Как самостоятелно обшить деревом металлическую лестницу?

Как я обшивал металлическую лестницу деревом. Мануал

ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Как я обшивал металлическую лестницу деревом. Мануал

  • В этой теме 16 ответов, 14 участников, последнее обновление 6 месяцев сделано Greg .
  • Томск, Наука

В начале 2018 года я решил обшить свою металлическую лестницу деревом. Т.к. не один раз ободрал себе пальцы об металлические углы. Плюс малой начал доползать до лестницы и интересоваться ей. Опасочка. Ниже фото до грунтовки и после.

Как это обычно бывает: начало — половина всего. Полтора месяца где-то ходил, читал, спрашивал, изучал, смотрел видео на ютубе. А т.к. я нифига не столяр, страшно было все это начинать. Для себя я выделил следующие этапы:

Изучение области. Нужно было получить как можно больше разнообразной информации об обшивке металлической лестницы. И чем больше источников, тем лучше.

Выбор инструмента. Начитавшись и насмотревшись, решил действовать. Но нужны инструменты. Что я взял:

Дисковая пила. Выбрал Интерскол ДП-210/1900М. Мощность 1.9кВт, глубина пропила до 75мм. По цене, наверное, самая дешевая с такими характеристиками. Работать с ней можно, сравнивать не с чем, т.к. у меня подобная пила первая.

Шлифовальная машинка. Выбрал вибрационную Интерскол ПШМ-115/300Э. Мощность 0.3кВт, размер шлифовального листа 115х280мм. Она не супербюджетная, но и не премиум. Сойдет, короче.

Фрезер. Приобрел BOSCH POF 1200AE. Мощность 1.2кВт, цанга на 8. Но я бы посоветовал взять фрезер, чтоб цанга была и 8, и 10. Цанга на 10 намного упростила бы мне работу, т.к. для 8-ки максимальная длина пазовой фрезы 32мм, а ступенька то у меня толщиной 40мм. Но про эту модель плохого не скажу, норм, работать ей можно.

Лобзик. Лобзик у меня уже был Makita. Нормальный и недорогой лобзик.

Струбцины. Взял вообще дешманские за 120р, за 150р, за 160р. Взял парочку подороже за 350р. В магазе были струбцины и за 800р, качество у них, наверное, лучше, т.к. свои я уже убил. Т.е. все, кроме одной, ушли в утиль.

Диск для циркулярки с 48 зубьями для паркета, чтоб пил был гладкий.

Фрезы. Кромочная радиус 10мм bosch-овская; набор кромочных фрез от 3 до 10 (цена набора чуть дороже одной bosch-овской), пазовые на 25мм и 32мм тоже bosch, фреза для выборки тоже bosch.

Шлифовальная бумага на 60, 80, 100, 120, 150 зерна. Но можно взять на 60, 100, 150. Их я чаще и больше использовал.

Линейки 15см, 30см, 100см, уголок 90 градусов, угломер.

Маска от пыли (за все время штук 7 ушло, но надо было больше)

Шпатлева по дереву бук, дуб, орех. Они не дорогие, еще и дофига осталось.

Дисковую торцевую пилу. Она, конечно, упростила бы мне работу. Но она, во-первых, дорогая, во-вторых — куда ее потом использовать то после всех работ. У нее узкая такая специализация.

Заказ пиломатериала. Выбор пал на бук. Взял клеяный, который плашечками, не цельноламельный. Брал в Новосибе на сайте el-w.ru. Взял ступени и щиты. Щиты я выкраивал для забежных ступеней. Еще перила, заглушки и щиты толщиной 20мм для фальтитевы.

Работа с деревом

Лакировка

Установка

Последние три этапа распишу подробнее.

Самое начало марта. Инструмент куплен, материал принял. Смотрю такой, думаю: “да я за месяц всё сделаю“. Хренас два. Подготовил рабочее место. Выбрал для этого подвал своего дома, полиэтиленом выделил себе место, накрыл полиэтиленом вещи, коробки. Соорудил простые и легкие козлики из поддона, в котором мне доставили пиломатериал.

Приступаем к работе. Сперва, я начал делать фальш тетиву и пристенную планку(что тоже самое, но зато понятно, где она стоит). Расчитал ширину заготовок. Получилось, что щит шириной в 65см, я пилил вдоль пополам. Впервые испытал свою циркулярку. Чтоб ровно пильнуть, нужна направляющая, да еще и 3-ех метровая. Ну я использовал перила, которые тоже купил. Они ровные и трех метровые . Закрепил струбцинами и вперед. Люди еще закрепляют пилу в стол для этих целей.

Фальш тетива. С помощью угломера высчитал угол наклона лестницы, длину — рулеткой. Отпилил по краям эти углы. Притянул струбцинами к швелеру, сделал свес 16мм от самого низа швелера, чтоб потом обшить низ лестницы вровень с фальш тетивой, разметил и высверлил 3 дырки, чтоб потом болтами притянуть. Диаметр на 10мм на глубину 7мм — чтоб голова болта скрылась и буковая затычка вошла. потом до металла под толщину болта, потом дырка в металле тоже в толщину болта. Разметил, выпилил лобзиком.

Пристенная планка. У меня были ровные полоски ДВП-эшечки (они использовались для упаковки чего-то), я просто выложил по лестнице у стены и склеял этот трафорет ПВА-шкой + ребра жескости добавил. Потом этот трафорет положил на щит и обвел карандашем. Потом выпилил аккуратно лобзиком. Я сделал, чтоб ступенька подходила к пристенной планке. Планку закрепил к стене шуруп+дюпель. Шуруп прячется в дырке как в случае с фальш тетивой. Повозиться пришлось с престенной планкой. Стена у меня была не идеальная, пришлось за престенной планкой срезать обои и срезать выпуклые места, чтоб планка встала впритирку к стене, чтоб не было щелей между ней и стеной. После среза выпуклых мест на стене, прошелся грунтовкой.

Торцы я закруглил кромочной ферозой с диаметром 8мм. Поставил фальш тетиву, пристенную планку. Там где начинались забежные ступени, пришлось частями делать пристенную планку. Что-то типо плинтуса. Тоже кучу времени потратил на это. И вот 1 месяц прошел

Потом начал подгонять ступени и подступенки. Шел сверху вниз. Выяснилось, что лестница не строго перпендикулярно к стене идет. Поэтому прилегание торца ступеньки к пристенной планке было с щелью, приходилось корректировать. Плюс небольшой угол делал в плоскости подступенка. Да и сами ступени из металла тоже не были идеальными в горизонтальной плоскости, где-то до +5мм, где-то до -5мм, где-то пузо посредине ступени. И это еще очень хорошая лестница, т.к. такие погрешности работы с металлом, можно сказать, ерундовые. Горизонт подгонял с помощью пробковой подложки. Да и вообще, между ступенью и металлом я прокладывал 1 слой пробковой подложки, которая используется под паркет или ламинат. Между подступенком и металлом тоже прокладывал подложку, но другую похожую по составу на пенополистирол, она дешевле пробковой. Одного рулона мне хватило на всю лестницу. Тут в основном работа циркуляркой, ювелирная работа, я бы сказал. Сделал дополнительные направляющие, для прямого пила и под углом. Иногда по 10 раз приходилось ходить примерять

Подступенки у меня ЗА ступенькой. Во-первых, в случае, если подступенок повело и он кривоват, его легче притянуть к ступени. Во-вторых, экономия на ширине ступени. Т.е. 2см уже экономим , т.е. можно взять не 32см ширину ступени, а уже 30. Ну и подгоняем поступенок, чтоб он под ступенью был в притирочку так: сперва подгоняем уровень ступени (чтоб ровно в горизонт лежала), потом подставляем подступенок, узнаем сколько нужно срезать у подступенка, срезаем циркуляркой. Прилегание подступенка к фальш тетиве тоже запарка , я на подошву фрезера наклеял с помощью малярного скотча 2мм щепку, чтоб фрезануть под углом торец, т.к. лестница не строго перпиндикулярна и прямой угол уже не подошел бы.

Дошел до забежных ступеней. Сперва пронумеровал щиты и где какая забежная ступень будет вырезана. Все это сперва на бумаге или на компе, потом смотрим на чертеж, выбираем нужный щит для нужной ступени. У меня из каждого щита получалсь по 2 забежных ступени. Делаем трафарет для каждой ступени все так же из ДВП-эшных полосок. Вычерчивал по одной, делал свес 5-6см над металлом. 2-2.5см съест подступенок. Итого черновой свес выходил с запасом и получался 3.5-4см. Пилил как циркуляркой, так и лобзиком, когда нужно было Одну забежную ступень пришлось наращивать, т.к. чуть-чуть совсем в углу не хватило.

Всё. Еще месяц прошел. Черновая лестница готова. Потом я уже доводил до предчистового состояния. А именно, фрезеранул углы (кромочная фреза на 10мм), отпилил лишнее, кое-где даже пришлось наращивать (у столбика перил был сложноватый момент, на забежных ступенях подступенок пришлост тоже наращивать). Теперь на счет высоты ступени, ее ширины, свеса ступени над подступенком. Есть формула. Она для среднего человека, чтоб было удобно подниматься и спускаться, не спотыкаясь и не падая (на детской площадке недавно увидел лестницу на горку — жесть вообще, ширина мальенькая, высота огромная, как раз, чтоб дети с нее падали, делал тот, кто не разбирается в ступенях). Свес большим не делается, достаточно 2см. У меня около 2см.

Напишу про небольшой косяк. Я ожидал, что премыкание фальш тетивы к ступеньке будет неочень ровным, т.к. я ж лобзиком вырезал. Но думал приеклею плинтусик какой-нибудь. Потом я передумал, т.к. фигня какая-то .Еще я предполагал, что ступенька и подступенок ляжет прям на металл. Но я ж еще подложку добавил — это плюс 2мм, и горизонта кое-где добивался, поднимая ступень еще выше. Итого, образовалась приличная такая щель между ступенькой и фальш тетивой. Что я сделал. Сперва провел параллельные ступеньке и подступенку линии, чтоб потом выфрезеровать ровно по прямой. Снял тетиву, фрезанул, поставил обратно. Замерил эти щели, подсчитал протяженность их для каждой толщины. Напилил циркуляркой тонких полосок 2, 3 ,5 ,7 ,9 мм (руку уже набил ). Впихивал подходящие полоски в эти щели. Потом закрепил эти полоски на фальш тетиве малярным скотчем, снял тетиву эту и спустился в подвал клеить ПВА-шкой. Приклеял, заного поставил фальш тетиву, убедился что все тип-топ.

Разбираем лестницу, подписываем с задней стороны номер ступеньки и подступенка, чтоб потом не перепутать. Спускаем в подвал. Шлифуем, сперва 100 зерном. Внимательно под лампой смотрим все трещинки, порезы, продавленные места — заделываем шпатлевкой. Иногда я смешивал цвета бук+дуб, бук+орех, чтоб в цвет попасть. Все сучки выковыриваем, если встречаем, и тоже зашпатлевываем. Шлифуем 100 зерном. Смотрим опять, 99% опять найдем что подшплатевать. Потом уже шлифуем зерном 150 и смотрим, подшпатлевываем, если надо.

Затем лакируем. Тоже долгое занятие. Нужно во-первых, убраться как можно лучше, чтоб пыли было по минимуму, а пыли будет ДО-ФИ-ГА! Во-вторых, нужно как-то все детали разместить, чтоб удобно было пролакировать. Я приобрел акриловый лак. Не скажу какой марки, не знаю. На разлив в спец. магазине взял. Работал кисточкой, берите сразу хорошую, чтоб волоски не отваливались и не оставались на лакированной поверхности. Называется с пометкой “no loss“. Я потом еще одну взял, тоже не дешевую, но там не было пометки “no loss”, так она меня бесить начала. Лакируешь, смотришь чтоб слой ровно лежал, а потом бац, и волосок отваливается и лежит. Ты его достаешь и подлакировываешь это место снова. Кто-то краскопультом работает, и я собирался так. Но для этого нужно помещение достаточно чистое. Лакировал так:

Для первого слоя добавлял воды немного, чтоб лак стал еще жиже, как водичка. Вместо грунтовки, короче.

Сперва внутреннию часть лакировал, время высыхание первого слоя 20-30минут

Потом внешную часть на первый раз

Ворс поднимается, шкурим его вручную шкуркой с зерном 320 (продаются брусочки такие). Следуюий слой уже будет нормально ложиться, т.к. поры уже забили

Читайте также:  Как сделать двухуровневый потолок самостоятельно?

Делал 5 слоев. после каждого слоя, кроме последнего, шкурил 320 шкуркой.

Вытираем торцы от потеков лака, если они появились.

Установка. Что нужно:

Шурупы толщиной 6мм и длинной 40мм(для крепления ступени к горизонтальному металлу) и 55-60мм(для крепления подступенка к торцу ступени тоже через металл)

Герметик для дерева

Шуруповерт, сверло по металлу на 6мм (берите хорошее), сверло по дереву или по металлу на 5мм или 4.8мм (это для того, чтоб засверлить дерево, т.к. без этого вы просто не закрутите шуруп)

Штангельциркуль или что-нибудь, чем вы сможете измерить глубину сверления дерева через металл (чтоб насквозь не просверлиться)

Сверлим дырки в металле по всем ступенькам и подступенкам. Установку ступенек я произовил снизу вверх. Торцы ступенек, подступенков, которые соприкасаются с деревом, я хорошенько натирал свечкой. Это делается для того, чтоб не скрипела лестница. Герметик использовал не на всех ступеньках, в основном на забежных. Т.к. они достаточно большие, несовсем получалось сделать так, чтоб она не ходила немного. Греметик неровности сглаживал.

Прикручивать ступени нужно под нагрузкой. Для этого я 3 мешка с песком использовал, которые запихал в плотный полиэтилен на 2 слоя, чтоб даже песчинка не попала на ступеньку. Ставим подступенок, ступень, ставим мешки, смотрим чтоб всё чётко стояло. Идем под лестницу, дырки в металле у нас уже есть, сверлимся в дереве, но чтоб насквозь не просверлиться. Притягиваем шурупами. И так далее.

И вот прошел еще один месяц. Короче, 3 месяца. Резултат:

А вот исправленные щели между фальт тетивой и ступеньками.

Как самостоятельно обшить металлическую лестницу деревом

Дизайнеры довольно часто используют в своих проектах сочетание благородного дерева и прочного металла. Не стали исключением и обыкновенные лестницы, неизменно присутствующие в каждом доме, имеющем больше одного этажа. Правильно подобранный материал и качественно выполненная работа по обшивке металлической конструкции древесиной в итого обеспечит безупречный результат в виде изысканной лестницы.

  • Статья
  • Видео

Выбор материала и инструментов

Натуральное дерево всегда было, и будет использоваться в строительстве и декорировании внутреннего убранства жилища. Современные технологии позволяют в различных вариациях сочетать этот материал с другими, поскольку деревянные изделия не всегда соответствуют требованиям к прочности и надежности. Именно поэтому каркасы для лестниц стали делать металлическими, ведь они более долговечные и стойкие к механическим повреждениям и большим нагрузкам. Однако, для сглаживания грубоватостей их обшивают различными облицовочными материалами, в том числе и дерево.

Прежде чем приступать к обшивке лестницы своими руками, необходимо определиться с сортом древесины, которая будет использоваться. Это могут быть как дорогостоящие материалы, так и малобюджетные.

Чаще всего для этих целей используют следующие виды деревьев:

  • Дуб – самый прочный и долговечный, но и самый дорогой материал, который со временем становится только надежнее и благороднее;
  • Ясень – обладает высокой износостойкостью и прочностью;
  • Бук – прочностные характеристики приближают его по ценности к дубу;
  • Тик, венге и д.р. – эти породы иностранного происхождения пользуются популярностью благодаря своим исключительным цветовым качествам;
  • Сосна и пихта – не обладают достаточной прочностью, поэтому используются больше в качестве декоративной отделки.

При этом вся древесина должна быть хорошо осушена, не иметь внешних повреждений, трещин и перед использованием обязательно обрабатываться антисептиком, предотвращающим ее гниение.

Кроме древесины для обшивки вам понадобиться так же определенный набор инструментов:

  • Дрель со сверлами по металлу;
  • Молоток и гвозди;
  • Шуруповерт и шурупы к нему;
  • Резиновый молоточек;
  • Крепежные детали:
  • Линейка, строительный уровень, карандаш или маркер;
  • Столярные инструменты.

Подготовительные работы по обшивке металлического каркаса

Подготовительный этап перед началом основных работ включает в себя несколько пунктов:

  • Определитесь с дизайном будущей конструкции, учитывая при этом наличие подступенников, перил и прочих элементов:
  • учитывая эксплуатационные нагрузки на различные части лестницы, подберите для них соответствующие породы деревьев: для ступеней следует выбирать износостойкие сорта, для вертикальных частей между ступенями – более мягкие материалы.
  • Далее выполняются необходимые замеры для ступеней и перил, от точности которых будет зависеть внешний вид каркас;
  • Сделав замеры можно приступать к столярным работам по вытесыванию элементов обшивки.

Важно: для каждой ступени делайте индивидуальные замеры и нумеруйте их. Этим вы обезопасите себя от возможных нестыковок и, соответственно, ненужных отходов дерева.

Последовательность обшивки металлического каркаса деревом

Подготовив необходимое количество тщательно измеренных и вырезанных досок, а также инструменты, можно приступать к процессу обшивки железной лестницы:

  • Дрелью в каждой ступени на определенном расстоянии друг от друга высверливаются отверстия. Для этой цели используют специальные сверла по металлу различного диаметра.
  • После этого на деревянных досках маркером или карандашом наносятся метки, по размеру и расстоянию между ними соответствующие отверстиям на ступенях. При помощи ручного сверла или дрели просверливаются дырки в заготовке;
  • Проведя все манипуляции, деревянные изделия крепятся к лестнице. Для этого используют болты, саморезы или шурупы, а что их этого выбрать будет зависеть от умения и навыков мастера. Крепеж выполняется сверху вниз и закрепляется с тыльной стороны лестницы;
  • Готовая деревянная ступенька должна на 1 см выступать спереди за пределы металлической детали.
  • Закрепив все элементы на ступенях, переходят к перилам.

После окончания всех работ, строительным уровнем замеряется ровность деревянных ступеней и надежность крепежа. Все поверхности покрываются лаком.

Как правильно обшить лестницу деревом

Еще на этапе проектирования дома перед застройщиком встает вопрос, как обшить лестницу деревом, чтобы она красиво вписывалась в общую стилистику помещений, которые она соединяет.

Функция лестницы в приватном доме — не только дать возможность подняться с одного этажа на другой. Она должна стать эффектным элементом интерьера. А если интерьеры на этажах разные, то роль отделки лестницы — создать переход от одного стиля к другому.

Виды лестниц и область их применения

Современные квартиры, а тем более частные дома делают в двух уровнях. Значит, в них обязательно присутствуют сходни для подъема и спуска.

Самый простой вид — это маршевые прямые лестницы. По ним максимально легко подниматься и спускаться. Это не только удобный для хождения вид сходней. Он самый безопасный и дешевый. Обычно их делают монолитными из бетона. Но «подъемники» из отдельных бетонных маршей используют преимущественно в многоэтажных домах.

В частных домах маршевую лестницу чаще делают из деревянных или металлических конструкций. Самый большой недостаток маршевых конструкций для подъема, с точки рассмотрения частного застройщика, состоит в том, что они занимают слишком много места. Но те, в чьем доме достаточно пространства, все же используют их. Ведь подобное сооружение было сконструировано довольно давно с учетом биомеханических особенностей движения человека.

Больцевые сходни можно назвать подвесными лесенками. Они могут быть двух типов: с одним косоуром или с тетивой. Косоур — это наклонная боковая балка, к которой крепятся ступени (с другой стороны обычно находится стена). Тетива выполняет ту же функцию, что и косоур, но имеет на своей внутренней поверхности специальные пазы, куда входят и крепятся ступени.

Сегодня очень часто делают больцевые лестницы с центральным косоуром. Он располагается по центру проступи — горизонтальной части ступени.

Винтовые лестницы достаточно неудобны для спуска и подъема. Зато они очень эффектны и придают стильность интерьеру. Кроме того, такие сходни занимают минимальную площадь.

Как отделать лестницу в частном доме

Лестницы из металла, даже если они прямые маршевые, выглядят гораздо более легкими и изящными, чем такие же бетонные. Для того, чтобы сделать металлические сходни более безопасными и красивыми, лучше такую лестницу обшить деревом.

Как обшить металлическую лестницу? Все зависит от ее конструкции.

Может быть сделана обшивка металлической лестницы деревом только по проступям (ступеням).

Деревянная пластина крепится к металлическому каркасу с помощью толстых саморезов. Их головки должны быть утоплены в древесину. Для этого предварительно в местах крепления в ступенях высверливают углубления по размеру головки самореза. Такую работу по отделке металлического сооружения вполне реально выполнить своими руками, даже не имея специальных навыков.

Подступенки (вертикальные части степеней) можно оставить открытыми. Это придаст конструкции больше легкости и прозрачности. При этом нужно помнить, что проступь должна быть шириной не меньше 260 мм. Меньший размер может сделать движение для человека не только неудобным, но и небезопасным.

Если косоур сделан из металла, то его также можно обшить деревом. При этом материал нужно выбирать так, чтобы он гармонировал не только с остальными деталями конструкции, но и с интерьером комнаты. Ведь эта боковая часть конструкции сходней может быть самой заметной в помещении.

Чтобы обшить деревом больцевую лесенку с одним косоуром, можно использовать толстые больцы (крепления, соединяющие проступи между собой) из нержавеющей стали. Эти крепежные и одновременно декоративные элементы можно окрасить под бронзу, под медь или под чернение.

Ограждения для металлической лесенки с деревянными проступями выбирают в соответствии с материалом больцев, поскольку именно к их верхней части крепят ограждения. А отделка перил должна быть выполнена из той же породы дерева, что и ступени.

А такая отделка металлической лестницы деревом требует умений и опыта. Поэтому делать ее своими руками не стоит. Ведь от правильности крепления ступеней и перил зависит безопасность членов семьи.

Сейчас в продаже появились сборные конструкции из металла в виде опорного шеста, с помощью которого можно сделать винтовые сходни. Предполагается, что их можно собрать и отделать такую лестницу деревом своими руками. Однако важно обратить внимание на то, что подобная конструкция подходит только для передвижения по ней людей с нормальным весом. Для очень полных людей такие сходни могут представлять опасность (для жизни и здоровья).

При оформлении сходней деревом нужно выбирать материал с учетом того, насколько он стоек к истиранию. Обычно для проступей выбирают дуб, бук, а также другие твердые сорта древесины. Для подступенков (вертикальных деталей ступенек) можно выбрать более дешевые породы древесины.

Деревянные сооружения для перемещения между этажами являются самым популярным вариантом у частных застройщиков. Отделка деревянной лестницы перилами из кованого металла делает ее более привлекательной и интересной. Также перила можно сделать из готовых балясин, которые в большом ассортименте есть в строительных супермаркетах.

При оформлении перил нужно обратить внимание на вопросы безопасности. Их высота должна быть не меньше, чем 90 см. Если в доме есть маленькие дети, то, делая перила на балясинах, устанавливать их нужно на таком расстоянии, чтобы ребенок не смог провалиться между ними.

Оформление деревянных сходней заключается еще и в покрытии деталей красками и лаками, которые на длительное время сохранят их презентабельный внешний вид. Но не стоит покрывать проступи таким лаком, который сделает их скользкими.

Заключение по теме

Оформляя лестницу в собственном доме, нужно позаботиться о двух главных вещах. Во-первых, сходни должны быть безопасными для каждого обитателя дома. Но не менее важно, чтобы это сооружение не выглядело инородным телом в интерьере. Поэтому отделкой его нужно заниматься не после того, когда в доме уже стоит мебель. Надо продумать форму, конструкцию и материалы для лестницы в период создания проекта дома.

Самостоятельная отделка лестниц деревом: 2 типа каркаса

Лестница в доме выполняет не только декоративную функцию, прежде всего – это функциональный элемент помещения. Поэтому, прежде всего, необходимо позаботиться об ее прочности. Деревянные лестницы обладают особым шармом и очарованием, этот материал позволяет нам почувствовать единство с природой и роскошность натуральных элементов. Однако цена на редкие породы достаточно высока, да и век конструкций из дерева, к сожалению, недолог. Выход из сложившейся ситуации можно найти, отделав более прочный металлический или бетонный каркас деревянными ступенями. Как это сделать своими руками – читайте далее.

Читайте также:  Как выбрать дверные ручки для межкомнатных дверей – разнообразие видов

Преимущества облицовки лестниц деревом

Чтобы лестница была прочной и долговечной, необходимо для ее возведения выбирать соответствующе материалы. Больше всего таким качествам соответствует металл или бетон. Однако такие конструкции в доме смотрятся слишком грубо и просто, чего не скажешь о деревянных изделиях.

Лестницы из дерева имеют приятный внешний вид, который сочетается практически со всеми стилями интерьера. К сожалению, у такого природного и благородного материала есть один большой недостаток – недолгосрочность эксплуатации. Решить данную проблему поможет отделка бетонного или металлического каркаса деревом. В этом случае, изделия будет обладать положительными качествами обоих материалов, практически исключив при этом отрицательные моменты.

Преимущества отделки лестниц деревом:

  • Прочность и долговечность конструкции, обусловленная надежностью каркаса;
  • Легкость работы с деревянными элементами;
  • Деревянные ступени, посаженные на металлический или бетонный каркас, не будут холодными;
  • Дерево хорошо сочетается с другими материалами;
  • Обшитая деревом лестница органично впишется в любой интерьер.

Кроме приведенных нами достоинств, стоит отметить сокращения затрат на материалы такой конструкции. Также если вы будете использовать лестницу на металлокаркасе, то деревянные обшивка деревом существенно снизит вес целого изделия.

Отделанные деревом лестницы отлично впишутся в любой интерьер. Они отличаются наличием массы достоинств и отсутствием каких-либо недостатков.

Как обшить деревом лестницу из бетона

Обшить бетонную основу лестницы несложно. Однако для этого нужно обладать не только навыками работы с инструментами, но и отличным художественным вкусом.

Чтобы придать сосне более благородный внешний вид, ее можно обработать морилкой под дуб или красное дерево, после чего вскрыть несколькими слоями лака.

Прежде всего, пре облицовки лестниц на бетонной основе, нужно задуматься о том, какую древесную породу лучше выбрать. Особой популярностью пользуются дорогие породы, такие как: дуб, бук, венге, ясень, мерабу и тик. Эти виды деревьев наиболее прочны и благородны. Однако если вы хотите сократить свои расходы, то для отделки межэтажной лестнице, находящейся в помещении, можно использовать и сосну. Это дерево хоть и не отличается прочностью и долговечностью, зато просто в обработке и в домашних условиях сможет вам служить несколько десятилетий.

Краткое описание процесса отделки деревом бетонных лестниц:

  1. Бетоны лестницы сначала выравниваются специальной смесью. Этот этап нельзя пропускать, даже если на первый взгляд ступени кажутся идеально ровными.
  2. После того, как выравнивающая смесь высохнет, на ступени с помощью саморезов монтируется подогнанная по размеру фанера. Она нужна для того, чтобы защищать деревянную отделку от воздействия влаги.
  3. Из дерева делаются ступеньки. Вы можете сделать их самостоятельно с помощью шаблона или заказать у профессионалов.
  4. Далее, начиная с нижней ступени, с помощью болтов и жидких гвоздей на лестницу монтируется отделочный материал.

Когда облицовка бетонной лестницы завершена, необходимо закрыть все оставшиеся щели шпаклевкой и монтажной пеной. Правильно выполнив работу, вы получите крепкую и красивую конструкцию.

Металлический каркас для лестницы под обшивку деревом

Обшивать деревом можно не только бетонную основу, для этой цели вполне подходит металлический каркас. Для отделки таких конструкций также выбираются благородные породы деревьев, или доступная всем сосна.

Существует два вида лестниц на металлическом каркасе подходящие для облицовки дерева. Первый – открытый, он отличается аккуратностью выполнения и идеальным внешним видом. Здесь отделка деревом – это, скорее, дизайнерский ход, нежели необходимость. Открытые конструкции отлично выглядят и сами по себе, без каких-либо дополнительных элементов. Однако деревянные ступени добавляют конструкции очарования.

Если вы выбрали для своего дома каркас открытого типа, то помните, что все дефекты, возникшие при его сборке, будут заметны, поэтому если вы не обладаете идеальными навыками сварки, то лучше доверить такую работу профессионалам.

Также существует модульный, он же черновой, вид каркаса. Свое название данная конструкция получила благодаря тому, что ее нужно возводить еще в процессе черновых монтажных работ в доме. Со сбором каркаса данного образца справится даже человек, впервые держащий в руках сварочный аппарат.

Чтобы собрать каркас лестницы из металла вам понадобиться грамотно составленный чертеж. Вы можете сделать его самостоятельно, или заказать в специализированных фирмах. В первом случае вам необходимо будет правильно рассчитать размер каждого параметра конструкции.

Черновой каркас варится из швеллеров и нарезанных на части уголков. Этот процесс не занимает много времени, но требует точности действий и внимательности.

Лестница на металлокаркасе, обшитая деревом

Чтобы качественно сделать обшивку металлической конструкции деревом необходимо грамотно подойти к этапу выбора материала. Какие породы наиболее подходят для данной функции, вы уже знаете, однако мы предлагаем вам обратить внимание еще на некоторые нюансы.

Нюансы выбора и подготовки дерева для обшивки лестниц на металлокаркасе:

  • В отделке лестниц очень важна влажность древесины, в любом случае этот параметр не должен превышать 12%;
  • Древесина, которую вы выбрали для отделки лестницы, не должна иметь трещин, сколов, следов насекомых и сучков;
  • Обработайте материал для обшивки лестницы защитными средствами, предотвращающими гниение, образование грибков, плесени и насекомых;
  • После отделки лестницы не забудьте покрыть деревянные лестницы защитным лаком или масляно-восковой смесью.

После того, как вы приобрели и обработали древесину можно переходить непосредственно к обшивке металлоконструкции. Для этого отдельно измеряется каждая ступень лестницы, и по индивидуальным параметрам выпиливаются элементы из дерева. Также нужно поступить и с перилами.

Выпиленные и подготовленные ступени и перила устанавливаются на каркас с помощью шуруповерта и саморезов. Однако чтобы обшивка смотрелась более аккуратно, наметьте места крепления простым карандашом.

Отделка металлической лестницы деревом (видео)

Лестницы на металлической или бетонной основе, отделанной деревом, смотрятся благородно и красиво, но при этом обладают отличными показателями качества. Комбинирование прочных материалов с благородными породами – отличный вариант для современного дома.

Эстетичная отделка лестницы деревом: 5 преимуществ

Выбор каркаса металлической лестницы для облицовки деревом

Лестница на металлокаркасе бывает двух видов. Монолитная. Как правило, такие изделия бывают с открытым каркасом. Конструкция обладает идеальными формами, а также не предусматривается дополнительная отделка деревом. Однако допустима установка деревянных ступеней.

Стоит заметить, что процесс строения нужно вести максимально аккуратно, чтобы по окончании работ не было видно никаких дефектов. Для ее монтажа используется два косоура по бокам или же один по центральной части.

Модульная. Каркас изготавливается с использованием швеллера. Такие конструкции более экономные по затратам. Установка каркасной части проводится в момент отделочных и ремонтных работ в помещении, так как монтаж конструкции – это своего рода черновые работы. Металлические лестницы обладают удобством, а также эстетическим видом, если выбрать установку оригинальной конструкции. Независимо от того, какой вид каркаса будет выбран, требуется проведение максимально точных расчетов, чтобы впоследствии не сталкиваться с перекосом сооружения, появлением дефектов или же вовсе недостаточной длиной деталей, из которых будет собираться все изделие.

Как правило, облицовка металлического каркаса осуществляется посредством использования таких материалов, как:

  • Дерево;
  • Стекло.

Чтобы устранить шум, возникающий при эксплуатации конструкции можно дополнительно установить шумоизолирующее полотно.

Лестница, сделанная из комбинирования металла и древесины, обладает определенными преимуществами:

  • Высокие эксплуатационные свойства;
  • При износе деревянных элементов конструкции, их можно заменить быстро и без разбора основания;
  • Вес такого изделия намного меньше, чем у бетонного;
  • Легкость в монтаже;
  • Отсутствие скрипов, при условии использования пропитки для ступеней, а также шумоизоляционного материала.

Можно сэкономить средства, если осуществить не полноценную, а частичную обшивку.

Лучшее дерево для обшивки металлической лестницы

Обшивка лестницы из металлокаркаса проводится посредством древесины. Деревянные ступени могут быть сделаны из разного рода породы, а порой вовсе комбинируют несколько полотен для создания оригинального вида.

Виды древесины:

  1. Сосна. Данная порода считается самой экономичной из всевозможных видов дерева. Среди достоинств можно отметить наличие эстетичного вида, светлого оттенка и приятной текстуры. Лестница из сосны способствует улучшению микроклимата в доме, устранению бактерий, вредных микроорганизмов и создает приятную атмосферу за счет приятного хвойного запаха благоприятно влияющего на нервную систему и общее здоровье человека.
  2. Лиственница является золотой серединой среди таких пород как дуб и сосна. Лиственница относится к хвойным породам дерева. У древесины желтая окраска, а также красивая волнистая структура. Среди достоинств можно отметить твердость высшей категории, устойчивость к механическим воздействиям и отличный товарный вид, который сохраниться даже спустя много времени эксплуатации изделия.
  3. Дуб ценился во все времена и сейчас не потерял своей популярности. У него великолепная структура, он считается идеальным материалом для лестничных конструкций и прослужит далеко не один год.
  4. Ясень является не менее подходящей породой относительно предыдущих для того, чтобы обшить металлическую лестницу. Стоит заметить, что его применяют даже для публичных мест с большой проходимостью. Полотно обладает эластичностью, прочностью и легко поддается обработке.
  5. Бук самый настоящий идеал для лестницы, которая строится в буквальном смысле на века. Материал прочный и износоустойчивый.

Вариантов много, выбор остается за вами.

Что нужно подготовить, чтобы обшить металлическую лестницу деревом своими руками

Обшитая лестница выглядит красиво, однако, чтобы осуществить все необходимые действия по отделке нужно подготовить все необходимые инструменты.

А именно:

  • Болгарку, в комплекте с дисками на 125 и 250 мм;
  • Электродрелью мощность, которой не меньше 600 Вт;
  • Сварочного аппарата;
  • Ножовки по металлической поверхности;
  • Металлической щетки;
  • Уровня;
  • Гаечных ключей;
  • Молотка;
  • Защитных очков и перчаток.

Лучше всего приобретать инструменты в специализированных местах, чтобы быть уверенными в их качестве, исправности. Неисправность может стать не только причиной торможения рабочего процесса, но и образования дефектов при обработке и подготовке элементов лестницы.

Виды деревянных лестниц на металлическом каркасе

Лестница на металлическом основании может быть кованой и сварной. Помимо этого данные виды делятся на подвиды, каждый из которых отличается по типу сооружения.

А именно:

  1. Косоурная. Для ее монтажа используют специальные опоры, монтирующиеся под подступенником. Этот подвид считается наиболее распространенным среди всех известных.
  2. Лестница с одним косоуром. Опорой служат двутавры или швеллера. Они устанавливаются в центральной части ступени или по ее краям. Конструкция на вид легкая, но достаточно прочная, крепкая и износоустойчивая.
  3. Тетивная лестница монтируется с установкой опор с двух сторон ступенек.
  4. Больца. В таких сооружениях нет основного каркаса, однако монтаж ступеней проводится с одной стороны на стенку, с другой на специальные болты.
  5. Винтовая. Ее несущим элементом считается столб, который является опорой.

Прежде чем делать лестницу своими руками, независимо от выбранного типа и вида, стоит помнить, что винтовые изделия самые сложные как по расчетам, так и по строительству. Профессионалы, несмотря на наличие большого опыта, используют специальные компьютерные программы, которые помогают рассчитать нужные параметры, высчитать оптимальные углы наклона и даже количество крепежных элементов.

Помимо этого, именно так можно спроектировать объемную модель и увидеть наглядно будущее изделие, чтобы переделать некоторые элементы или же заменить их на более оригинальные.

Выбор специальной программы будет идеальным вариантом, если нет сильной уверенности в своих силах. При отсутствии навыков нужно выбирать более простые конструкции, например одномаршевые лестницы Тодерук или Вышгород.

Читайте также:  Дизайн дверей своими руками

При расчетах нужно:

  • Определить величину глубины и высоты ступени;
  • Определить длину лестницы;
  • Вычислить угол наклона, который, как правило, варьируется в пределах 35-45 градусов;
  • Просчитать количество ступеней;
  • Вычислить размеры свесов над верхними и нижними ступенями.

Материал закупают с излишком, чтобы в нужный момент и при выявлении дефектов на полотне, можно было заменить его на другой элемент.

Отделка металлической лестницы деревом своими руками (видео)

Итак, лестницы, отделанные деревом, выглядят благородно и шикарно. Они экологически безопасны для здоровья. Поэтому, не стоит скупиться на этот материал.

Шторы из органзы – лёгкая вуаль для окон

Декорирование окон полупрозрачными тканями – это целая наука, в которой не бывает мелочей. Лёгкие, полупрозрачные ткани: органза, тюль и муслин, прикрывают окна, не затемняя комнаты. Воздушные ткани не могут скрыть недостатки оконных проёмов. Именно поэтому факторы, которые необходимо учитывать при выборе декоративных тканей для окон: его форму, цели зашторивания и интерьер, для полупрозрачных материалов становятся ещё более значимыми.

  • Органза: свойства и достоинства материала
  • Органза – игра цвета и света
  • Разновидности штор из органзы
    • Классическая штора
    • Панельные шторы
  • Простой алгоритм пошива штор из органзы

Органза – материал, который сто лет назад очень дорого стоил, теперь имеет доступную цену, а штора из него делает убранство окна великолепным.

В последние сезоны мода на шторы из органзы фото, которых размещены на страницах популярных сайтов, достигла пика своей популярности.

Органза: свойства и достоинства материала

Органза – имеет тонкую, но прочную структуру волокон. Выделяют три разновидности основы этой ткани:

  • натуральная, состоящая из волокон шёлка;
  • искусственная, получаемая из волокон вискозы;
  • современная ткань имеет основу из полиэфирного синтетического волокна.

Из-за скручивания двух волокон основы органза имеет свойства:

  • блеска;
  • переливчатости на солнце.

Современную органзу, благодаря новым технологическим решениям, характеризует:

  • прочность;
  • она практически не мнётся;
  • обладает хорошей воздухопроницаемостью;
  • проявляет устойчивостью к растворителям;
  • имеет доступную цену для декорирования.

Кроме того, производители научились изготавливать ткань, обладающую свойством светонепроницаемости. Это позволило расширить функциональность оформления окон. Их фото в разных стилях размещены в каталогах по дизайну штор.

Органза – игра цвета и света

Органза для штор имеет широкий ассортимент:

  • жатая органза;
  • органза-хамелеон (особое плетение нитей создаёт эффект изменения цвета);
  • органза-радуга (цветные переходы вертикальных полос ткани);
  • органза, с нанесённым опылением золотого или серебряного тонов.

Выбирая любую из них, необходимо различать цели и интерьер помещения, в котором штора будет украшать окно. Можно порекомендовать полистать фото с различными видами органзы, чтобы сделать выбор.

Разновидности штор из органзы

Занавесь любого вида, сшитая из лёгкого материала, панельная или декоративная, хороша для окон с прекрасным пейзажным видом.

Изделия из понравившейся ткани можно заказать по фото и приобрести в интернет-магазине. В ателье их отошьют из купленного вами материала. А ещё органза вдохновляет на творчество и можно попробовать сшить своими руками штору или сложный ансамбль из комбинации нескольких материалов.

Органза чудесно сочетается с декоративными материалами:

  • бархатом;
  • атласом;
  • тюлем;
  • парчой;
  • тафтой.

Из-за разновидностей форм оконных приёмов для их декорирования могут использоваться разные типы занавесей.

Классическая штора

​Это универсальное решение для любых оконных проёмов. Органза и штора из неё, собранная воланами или складками, традиционное украшение окон гостиных комнат. Использование тонких стягивающих шнуров, продетых через вертикальный ряд колец, облегчает драпировку материала.

Такая штора менее функциональна, зато более красива, чем поднимающаяся. Чудесным дополнением для воздушной ткани является тюль для создания эффекта цветовых пятен.

Пристрочив своими руками к ткани подшивку или кант из атласа, получим простую, но оригинальную занавесь.

Ноту романтизма в интерьер спальни внесёт штора из белой вуали, которая спускается книзу, подобно облаку, закреплённому над окном, а затем завязанная лёгким узлом.

Панельные шторы

Для комнат, в которых интерьер не изобилует декоративными элементами или там, где всё подчиняется требованиям функциональности, панельная штора будет уместным вариантом.

К таким помещениям относят:

  • небольшие по размерам коридоры;
  • детские или спальни (минималистического стиля);
  • кухни.

Штора, имеющая вид, прямоугольного полотна, может подниматься и складываться с помощью шнуров. Её длина обычно доходит до середины окна (возможно, выше).

На изготовление панельных штор набирается меньше материала из-за простоты фасона. Нижняя часть занавеси выполняется из более плотной ткани. Панельная штора хорошо вписывается в интерьер городского стиля.

Занавесь из органзы для кухни почти идеальное решение. Часто на фото можно видеть, как штора обрамляется кружевами или вышивкой. Она легко стирается и не требует глажки.

Нужно только знать, что рекомендуемая для неё длина не должна достигать пола. Требование следует из правил пожарной безопасности.

Для комнат, изобилующих солнечным светом, подходит органза со свойствами светонепроницаемости. На окнах спальни штора может дополняться комплектом из материалов плотной структуры.

Окна детской комнаты декорируют лёгким шторным материалом из соображений затенения и удобства. Штора с рисунками флористики или забавных животных вызовет живой интерес у детей.

Простой алгоритм пошива штор из органзы

Сшить комплект занавесей для окна из лёгкого материала своими руками не очень просто. Невесомая ткань требует умения, специальных приспособлений и опыта. Неумелая обработка края полотна может привести к неровным или перекрученным шовным стежкам, а неаккуратное обращение с тканью к затяжкам.

Штора может быть авторской, даже если вы не всё сделаете своими руками. Ваша креативная идея, исполненная опытными швеями, даст желанный результат. Наоборот, плохое исполнение творческой задумки может всё испортить.

Специалисты советуют соблюдать простой алгоритм, для тех, кто захочет самостоятельно сшить шторы из органзы:

  • Количество материала для изделия определяется исходя из ширины окна. Если вы прибавите ещё половину к необходимому расстоянию, то получите частые фалды. Готовая штора из прозрачной ткани выглядит особенно нарядно из-за присутствия складок, а свет по всей её длине искрится разными оттенками.
  • Для пошива комплекта занавесей необходимо купить:
    1. иглу для тонких тканей, так как игла не должна оставлять на материале грубых проколов. Для выполнения намётки также нужны ручные тонкие иглы;
    2. нитки, которые используют в машинных вышивках, пригодятся для работы с нежной тканью;
    3. специальные термические ножницы. С их помощью, край ткани оплавляется и не будет осыпаться.
  • Можно обработать тонкую ткань косой бейкой. Этот метод подойдёт, если прозрачное полотно имеет объёмную вышивку нитями или на материал пришит рисунок из текстиля. Лента бейки в тон этим элементам не портит готовый вид изделия.
  • Для создания оригинальных подвязок часто используют декоративные украшения:
    1. бисер;
    2. ленты из атласа;
    3. шнуры и нити из бусин.
  • Для готового изделия приобретают шторную ленту.

Уютная атмосфера в комнате создаётся подобранными со вкусом шторами из декоративных тканей. Невесомая вуаль органзы подходит для этого на 100%.

Вуаль или органза: что лучше?

При пошиве любого изделия важную роль играет ткань. Выбирая между представленными тканями, лучше отдать предпочтение первой, будь то шторы или одежда. Она лёгкая, в меру прозрачная ткань, которая используется чаще, нежели вторая ввиду своих характеристик. Таков ответ многих дизайнеров. Однако вкусы могут разниться.

Вы также можете встретить шторы или топ из органзы. Но такой вариант встречается реже, и имеет не такой нежный вид. Первый материал однозначно лучше, но не будем спорить, а лучше приведём сравнение этих материалов, чтобы вам было проще определиться с выбором.

Сравнение материалов «органза» и «вуаль»: что смотрится лучше

В одежде лучше смотрится вуаль. Она не столь прозрачная, хорошо струится и легко обтекает различные формы. В качестве занавесок этот материал также смотрится лучше, создавая лёгкую атмосферу в комнате.

Органза – на любителя, как в дизайне одежды, так и в интерьере. Это жёсткий материал, смотрится не столь органично в одежде, но неплохо подойдёт для создания прочных и практичных занавесок.

Чем отличается вуаль от органзы

Эти материалы значительно разнятся во внешнем виде, составе и способе изготовления. Обратите больше внимания на подробное изучение их различий, прежде чем делать выбор.

Внешние различия

Начнём с внешних признаков, так как на них в первую очередь обращается внимание.

ВуальОрганза
Мягкая, струящаяся; позволяет сделать складки различной конфигурацииЖесткая, ложится только большими складками
ПолупрозрачнаяИмеет большую степень прозрачности
Не блеститОбладает небольшим блеском и переливами

Также стоит упомянуть, что на вуали сильнее видны загрязнения, и она сложнее поддаётся очистке.

Особенности состава тканей «вуаль» и «органза»

Чаще всего вуаль изготавливается на хлопчатобумажной основе или полиэстере. Они наиболее доступны по цене и качеству. Также она может быть изготовлена из шелка или шерсти, но эти виды редкие и очень дорогие.

Органза появляется благодаря технике скручивания двух волоков. В состав входит шёлк, полиэстер и вискоза.

Что лучше: органза или вуаль для пошива штор

Для штор подойдут оба материала. Все зависит от собственных предпочтений и стиля помещения. Вуаль подходит для создания романтического настроения или дизайна в восточном стиле. Она лёгкая и мягкая.

Органза подойдёт для современных и исторических направлений, создавая жёсткий образ и крупные складки.

Вуаль или органза: что выбрать для пошива одежды и аксессуаров

В создании одежды чаще применяется первая. Однако многое зависит от функций, выполняемых изделием.

Вуаль подходит для создания воздушных накидок, лёгких платьев, свадебной фаты. Органза используется при создании подъюбников, вуалей для шляпок, искусственных цветов для аксессуаров.

Преимущества и недостатки органзы

ПлюсыМинусы
Прочность и долговечностьЖесткость
Стойкость к УФ-лучам, механическим воздействиямПрозрачность
Хорошо отстирываетсяГрубый внешний вид
Практически не мнется

Плюсы и минусы вуали

ПреимуществаНедостатки
Прекрасный внешний видПри долгом хранении сильно мнется
Легкая и мягкая, хорошо поддается драпировкеНакапливает статическое электричество, а значит, притягивает пыль
Умеренная прозрачность

Важно! Вуаль сильно мнётся и образует заломы. Поэтому хранить её нужно в скрученном, а не в сложенном виде.

Проанализировав плюсы и минусы обоих тканей, вам будет легче сделать правильный выбор.

Сферы применения органзы

В последнее время эта ткань всё больше набирает популярность, и используется в разных сферах.

Особенности домашнего текстиля

В доме мы можем встретить занавески из этого материала. В минималистических современных стилях этот жёсткий материал все более популярен. Также существуют подобные покрывала. Они имеют приятный и праздничный блеск. Но эта ткань несколько неприятная на ощупь, поэтому используется только для внешних атрибутов.

Предназначение одежды из органзы

Наиболее часто в одежде эта ткань используется для создания подъюбников. Она жёсткая и позволяет держать форму. В последнее время этот материал перебирается и на внешний облик: его применяют для пошива накидок, юбок и платьев.

Использование в рукоделии

Благодаря своей жёсткости хорошо подходит для создания декоративных элементов ободков, шляпок и сумок. Также используется при конструировании ангелочков, цветов и фей.

Где используется вуаль

Применяется для домашнего текстиля: занавески, покрывала, наволочки. Широко использование в одежде и создании аксессуаров. В целом эта ткань применяется в тех же сферах, что и первая, только более обширно.

Почему вуаль нельзя заменить органзой

Мы рассмотрели две разные ткани. Их состав несколько похож, однако, внешний вид и характеристики значительно отличаются.

Основной причиной, по которой эти материалы не взаимозаменяемы, является жёсткость, степень прозрачности и технические характеристики.

Ссылка на основную публикацию