройства фундамента вентиляцией.

Первым шагом, с которого начинается строительство бруса, является закладка фундамента. Перед выполнением работ проводится анализ почвы на строительном участке, который сводится к геологическим исследованиям, связанным с поиском уровня залегания грунтовых вод и определением грунтового состава.

Для каждого типа местности с определенным грунтовым составом предусматриваются специальные виды фундаментов, которые будут служить десятилетиями, а наличие грунтовых вод не будет оказывать на них разрушительного влияния. Перед началом закладки фундамента под сруб необходимо прорыть траншею под будущее строение. Это связано со снятием плодородного слоя почв. Сначала в траншею заливают песок, который уплотняется путем заливки его водой. После этого в траншею засыпают камень, чтобы начать осуществлять армирование фундамента.

Армировать с помощью арматурных стержней можно как в верхней части фундамента, так и в нижней. Это позволит придать наивысшую прочность всей будущей конструкции сруба. Армирование проводят с использованием бетона, если его сделать своими руками в бетономешалке, то это будет не так дорого стоить, как если покупать готовый бетон в строительном магазине. Доставка бетона осуществляется таким видом транспорта, как грузовик-миксер, а заехать он может только на участки с наибольшей площадью, иначе бетон придется выгружать другим способом.

Наилучшим из вариантов будет использование бетономешалки, установленной на участке. Это позволит самостоятельно приготовить бетонный раствор для армирования фундамента, но качество состава не будет столь высоким, как у готового бетона. На дно траншеи с песком и камнями укладывают арматуру, а затем заливают это пространство бетоном. Вся лента фундамента, если он ленточный, заливается бетоном до уровня земли. Фундамент можно устроить и с использованием опалубки, а также подойдет столбчатый вид фундамента при определенном составе грунта.

Рисунок 3. Схема арматурного каркаса для фундамента.

Используя бетономешалку, ее не следует закрывать в том месте, где находится ее двигатель, так как для его охлаждения после и во время работы требуется постоянно циркулирующий воздух. До начала возведения сруба из бруса после полного устройства фундамента должно пройти от недели до месяца, чтобы конструкция полностью выстоялась.

Для определенного вида почв, например, болотистых, потребуется изготовить пространственный каркас. Только после этого создают опалубку и заливают в нее раствор бетона. Если фундамент укладывается в теплую погоду, то его поверхность обязательно следует выложить опилками или другим материалом, например, мхом, рубероидом. Можно просто залить его поверхность водой. Толщина досок для опалубки должна составлять около 40 мм. Следует выбрать щиты для опалубки необходимой высоты и длины.

Устройство цоколя фундамента

За начальный размер щитов обычно принимается расстояние между осевыми линиями цоколя. Сборка щитов осуществляется прямо на земле с использованием специальных подкладок. Схема сборки щитов для цоколя показана на рис. 1. Щиты гладкой стороной должны быть обращены внутрь цоколя.

В цоколе фундамента должны быть предусмотрены специальные окна для вентиляции, которые находятся от поверхности земли на расстоянии 15-20 см. Их располагают на противоположных сторонах конструкции цоколя каждое напротив другого. Для их создания можно воспользоваться асбестоцементными трубами, прилегающими торцами к щитам, как показано на рис. 2. Такое положение труб позволит не залить вентиляционные отверстия бетонным раствором.

Рисунок 4. Способы соединения бруса.

Арматурный каркас цоколя располагают в верхней части, это показано на рис. 3, после этого производят заливку бетонной стяжки. Арматурные прутья следует укладывать способом внахлест, обвязывая их с помощью проволоки.

Данным способом можно получить жесткую конструкцию, крепко соединяющуюся с фундаментом будущего строения. Начиная делать заливку бетонного раствора в опалубку, на щитах следует обозначить линию заливки сверху. Когда цоколь сруба готов, начинают делать укладку первого венца.

Читайте также:  Выбираем обеденный стол: на что обратить внимание?

Для правильной укладки верхней обвязки на цоколь выстилается рубероид в два слоя с учетом всего периметра конструкции. Для этого полоса рубероида перегибается вдоль, а затем укладывается на цоколь. Чтобы сделать обвязку, пользуются ровными брусьями, на которых нет трещин, различных перескоков, гнили.

Как правильно строить сруб из бруса

Для защиты зазоров между брусьев от попадания воды следует снять фаски с верхних кромок, размер которых будет составлять 10х10 мм. Производить соединение углов сруба следует по методу шип-паз. Возможно соединение бруса на шпонках и на коренном шипе, как показано на рис. 4 в виде схемы. Соединение углов начального венца может осуществляться способом в полдерева, а крепление последующих рядов производят на шпонках, используя коренные шипы. Основными инструментами и материалами для строительства являются:

Рисунок 5. Разные способы крепления брусов и бревен.

Между венцами брусьев могут иметься зазоры, поэтому следует проложить их теплоизоляционным материалом конопаткой. В качестве теплоизолятора пользуются войлоком или паклей, нарезанными на полосы, ширина которых на 20 мм меньше размера бруса по ширине.

Для лучшего отвода воды от швов, проходящих горизонтально между брусьями, снимают фаску шириной от 20 до 30 мм. Уменьшить степень проводимости между брусьями возможно за счет использования пазов, набивания реек в форме треугольника.

Используя нагели, имеющие прямоугольную или круглую форму, можно производить стыковку брусьев в вертикальном положении, как показано на рис. 5. Чтобы продезинфицировать все брусья, которые относятся к первому венцу, это осуществляют за счет смазки каждого из брусьев со всех сторон. Торцы брусьев оставляют без обработки составом.

Распиливать кривые брусья своими руками следует путем создания небольших отрезков из них, которые укладываются в просветы окон и проемы дверей. Обработанные маслом брусья укладывают на цоколь, скрепляя их скобами. Сооружать брусчатые стены можно аналогично процессу возведения бревенчатых стен.

Брусчатые стены имеют швы, которые располагаются в горизонтальном направлении, что является основным отличием срубов из бруса от построек из бревна.

Швы являются наиболее уязвимыми участками стен сруба, поэтому их требуется не только утеплять, но и покрывать олифой или масляной краской.

Уберечь брусья сруба от биологического воздействия на древесину, а также атмосферного влияния можно, обшив стены из бруса снаружи доской или облицовочным кирпичом.

Дощатая обшивка стен по горизонтали позволяет облегчить укладку теплоизолятора. Если толщина стен составит меньше 150 мм, то используют дополнительные теплоизоляторы, а если толщина около 200 мм, то можно обойтись и без утеплителей.

Как правильно сложить сруб из бруса: от первого венца до финишной обработки

Ввиду роста популярности дерева как строительного материала многие интересуются, как сложить дом из бруса своими руками. Несмотря на достаточно существенные масштабы подобного мероприятия задача эта вполне реальна. Естественно, необходимо будет приобрести качественный материал, освоить технологию и привлечь помощников — но в итоге вполне можно возвести жилой дом без привлечения сторонних специалистов.

Как это сделать – мы расскажем ниже. В дополнение ко всему видео в этой статье, размещенное ниже, тоже осветит некоторые нюансы.

Работа предстоит немалая, но «глаза боятся, а руки делают»!

Особенности выбора

Прежде чем говорить о том, как ложить брус для формирования стен жилого дома или бани, необходимо разобраться с самим материалом.

  • Брус, используемый для строительства, представляет собой заготовку четырехугольной формы (прямоугольную или квадратную), выпиленную из цельного ствола дерева или же склеенную из нескольких досок .

Ровный массивный брус

  • По конфигурации брус может быть ровным или профилированным. Профилированные модели гораздо более удобны в монтаже. Кроме того, выступы и выемки на плоскостях профилированных деталей позволяют создать практически герметичный стык между элементами.

Совет!
Для улучшения эксплуатационных характеристик стыка между брусьями стоит использовать специальные изоляционные материалы.
Наиболее популярным на сегодняшний день является джутовый рулонный уплотнитель.

  • Цельный брус является более доступным по стоимости, однако он более склонен к деформации и усадке при высыхании. Цена клееных разновидностей значительно выше, зато такие заготовки практически не коробятся, а усадка строения будет минимальной.

Клееная профилированная заготовка

  • Также при покупке материала очень важно обращать внимание на его влажность: дерево естественной влажности стоит дешевле, но сруб из такого материала перед началом отделки должен простоять минимум год, иначе усадка стен приведет к деформации внутренней и наружной обшивки.
  • Камерная сушка существенно удорожает стройматериал, однако позволяет минимизировать процент связанной влаги в волокнах древесины. Такой брус практически не усаживается.

Резюмируя, можно отметить, что ответ на вопрос о том, сколько стоит сложить сруб из бруса, напрямую зависит от выбранного вами материала. Клееный профилированный брус, прошедший предварительную сушку, обойдется дороже, но со стройкой вы управитесь легко и быстро. Ну, а наиболее бюджетный вариант – ровный массивный материал естественной влажности. Но с ним, естественно, придется повозиться.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса, можно воспользоваться простым калькулятором:

Технология монтажа сруба

Нижний узел примыкания к фундаменту

После того как материал выбран, закуплен и доставлен на участок, можно разбираться с тем, как сложить сруб из бруса. И начинать работу мы будем с основания — монтажа окладного венца.

Что же советует нам инструкция от специалистов в работе с деревом?

  • Перед тем как положить первый венец из бруса, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Каким бы ни был наш фундамент, на его верхнюю плоскость мы укладываем либо два слоя рубероида, либо специальную гидроизоляционную мембрану.

Совет!
Если строительство ведется во влажном районе, то целесообразно выполнить комплексную защиту от влаги, включающую как укладку мембранных материалов, так и обработку фундамента водоотталкивающими мастиками.

  • Поверх гидроизоляционного слоя по периметру всего основания укладываем подкладочный брус. Для изготовления такого бруса лучше всего использовать лиственницу – это дерево отличается максимальной устойчивостью к воздействию влаги.
  • Толщина подкладочного бруса должна быть не менее 100 мм, а ширина – как минимум, не меньше, чем ширина основного стенового бруса.

Фото нижних венцов на подкладном брусе

  • Иногда в качестве подкладки используют профилированный брус, обрезанный таким образом, чтобы он опирался на основание не шипами замка, а плоскостью. В этом случае установка дополнительной подкладки не требуется, но гидроизоляционные свойства конструкции несколько пострадают.
  • На углах конструкции деревянные балки соединяем «в полдерева». Это позволяет добиться максимальной прочности стыка.

Обратите внимание!
Все следующие венцы можно соединять и по другой схеме, например, «в лапу».

Подкладочный брус или первую профилированную заготовку тщательно пропитываем антисептическим средством (Тиккурила, Сенеж и т.п.). В принципе, если позволяют финансы, можно перед началом укладки обработать биозащитным составом все брусья – лишней эта страховка от гниения точно не будет.

Рулон утеплителя из джута

Поверх бруса укладываем уплотнительную ленту из джута. Если вы выбираете, чем проложить брус, то следует иметь в виду, что слишком толстый материал так же неэффективен, как и слишком тонкий: и в том, и в другом случае возрастает риск продувания. Для ровного бруса достаточно толщины ленты в 10 мм, а для клееного профилированного – 5 мм.

Чтобы избежать смещения, фиксируем джут на брусе с помощью строительного степплера.

Обратите внимание!
Утеплитель для бруса укладывается одним слоем, без загибов.

К внутренней части нижнего венца крепим кронштейны, на которые укладываем лаги для пола. Нижняя плоскость лаг должна опираться на элементы фундамента или специальные черепные бруски.

В принципе, лаги можно и врезать в венец, но если мы говорим о том, как сложить баню из бруса или построить дом на относительно влажных почвах, то лучше действовать именно по первому варианту. Так будет проще заменить подгнившую лагу новой.

Технологии скрепления бруса

После того как возведен первый венец, можно начинать укладку брусьев для набора стен.

Здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать:

  • В принципе, качественно просушенный клееный профилированный брус можно монтировать вообще без соединительных элементов, скрепляя в замок лишь по углам (о технологии углового соединения мы поговорим чуть ниже). Но, все же, для повышения прочности лучше соединить заготовки.

Укладка профилированных деталей

  • Для соединения используются нагели – металлические, деревянные или пластиковые штыри. Лучше всего использовать именно деревянные, да еще и той же влажности, что и само дерево стен.
  • Отверстие под нагель сверлится для соединения не более чем двух брусьев: верхний брус «прошивается» насквозь, а в нижнем формируется гнездо в половину его толщины.
  • Диаметр отверстия должен быть равен диаметру нагеля — так, чтобы крепежный элемент с небольшим усилием загонялся в дерево ударами киянки.

Совет!
Длина нагеля должна быть на 25-30 мм меньше, чем глубина отверстия – это позволит компенсировать усадку.

  • Крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке. Расстояние между ними не должно превышать 1500 мм.

Схема устройства стены

Рубим углы

Угловые соединения бруса можно осуществлять несколькими способами.

Одни из них предусматривают выступ заготовки за пределы плоскости стены (соединение с остатком), другие – нет.

Рубка угла с остатком

  • С остатком детали соединяют путем вырубания в заготовке углубления – чаши. В эту чашу укладывается второй брус, который может быть либо цельным, либо с соответствующим вырезом. Наиболее популярные схемы соединения с остатком — «в обло» и «в чашу».
  • Самой распространенной технологией стыковки без остатка является стыковка «в полдерева». При этом на торцах брусьев формируются выступы, толщина которых равна половине толщины соединяемых деталей.

Схематическое изображение «теплого угла»

  • Еще один способ углового соединения – так называемый «теплый угол». Эта технология предполагает выборку на боковой поверхности бруса вертикального паза, в который вставляется соответствующий по размерам шип на торце другого элемента.

Теплый угол – вид снаружи

Обратите внимание! Технология рубки угла во многом определяет трудоемкость процесса, и если вы поинтересуетесь, сколько стоит сложить дом из бруса с разными вариантами углов, вам назовут цифры, которые будут отличаться достаточно сильно.

Окна и двери

Говоря о возведении стен, не стоит забывать и об оконных и дверных проемах:

  • Сами проемы либо вырезаются в уже уложенных стенах, либо заранее предусматриваются конструкцией (если мы приобретаем материал в составе, так называемого, домокомплекта).
  • Для того чтобы сохранить форму проемов при усадке, в их боковые поверхности врезаем специальные планки – так называемые ройки.
  • Над оконными и дверными коробками в обязательном порядке оставляем усадочный зазор не менее 50 мм.

Монтаж оконной коробки с обязательным верхним зазором

Финишная отделка

После завершения всех описанных выше мероприятий и укладки кровли сруб должен выстояться до полной усадки. Время выстаивания колеблется от полутора лет (для сырого ровного бруса) до полугода (если использовалось клееное просушенное сырье).

После того как необходимое время прошло, можно приступать к отделке:

  • Дома из профилированного материала не требуют обшивки ни изнутри, ни снаружи. Для обеспечения их долговечности вполне достаточно провести обработку стен антисептиком или окрасить составом для наружных работ.
  • У зданий из ровного бруса в процессе усадки неминуемо образуются щели. Эти щели необходимо загерметизировать, после чего стоит выполнить обшивку, защищающую от продувания.
  • Под обшивкой монтируем ветрозащитную мембрану, а саму отделку выполняем из вагонки (внутри), сайдинга или металлосайдинга (снаружи). Также возможна облицовка стен кирпичной кладкой.

Дом из бруса обложенный кирпичом — в процессе работы

Вывод

Конечно, полностью овладеть технологией можно только на практике. Но, все же, в данной инструкции содержится масса информации о том, как правильно сложить из бруса баню или другое строение, а потому начинающим мастерам она крайне рекомендуется к вдумчивому изучению.

Сруб из бруса своими руками. Пособие

Строительство дома своими руками не только сложное занятие, но в тоже время внушающее гордость за результат труда, когда Вы будете принимать в нем гостей. Чтобы сделать сруб из цельной древесины, необходимо обладать определенным опытом, которого у многих нет.

Для этих людей и был изобретен материал, обладающий всеми свойствами дерева, но более удобный в строительных работах, это брус. Из него процесс строительства дома становится доступным почти всем при наличии желания и старания.

Подготовительные работы

Первым этапом, который является очень важным, служит проектирование дома, можно заказать проект в агентстве, но это будет еще одной статьей расходов.

Поэтому предпочтительнее порывшись в интернете, поговорив со специалистами, с уже проводившими стройку друзьями, составить свой проект.

При планировании важно учесть следующие важные моменты:

  • Габариты будущего дома;
  • Тип фундамента;
  • Основной строительный материал;
  • Вид межвенцового утеплителя;
  • Наличие несущих стен и перегородок;
  • Расположение окон и дверей;
  • Тип стропильной системы;
  • Материал кровли.

Далее следует запастись расходными материалами и инструментом, если у Вас есть возможность лучше его купить, так как пила, рубанок, мебельный пистолет и другое пригодятся Вам в дальнейшем.

Необходимо наготовить нагели для скрепления венцов, можно купить готовые в строительном магазине или березовые черенки в садовом, а лучше и экономичнее приобрести дюймовые доски, то есть на 25 и на циркулярке напилить квадраты 25х25.

Осмотр и сортировка бруса

Имеется несколько разновидностей это строительного материала:

Все зависит от тех денежных средств, которыми Вы обладаете. Удобнее, конечно, использование профилированного или клееного бруса, так как он является уже почти сухим и имеет систему шип-паз, которая облегчает сборку сруба и дальнейшую отделку дома.

Читайте также:  Как выбрать потолочные карнизы для штор

Обычный же сруб требует много времени на усадку, его крутит, то есть при высыхании становится похожим на пропеллер, больше материала требуется для утепления. Поэтому постоянно необходима подгонка каждого бревна.

При выборе и покупке необходимо придерживаться следующих правил:

  1. Лучше покупать брус из леса заготовленного зимой, так как он будет обладать большим количеством смолы, которая предотвратит преждевременную порчу строительного материала.
  2. При покупке обычного бруса лучше возьмите с собой рулетку и не поленитесь измерить его габариты на концах и в середине, потому что очень часто, хотя и заявлен, например, размер 150Х150, а в реальности 140Х155 или 160Х148.
  3. Попытайтесь определить на глаз ровность поверхностей.
  4. Проверьте наличие грибка и плесени.
  5. Также отбракуйте брус с выпавшими сучками.
  • Обязательно необходимо проложить его, например, штакетником.
  • Нужно закрасить торцы стволов краской на водной основе.
  • Важно накрыть привезенный материал темным материалом.

Базовая часть замка

Перед началом стройки важно изучить способы соединения бруса в венце, и определиться, что будете использовать при работе над домом.

  • В полбревна, то есть происходит расчерчивание бруса, с дальнейшим выпиливанием половины бревна у одного и противоположной половины у другого бруса.
  • Т-образный шип. В одном брусе выпиливается шип на треть ширины в полдерева, а в другом подобный паз.
  • Соединение «ласточкин хвост», названо так из-за паза в форме хвоста данной птицы. Начало шипа четверть бревна, расширяющаяся до трети. А в другом такой же паз.

Процесс строительства

Выбор фундамента и его изготовление

Для брусового строения подойдут не очень массивные фундаменты.

  • Ленточный с мелкоглубинной заливкой по всей площади, и всем несущим стенам.
  • Винтовой свайный, с последующим наложением бетонных плит.
  • Столбчатый, с дальнейшим обшитием фасадным сайдингом.

Гидроизоляция между срубом и фундаментом

Главный враг вашего будущего дома – это влага, исходящая от грунта и фундамента, поэтому важно провести качественную гидроизоляцию. Во-первых, необходимо провести изоляцию от влаги самого фундамента, для этого часто используют гудронную мастику или специальные пропитки.

Во-вторых, важно сделать изоляцию сруба от фундамента. На бетон наносится два слоя гудронной мастики, а затем кладется два слоя гидроизола или рубероида, который немного нагревают горелкой, чтобы он прилип к фундаменту.

Виды торцовых врубок

Теперь приступаем к сборке венцов, для этого определяемся с типом торцовых врубок. Которые будем использовать в дальнейшем, причем в сочетании с замками. Бывают врубки с остатком и без остатка.

  • С остатком, то есть с выносом, когда за места соединения часть бруса выносится на 20-25 см, причем соединение может быть в полдерева, в две четверти с остатком в следующий венец, с шипом.
  • Без остатка, также в полдерева с шипом, со шпонкой, с замком «ласточкин хвост»

Укладываем первый венец

Желательно использовать для него по возможности брус из лиственницы, который является очень крепким и устойчивым к воздействию влаги или же выбрать самые смоляные из имеющихся у Вас.

Порядок работ:

  1. Используемый брус важно обработать антисептиком, мастикой или обычной отработкой.
  2. Работу нужно проводить точно, так как от неё зависит весь сруб, если имеются недостатки по уровню, надо их устранить до 0.
  3. Важно строго соблюсти углы в 90 градусов.
  4. Брус должен иметь полное соприкосновение с фундаментом, не должно быть просвечивающих мест, так как в данном месте произойдет изгиб.
  5. Угловые соединения уплотнить нагелями, то есть просверливается проем, в который забиваются подготовленные бруски 25Х25.
  6. Необходимо через каждые 1,5 метра соединить брус с фундаментом анкерными болтами

Можно данную работу провести по-другому. На фундамент через 30 сантиметров положить планки 1,5 см толщиной, на неё укладывается брус под 0, а зазоры заполняются монтажной пеной.

Укладываем остальные венцы

Дальнейшая работа будет вестись по шаблону. Важно соблюдение следующих советов:

  • После укладки каждого венца производим его утепление, например, льноватином, расправляя его по всему брусу, но не натягивая, приделывая мебельными скобами через 15-20 см.
  • Нагели желательно забивать сразу в три бруса, тогда сруб будет более крепким. Лучше, чтобы сверло было немного меньше нагеля, в этом случае он будет заходить более плотно
  • Неугловые соединения бруса не надо производить в одном месте, лучше делать разбежку.
  • Где Вы планируете окна и двери, лучше не класть утеплитель, это облегчит выпиливание проемов.
  • При укладке второго венца необходимо установить половые лаги через 80 см.

Проемы для окон и дверей

Решать вопрос окон и дверей можно двумя способами:

  • Выпиливанием проемов после усадки всего сруба. Причем данный процесс осуществляется уже в тех размерах, которые необходимы.
  • Оставлением мест для окон и дверей во время стройки. Оставляемое пространство должно быть на 10% меньше требуемого, так как брус в процессе высыхания будет немного уменьшаться в размерах. Причем данные проемы должны быть неполными, нужно через каждые два пропущенных венца оставлять одно цельное бревно. Нагели должны забиваться чаще, по крайней мере, два до проема и два после.

После усадки, примерно через год, происходит выпиливание необходимого проема с учетом дверной коробки с напуском на дальнейшую усадку: сверху плюс 10 см, с боков по 4-5 см.

Данные зазоры при монтаже будут заделаны монтажной пеной. Также нужно учитывать обсадные элементы, которые позволят не опасаться, сруб всей тяжестью повредит окно или дверь. Обсадку проводят двумя методами:

  1. Черепным, когда в дверном или оконном проеме выпиливается паз, в который забивается, например, брусок 50Х50.
  2. Пазовым, когда в брусе делается шип, а в обсадном бруске делается паз.

Также при выпиливании проема желательно соединить доской короткие элементы бруса, чтобы они не выпали.

Конопатка бруса по весне

Если Вы строили дом из клееного или профилированного бруса данная процедура почти не нужна, а вот с обычным она является обязательной. Она содержится в утеплении межвенцовых соединений путем утрамбования различных, желательно, натуральных материалов.

В качестве средства для конопатки могут быть использованы:

  1. Мох, который обладает низкой теплопроводностью, воздухопроницаемостью и долговечностью, не позволяет образовываться плесени, легко впитывает и отдает влагу. Является идеальным, если бы не один минус – он применяется в естественном виде, им неудобно проводить конопатку.
  2. Льняная пакля также обладает набором плюсов, но она осыпается в течение 5 лет. И процесс опять необходимо повторять.
  3. Конопляная пенька почти идеальное средство, её использовали наши предки. По структуре схожа с древесиной.
  4. Джут. Привозной современный материал, обладающий гидроскопичностью, теплоизоляцией. Выпускается в виде ленты и веревки, что упрощает процесс конопатки, поэтому многие используют его.
  5. Льноватин. Смесь ватина и льна, его недостаток – сильная впитываемость влаги.

Особенности конопатки:

  • Процесс желательно начинать с верхнего венца и дойти до низа.
  • Конопатить необходимо по венцу, сначала снаружи, затем внутри, потом также следующий венец.
  • Сначала необходимо проводить грубую конопатку, то есть в местах, где большие щели необходимо забить как можно больше, например, джута, а затем косметическая конопатка, заключающаяся в аккуратном соблюдении межвенцового шва. Последнюю операцию лучше проводить джутовой веревкой, если её нет, то ленту немного вытяните и скрутите.

Если Вы будете придерживаться данных элементарных правил, результат будет радовать Вас всю жизнь. И каждый раз будете рассказывать, что сделали его своими руками, на зависть всем гостям, которые в большом количестве будут гостить в этом доме, наслаждаясь запахом и здоровьем, которые дает древесина.

Как рубить сруб из бруса – нюансы монтажа

Если вам интересно, как сделать сруб из бруса своими руками, то вы попали по правильному адресу и сможете здесь получить ряд практических советов по монтажу разных его частей. Также вы сможете узнать больше о заготовке и изготовлении самого бруса, и в каких случаях его применяют тот или иной вид.

Кроме этого мы расскажем о типах фундаментов, которые применяются в таких случаях. А для полноты картины мы покажем вам видео в этой статье.

Готовый сруб из бруса в два этажа

Нюансы монтажа дома из бруса

Немного о брусе

Примечание. Деревянным брусом принято называть пиломатериал гладким срезом с одной, двух, трёх или четырёх сторон, с поперечным сечением не 100×100 мм. В противном случае инструкция рассматривает такой материал, как брусок, доску или рейку.

Брус разного сечения

Каким бывает брус:

  • нас в данном случае интересует пиломатериал квадратного или прямоугольного поперечного сечения, который гладко обрезан с четырёх сторон, так как именно из него строительство домов получается наиболее простым в исполнении;
  • помимо отличия в размерах, он может быть высушенным на складе в сложенных особым способом штабелях (с естественной вентиляцией), либо с естественной влажностью;
  • от степени влажности древесины зависит степень усадки здания после постройки, следовательно, от этого будет напрямую зависеть его цена – чем влажнее дерево, тем выше процент усадки и ниже его стоимость;
  • брус может быть гладким, но может быть профилированным с двух сторон, что даёт серьёзные преимущества при укладке;
  • если речь идёт о срубе, значит, нам нужен брус из цельного массива дерева, а не клееный из ламелей, и в нашем случае мы выберем именно его;
  • изготавливать его могут из разных пород древесины, но наиболее лучшими можно назвать сибирскую лиственницу и уральскую ель.
Ширина (мм)Толщина (мм)Длина (мм)
1001006000
1001506000
1501506000
1001806000
1801806000
1002006000
1502006000
1802006000
2502006000

Таблица возможного поперечного сечения и длины профилей

Примечание. Шестиметровая длина не единственный стандарт для таких сечений. Также зачастую можно встретить брусья по 4, 4,5 и 5м.

Какой фундамент лучше

Деревянные дома считаются лёгкими архитектурными сооружениями, поэтому для них часто используют малозаглубленные фундаменты, которые могут быть:

Среди свайных оснований здесь применяются винтовые и набивные, где первые чрезвычайно удобны для приусадебных участков с большим уклоном – там допустим перепад более метра, что для домика в лесу просто находка. Набивные фундаменты представляют собой вкопанные в землю асбестоцементные или металлические трубы, в которые заливают бетон и армируют.

Они очень похожи на столбчатые фундаменты – тут в ямку глубиной 30-40 см и шириной 40-50 см тоже заливается бетон на песочную подушку, а сверху монтируется кладка из кирпича или бетонных блоков.

Отдельно можно отметить ленточные основания, которые бывают монолитными, где бетон заливается в траншею или в опалубку в котловане, сборными, сложенными из кирпича, блоков или камня. Лента считается наиболее мощным основанием, но строительство срубов из бруса производится на них только тогда, когда дом очень большой и, следовательно, имеет большую массу.

Строительство коробки

Установка обвязки на винтовом фундаменте

Теперь давайте разберёмся, как собрать сруб из бруса и начинать нам нужно с обвязки, которая укладывается на сделанный нами до этого фундамент. В первую очередь следует сказать, что низ здания более всего подвержен воздействию влаги, поэтому под нижний венец в обязательном порядке подкладывают отсечную гидроизоляцию (в большинстве случаев, это два слоя рубероида).

Кроме того, некоторые строители ставят на самый низ 50-миллиметровую доску из сибирской лиственницы – как более плотная древесина она имеет больший срок эксплуатации и когда настанет такая потребность, её будет легче сменить, чем брус.

Крепление обвязки к фундаменту анкером

Нижнюю обвязку собирают, стыкуя углы «в полдерева», но сразу не прикручивают её к основанию, стыки просто скрепляют гвоздями и кладут контур на фундамент. После этого нужно замерять диагонали. Их разница не должна составлять более ±2 мм, так как в таком случае собьётся прямой угол, и всё здание окажется перекошенным.

После установки углов зафиксируйте эти балки анкерами, но шляпку при этом утопите, как минимум, на 10 мм, как на фото вверху. Это расстояние необходимо, как компенсационная зона при усадке здания.

Соединение углов сруба из бруса могут производиться разными методами

Теперь вам нужно поднимать стены и лучше всего, если все угловые и промежуточные соединения будут производиться «в тёплый угол». Здесь вы можете выбрать различные типы соединений.

Но при этом стыковка производится на джутовую или льняную ленту, которая одновременно является как утеплителем, так и уплотнителем соединения. Точно такую же ленту кладут поверх каждого ряда.

И в некоторых случаях на брусе делается специальная канавка, куда эта прокладка и вставляется. Но если паз отсутствует, то ленту берут несколько шире и делают напуск в сторону улицы, чтобы потом законопатить стык дополнительно.

Непрофилированный брус при усадке может деформироваться. Следовательно, возможно его расхождение в стене относительно друг друга, то есть стена перестанет быть ровной.

Следовательно, во избежание деформации нужно дополнительное крепление, которое делается нагелями в шахматном порядке, где они забиваются в каждый следующий ряд или через два ряда на третий. Отверстие под этот нагель делают не меньше его диаметра, а в глубину на 10-20 мм больше, чтобы при усадке брус не завис на этих креплениях.

Оконные и дверные проёмы

Бывают разные проекты срубов из бруса, но в тех местах, где есть оконные и дверные проёмы, пиломатериал нужен более короткого размера – это экономит древесину, но ославляет прочность на время монтажа. Поэтому, в проёмах оставляют временные перемычки – просто один или два бруса укладываются целиком, а после сборки коробки их вырезают, как ненужные.

Читайте также:  Отделка дверных откосов своими руками при помощи штукатурки и панелями на каркас

Пол, потолок и крыша

Для монтажа пола при укладке первого венца на обвязку устанавливаются лаги. Они могут врезаться, либо фиксироваться на стальном крепеже – уголках с усилительной перемычкой.

Затем на нижнюю часть лаги с двух сторон прикручивают черепной брус, который послужит опорой для установки чернового пола, на который устанавливают утеплитель. Этот нижний пол можно собирать из досок, фанеры, ОСП и ДСП. Главное, чтобы он выдержал вес утеплителя, каковым чаще всего является минеральная вата, после чего уже настилают чистовое покрытие.

Балки – соотношение толщины к расстоянию

Балочное перекрытие на потолке делают в согласии с предполагаемыми нагрузками и толщиной балок и их расстоянием друг от друга. Для этого вы можете обратить внимание на таблицу вверху.

Стропильная система двускатной крыши

Кроме этого, на уровне балок устанавливают компенсирующие стяжки, так как А-образные стропильные ноги будут распирать две противоположных стены в разные стороны.

Поверх перекрытий под каждую стропилу кладут лежаки, которые через опорные стойки принимают нагрузку от крыши на себя, равномерно распределяя её по потолку. По длине лежаки делаются на 40-50 см больше в каждую сторону, чтобы у каждой стены был козырёк, защищающий её от атмосферных осадков.

Заключение

Если вы хотите найти калькулятор сруба из бруса, то вам в первую очередь нужно знать толщину стен и их высоту. Кроме того, очень многое зависит от фундамента и высоты крыши – чем больше материала будет израсходовано, тем выше получится стоимость дома.

Как сделать сруб из бруса своими руками — технология сборки от фундамента до кровли

Проектируем свой дом

Перед сборкой дома из бруса необходимо правильно выбрать проект. Срубы собираются по типовым или индивидуальным проектам, могут отличаться архитектурной сложностью или иметь простые формы. Если планируется сборка уже готового заводского сруба, то рекомендуем остановить свой выбор на типовом проекте, который имеет плюсы:

  1. Сруб уже проверен в эксплуатации, и производитель устранил основные недостатки.
  2. Материал на изготовление использован максимально экономично, поэтому цена на готовую коробку дешевле.
  3. Проще выбрать отделочный материал и кровлю, так как можно воочию посмотреть несколько готовых домов и пообщаться с хозяевами.

Выбирая брус нужного сечения, любой проект с легкостью можно подогнать под любой регион с различной средней температурой и климатом. Для садового или дачного домика подойдет материал небольшого сечения: 100х50 мм, 100х100 мм. Для постоянного проживания берется брус сечением 150х150, 150х200, 200х100 мм. Самый простой вариант квадратное сечение — 150х150 мм. Квадратная форма позволяет быстро собрать стены без подбора технической и наружной стороны. Но при условии, что брус простой. В этой случае сечение 150х150 мм необходимо дополнительно конопатить и утеплять.

Один из экономичных вариантов — профилированный материал. Шип и паз на технических сторонах бруса прочно соединяются при монтаже и создают надежную преграду ветру. Стены утепляются при помощи ленточного теплоизолятора, прямо во время сборки. А если лицевая и изнаночная стороны дополнительно отшлифованы, то после сборки коробки необходимо только пройти по стенам лакокрасочным материалом и дом готов к проживанию.

Отдельной группой выделяется сруб из клееного пиломатериала. Этот брус состоит из ламелей, которые соединены между собой под воздействием пресса и клея. Но об экологичности клееного пиломатериала ученые спорят до сих пор. Из положительного выделяется: высокая прочность стен и повышенные теплоизоляционные свойства. Так для строительства жилого дома из клееного материала подойдет сечение 100х100 мм, при зимней температуре до -15 градусов дополнительное утепление стен не понадобится.

А с чего начинать?

Когда проект выбран, начинается сборка сруба из бруса. Подготавливается основа дома — фундамент. Так как материал легкий то подойдет любой вид фундамента:

  1. Столбчатый;
  2. Ленточно-ростверковый;
  3. Ленточный.

Монолитный не рекомендуем, так как это самый затратный вариант, который будет рентабелен только при условии подвижного и сильно осыпающегося грунта. Для рыхлой почвы с высоким залеганием грунтовых вод подойдет свайный или столбчатый фундамент. Как построить дом, если почва болотистая и подвижная? Разумно использовать винтовые сваи. Их несложно монтировать своими руками, а «гулять» в дальнейшем сруб будет меньше. Но, выбирая столбчатый или свайный фундамент, стоит понимать, что в дальнейшем цоколь дома придется дополнительно обносить каркасом и утеплять. В противном случае подвала или погреба в доме не будет, да и теплопотери после утепления цоколя снизятся на 15%.

Один из самых популярных видов фундамента под деревянный сруб — ленточный. Название свое получил за внешнее сходство с раскатанной по земле бетонной лентой. Высота фундамента подбирается индивидуально и связана с особенностями грунтовых вод.

При высоком уровне залегания грунтовых вод и промерзание в зимнее время более чем на 1,2 м можно использовать ленточно-ростверковый вариант. Конструкция сочетает в себе бетонный ленточный, но на сваях через каждый 1,5 – 2 м. Причем сначала заливаются сваи, затем делается опалубка под ленточку. Перед заливкой рекомендуется рассчитать кубатуру фундамента, это сократит затраты на бетон.

Подробная технология сборки ленточно-ростверкового фундамента раскрыта в одной из прошлых статей.

Лего для взрослых

Готовый сруб производитель доставит на участок в герметичной упаковке, его будет проще собирать своими руками. Из цельного бруса собрать свой дом без опыта и навыков сложно, так как требуется правильное соединение углов. Но об этом чуть ниже.

Обвязка

Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Дерево герметично, а по микротрещинам в фундаменте влага будет попадать к первому венцу и со временем он начнет загнивать. Для работы понадобятся материалы: битумная мастика (цена от 350 р.) и рубероид (цена от 220 р.)

Выполняется гидроизоляция следующим образом:

  1. Сверху фундамент промазывается горячей битумной мастикой.
  2. Сверху раскатывается первый слой рубероида. При стыковках материал укладывается внахлест.
  3. Рубероид снова промазывается битумной мастикой.
  4. Раскатывается финишный слой рубероида.

Ширина рубероида должна превышать ширину фундамента на 15–20 см. Оставшиеся концы рубероида в дальнейшем можно спрятать под обшивку цоколя.

Первый венец

Первый венец сруба закладывается по уровню на просохшую гидроизоляцию. По сечению первый венец больше остальных в коробке. Это повысит устойчивость конструкции.

Перед укладкой первый венец покрывается защитными составами (Санеж, Белинка Био, Тиккурила, Неомид 440 и Валтти Акваколор (цена от 120 р./л). Кладка первого венца осуществляется на разложенные рейки или подкладочную доску. Рейки укладываются с шагом в 30–40 см поперек ленты фундамента, доски пришиваются к основанию при помощи металлических штырей. Рейки имеют толщину 10 мм и создают дополнительный зазор между фундаментом и обвязкой, что создает дополнительную вентиляцию. Деревянная обвязка крепится к фундаменту при помощи металлических анкеров. Но крепиться коробка к основанию только у легких конструкции. Большие дома в несколько этажей довольно тяжелый и не сдвинется с основания без дополнительного крепежа.

Складываем коробку

Построить сруб из готового комплекта несложно, а вот с цельным брусом придется повозиться. Существует несколько вариантов угловых соединений бруса с остатком и ровных:

  1. Сборка в лапу. В торцах бруса выпиливаются шипы и гнезда под них. Имеет минусы: продувается, со временем материал усохнет и потребуется серьезное утепление.
  2. В ласточкин хвост. Вариант схож с предыдущим, но имеет особую выпилку под углом. Минус в сложности выпила.
  3. В чашу. В каждом брусе снизу делается чаша под верхнее звено. Верхний венец ложиться в чашу и создает герметичное соединение. Минусы: понадобится навык и специальный чашкорез.
  4. В полдерева. В каждой торцевой части выпиливается половина сечения. В полученное гнездо укладывается верхний венец. Минусы в продуваемости и ненадежности соединения. Чтобы увеличить сцепление делается шпонка из дерева, которой соединяются торцы.

Соединение в угол с остатком считается более теплым и надежным. Углы и брус между собой дополнительно соединяется при помощи нагелей. Нагеля применяются деревянные или металлические. Последний вариант надежнее, но при высыхании сруба в стенах образуются щели, и металлические штыри портят внешний вид дома. Деревянные нагеля можно изготовить самостоятельно из остатков пиломатериала или березы. Нагеля придадут строению дополнительной прочности, и не дадут перекручиваться брусу при высыхании. Крепятся нагеля в каждые два венца, пропуская один, с шагом не менее 150 см.

Между каждым брусом раскатывается джутовый утеплитель (цена от 110 р.). Если материал профилированный, то между шипами и пазами имеется специальный желоб под укладку ленточного утеплителя. Если нужны соединения бруса по длине, то применяется стык в коренной шип. Суть соединения в выпилки шипа и паза, которые надежно соединяются и дополнительно крепятся нагелями.

Внутренние перегородки в срубе сразу можно не собирать. Они делаются материалом меньшего сечения и крепятся к капитальным стенам. Но если планируется двухэтажный сруб из бруса своими руками, то хотя бы одна перегородка собирается сразу. Она служит дополнительной опорой.

Черновые полы можно застелить сразу. Они в дальнейшем служат основой под теплый «пирог» чистового пола. В качестве утеплителя полов может служить минвата или эковата, пенопласт. Самый недорогой вариант использовать пенопласт, он придаст дополнительную звукоизоляцию между этажами.

Оконные и дверные проемы в срубе выпиливать сразу не рекомендуется. Строение должно постоять. Даже камерная сушка в течение первых трех месяцев даст усадку минимум 3%, естественная влажность не менее 10%. Перед тем как вставить рамы делается окосячка, которая придаст конструкции большей прочности и не даст возникнуть перекосам во время гуляния грунта.

Выбираем крышу и кровлю

До полной усадки возводится черновая кровля. Если брус камерной сушки или клееный, то усадка незначительна и можно приступать к чистовой кровле. В качестве кровли подойдет любой материал: профнастил, ондулин, мягкая черепица. Самый экономичный вариант для садовых домиков — рубероид или шифер. От выбора кровли будет зависеть шаг обрешетки. Чем мягче кровля и положе крыша, тем чаще делается обрешетка. Например, под мягкую черепицу и вовсе делается подложка из тонкой фанеры.

Собирается стропильная система с укладки потолочных лаг. Для работы подходит брус сечением 100х50 мм. Технической стороной будет 50 мм. Фронта и каркас стропильной системы собираются из материала сечением 150х100 мм. Они крепятся к мауэрлату, который укладывается на верхнюю часть стены. В качестве мауэрлата берётся брус сечением 150х150 мм. Самое сложное в монтаже установить первые стропила и матрицу. Крепить стропильную систему к стенам можно при помощи металлических скоб или анкерных болтов. Соединяются между собой лаги и мауэрлат при помощи замка шип-паз. Подробнее читатели могут прочитать в статье, посвященной монтажу крыши.

Готовая кровля утепляется и делается гидроизоляция. Это необходимо чтобы снизить теплопотери в доме. Далее приступают к дополнительному утеплению и отделке. Полную усадку деревянный дом даст по истечении трех лет. Это время не рекомендуется выполнять грандиозные дизайнерские отделочные работы, но жить в доме уже можно.

Что почем

Как известно, дорогу осилит идущий, но не всегда руки у хозяина заточены под строительные работы, или работа съедает все свободное время. Специалисты выполнят сборку сруба за несколько недель, а качество работы будет высоким. Цена на монтаж будет зависеть от того, какие работы нужно выполнить. Существует два вида стандартных услуг по монтажу срубов:

Отличается услуга перечнем работ. Монтаж под ключ включает: фундамент (заливка, опалубка), сборка коробки, стропильная система, кровля, черновые полы и потолок, монтаж окон и дверных проемов, все внутренние перегородки. Простая сборка может включать отдельные работы. Например, фундамент делается своими руками, а коробка и стропильная система собирается специалистами.

Средняя цена на работы по сборке срубов в различных регионах на примере дома 4х6 м с двускатной крышей представлены в таблице:

ГородНазвание застройщикаКоординаты для связиЦена, руб.
Под ключСборка
МоскваООО «Теремок»Каширское шоссе, д. 63, Тел.: 8-495-226-13-95От 270 000От 160 000
КазаньООО «Инкост»Ул. Маршала Чуйкова

дом 2а, офис 413, тел.: (843) 258-10-27

От 235 000От 155 000
УфаООО «Усадьба»ул. Бельская, д. 70, тел.: +7-347-262-74-88От 245 000От 158 000
СПбООО «Дом из бруса»пр. Гражданский, д. 41 А, офис 10, тел.: 8 (812) 649-29-60От 265 000От 160 000

Цены могут меняться в зависимости от сложности конструкции сруба и вида бруса. Если заказать готовый дом по типовому проекту, которые представлены в каждой компании целыми каталогами, то цена на сборку будет ниже на 15–20%.

Как собрать сруб из бруса своими силами, подробнее рассказано на видео в статье:

А заказать проект под сборку в строительной компании или купить цельный материал и складывать стены самостоятельно зависит только от хозяина. В целях экономии можно выполнить часть работ своими руками, а самые сложные предоставить специалистам. Построенный своими руками дом будет являться гордостью хозяина и по-настоящему согреет вашу семью.

Ссылка на основную публикацию