Как утеплить входную деревянную дверь своими руками

Утепляем деревянную дверь: секреты профессионалов

Большие потери тепла в доме происходят через дверной блок. Причиной может быть перекосившаяся коробка, износ уплотнителей или просто тонкое полотно. Для утепления деревянной двери в частном доме принимают комплексные меры для устранения всех дефектов.

Когда нужно утеплять?

Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:

  1. Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
  2. Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
  3. Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме.
    Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:

  • Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.

  • Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.

  • Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.

  • Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.

  • Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.

  • Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.

При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.

Виды уплотнителей для дверных коробок

Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:

  • Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.

  • Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.

  • Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.

  • Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.

  • Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.

Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.

Как утеплить деревянную дверь?

Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:

  • ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
  • если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
  • устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
  • проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
  • меняют поломанную фурнитуру: замок, ручки, смотровой глазок, щеколду.

После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.

Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.

Установка уплотнителя на дверную коробку

Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:

  1. Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
  2. Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
  3. Силиконовую ленту фиксируют скобами строительного степлера.

Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.

Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.

Герметизация валиками

Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.

  • Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
  • Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
  • Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
  • Закрепляют степлером второй край дерматина.

Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.

Утепление полотна

Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:

  • Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
  • Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.

  • Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
  • Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.

По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.

Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.

Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.

Установка двойных дверей

Хорошим способом утепления дома является установка двойной входной двери. За счёт образования воздушного пространства, разделяющего помещение с улицей, сохраняется тепло. Недостатком такой конструкции является уменьшение места.

Для внутреннего блока устанавливают порог. Утеплитель дополнительно укладывают на откосы между дверями. Есть конструкции, где две створки навешены петлями на одну глубокую коробку.

Утепляя входные двери, надо помнить, что на полотно со стороны улицы воздействует влага. Максимально защитить от сырости поможет обработка пропиткой, окрашивание краской или лаком. Неплохую гидроизоляцию создаёт олифа.

Утепление входной двери в частном доме

Заботливые хозяева интересуются вопросом, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме своими руками. Это важно, так как статистика показывает, что треть тепла в помещении уходит через них за счет образования зазора в процессе их использования. Все сделать правильно можно, придерживаясь рекомендаций специалистов.

Достоинства теплозащиты

Теплоизоляция деревянной двери предоставляет спектр преимуществ, которые обязательно нужно проводить. Они заключаются в улучшении микроклимата в помещении.

Такие работы дают возможность защитить жильё от постороннего шума. С их помощью можно изменить дизайн конструкции. Выполнение этих работ сделает дверь надежнее.

Материалы

Строители советуют, как утеплить деревянную входную дверь в частном доме на зиму. Для этого могут использоваться разные материалы:

Изолон или поролон

На наружность двери требуется нанести клей, а сверху – изолон или поролон. Также такие материалы можно приклеить на жидкие гвозди. Клей используется с той целью, чтобы утеплитель не двигался при выполнении работ. Поролон не является токсичным.

Пенопласт

Способ 1. Сверху на полотно необходимо положить пенопласт или пенополистирол толщиной 30 мм, зафиксировать жидкими гвоздями, а затем закрыть отделочным материалом.

Способ 2. На плоскость двери набить каркас, выполненный из сухого бруса из дерева сечением 20х30. Из такого же бруса внутри каркаса формируются вспомогательные ребра жесткости. Основу необходимо обработать грунтовкой. Внутри ячеек расположить пенопласт. Затем он покрывается финишным материалом.

Пенопласт

Минеральная вата

Есть возможность последовать второму способу с пенопластом, а можно выполнить бескаркасным способом. То есть прибить с помощью степлера к поверхности дверного полотна. Необходимо обязательно использовать пленку гидробарьера, потому что она является защитником утеплителя от лишней влаги.

У минеральной ваты небольшой вес, поэтому работать с ней легко. Не рекомендуется использовать для металлических дверей.

Дермантин

Необходимо разместить его на дверном полотне и зафиксировать с помощью гвоздей либо обычных скоб. Сверху расположить дермантин и прикрепить его декоративными гвоздями. Можно подвернуть его и тем самым сформировать защитные валики против сквозняков.

Критерии выбора стройматериала

Если самостоятельно проводить утепление, предпочтительнее приобретать самоклеящуюся версию. Мастера советуют иметь в наличии поролон или войлок. Пользоваться ими не представляет сложностей. Створку, оснащенную этой прокладкой, можно закрыть, не прилагая усилий. Уплотнительный материал – резина характеризуется высокой износостойкостью.

Также востребованы мягкие прямоугольные, трубчатые резиновые уплотнители. Их срок использования составляет 5-7 лет. Они обеспечивают защиту помещения от запахов и постороннего шума. Профиль на основе термопластика проявляет устойчивость к перепадам температур.

Мастера акцентируют внимание на выборе наполнителя для утепления створки и пространства поблизости коробки. Этот процесс должен быть осознанным, так как сложно их менять. При выборе надо обратить внимание на коэффициент теплопроводности. Он определяет то, как материал будет справляться с удержанием тепла. Для деревянного изделия хорошим вариантом станут тонкие наполнители. Значительно упрощает работы использование мягкой изоляции. Ее достоинством служит то, что она закроет поверхность с запасом и сжимается сколько необходимо. Важно с повышенной точностью измерить толщину и размеры отдельных элементов конструкции.

Монтаж уплотнителя в дверную коробку

Данный способ утеплить деревянную входную дверь в частном доме является наиболее простым. С этой целью используется резиновый профиль. Простая установка обеспечивается наличием липкой основы. Заменить его можно лентой на основе дермантина, сложенной в несколько слоев.

Подобрать ленту возможно на основе измерения показателей и ширины щелей. Такие показатели дают возможность определиться с длиной и количеством ленты. Ее необходимо прижать вплотную к конструкции.

Причины образования щелей

Порядок обивки деревянных дверей утеплителем

Работы надо осуществлять поэтапно, составив план и следуя ему. Вначале снимается дверь и размещается на подпорке. Также удаляются замки, ручки, петли. Специалисты рекомендуют пользоваться необходимыми инструментами:

  • мебельные гвозди;
  • дермантин для декоративного слоя;
  • утеплитель.

Чтобы выполнить работы правильно, нужно обработать конструкцию антисептиком. Также производится их гидроизоляция. Строители рекомендуют сделать монтаж пластов утеплителя в каркас из брусьев. В них следует уложить изоляционный строительный материал. Они фиксируются с применением строительного степлера, гвоздями, клеем.

По завершению работ утепление надо покрыть слоем декоративной ткани (дермантин), которую необходимо закрепить. После в дверь обратно вставляются замки, ручки. Стоит проконтролировать, чтобы все исправно открывалось и закрывалось.

Утепление герметизационными валиками

В тех ситуациях, при которых не удается снять конструкцию с петель, производится обивка валиками. В этом случае утеплитель заворачивают в дермантин. Прибивать надо со стороны, из которой материал сложен вдвое.

Важно, чтобы конструкция плотно прилегала к валикам. Их не требуется прибивать к порогу, так как они быстро износятся. Это нужно сделать относительно нижнего дверного края.

Обшивка

Вместо утеплительного стройматериала можно обшить конструкцию дермантином. Это актуально при утеплении помещения снаружи. Работы производятся, соблюдая определенную последовательность. По их завершению можно сделать конструкцию:

  • максимально функциональной;
  • стильной;
  • привлекательной.

Укладка обшивки производится поверх утеплителя. В этом плане можно использовать натуральную кожу или дермантин. Материал требуется выстлать на дверное полотно и загнуть края. Он крепится к нему степлером.

Строители рекомендуют пристально смотреть, чтобы стройматериал не провисал. Это не позволит ему сместиться. Чтобы исключить такие неприятности, требуется начать крепление обивки с центра и постепенно смещаться к его краям. По окончанию работ нужно закрепить загнутые края обивки. На участках расположения замка следует вырезать отверстия соответствующих размеров.

После завершения ремонтных работ все элементы фурнитуры устанавливаются на свои места. Монтаж утепленной двери производится на место её использования. Выполненные работы станут залогом красивой и теплой двери.

Выводы

В доме становится неуютно вследствие холодного воздуха. Чтобы не продувало, на зиму необходимо обязательно утеплить входную дверь, благодаря нашим инструкциям и видео, вы сможете сделать это и своими руками.

Читайте также:  Двери дариано: обзор бренда

Напишите в комментариях:

А как вы утепляли входную дверь?

Спасибо, что прочли нашу статью!

Оцените качество статьи по шкале от 1 до 5.

Добавить комментарий Отменить ответ

Михаил / 21.10.2019 13:48

У меня в доме установлены входные двери на основе дерева. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что в коттедж проникает холодный воздух. Последовал совету строителей, утеплил их, что сделало дом уютным. Работы осуществляются своими руками качественно, соблюдая технологию, которую посоветовали мастера. В ходе данных работ пользовался изолоном, который позволил добиться поставленных задач.

Владимир / 21.10.2019 13:48

Утепление дверей позволило мне снизить затраты на отопление. Использовал пенопласт.

Как утеплить входную деревянную дверь

Методы утепления входной деревянной двери: какие современные материалы лучше всего подходят, как их устанавливать.

Существенными достоинствами древесных материалов считаются:

  • долговечность;
  • экологичность;
  • низкая теплопроводность (если древесина обрабатывалась правильно).

Двери деревянные утепленные можно приобрести в специальных магазинах. Также изделия заказывают у профильных компаний. Там представлены конструкции с различными дизайнерскими особенностями, всевозможные модели. И всё же деревянную дверь с утеплением многие люди предпочитают делать самостоятельно.

Какие виды дверей можно выделить

Деревянные двери, устанавливаемые на входе в жилье, конструируются разными способами. При их изготовлении также применяют различные технологии.

Выделяют двери:

  • каркасные;
  • массивные;
  • филенчатые.

Двери деревянные массивные

На их изготовление идут качественные доски. Толщина досок — от 5-ти см и толще. Доски взаимно соединяются, образуя единую плоскость, с помощью шпунтового соединения.

Двери из массива можно установить в частном доме или квартире

Массивное полотно имеет поверхности:

  • ровные;
  • рельефные (украшенные резьбой).

Иной раз рельеф имитирует филенчатую конструкцию, также полотно может быть украшено оригинальными узорами или сложными пейзажами.

Чтобы изготовить качественную входную массивную дверь, используют породы древесины с плотной структурой. Наиболее приемлемые:

  • дуб;
  • кедр;
  • лиственница.

Используются качественно обработанные и в меру просушенные доски. Впоследствии особо утеплять такую дверь не требуется, ведь выбранный древесный материал обладает низкой теплопроводностью.

Двери филенчатые

Филенчатые двери в настоящее время пользуются популярностью

Эти изделия изготавливают:

  • целиком из натуральной древесины;
  • из клееного бруса;
  • из композитных материалов (на изготовление филенок идет МДФ).

Используются детали, произведенные из разных материалов, с различной плотностью и толщиной. Теплопроводные качества также могут разниться.

Полотно может оказаться собранным из неоднородных древесных пород. Тогда они обладают разным фактурным рисунком и окрасом. В таких случаях детали следует покрыть натуральным шпоном. От подобной проклейки теплопроводность материала еще больше снизится.

Конструкции дверей филенчатого типа изготавливают из бруса (клееного, цельного). Составными частями такой конструкции становятся поперечины нижняя и верхняя, а еще средние горизонтальные поперечины (одна, несколько) и вертикальный средник.

В каркасе формируются окошки. В них вклеивают филенки, которые заблаговременно вырезают из досок или МДФ. Края материала обрабатывают фрезером. Края панелей филенки должны оказаться не толще трети размера бруса каркаса.

Конструкции дверей щитового и каркасного типов

Самым распространенным вариантом входных дверных конструкций считаются каркасные модели. Здесь основное значение имеет доступная цена.

Щитовая дверь из ДВП

Вариации дверей этого типа производят из клееного бруса или же из массивной доски. Внешнюю обшивку изготавливают:

  • из ДВП;
  • из МДФ;
  • из вагонки (натуральная древесина).

Материал должен обладать толщиной 1 см, но может иметь разную ширину.

Изготавливаются щитовые и каркасные конструкции дверей:

  • пустотными;
  • мелкопустотными;
  • сплошными.

Сплошные дверные конструкции еще называют щитовыми. Другими словами, щит собирается из низкокачественного бруса (со следами сучков и выемок, необрезного). А вот деревянная вагонка в этих вариантах не применяется, в противном случая дверь получилась бы излишне массивной.

Склеенный щит полотна

На изготовление пустотелой конструкции идут:

  • 1-2 поперечины;
  • обвязка;
  • вагонка (ДВП, МДФ).

Между облицовочными полотнами образуется пустота. Значит, такую дверь не следует устанавливать на входе в особняк или квартиру. Зато с ее помощью удобно обособлять внутренние пространства помещений.

Заполнение наполнителем щитовой двери

Способы применения утеплителя

Все домовладельцы стремятся утеплять входные двери. Поэтому нужно определиться с термоизоляционными материалами, которые повсеместно используются для утепления конструкций.

Для всех разновидностей дверных конструкций подходит такой вариант усиления утеплительного эффекта и предотвращения распространению сквозняков: в обязательном порядке герметизируется дверная коробка. Материалами, выполняющими роль герметиков, обычно становятся:

  • самоклеящиеся накладки из поролона;
  • монтажная пена;
  • ленты ПСУЛ (саморасширяющиеся уплотнительные ленты, что предварительно сжаты).

Подходит каждый из обозначенных вариантов для любой дверной конструкции.

Минвата

Материал обладает отличными термоизоляционными свойствами. Минеральную вату зачастую используют именно для внутреннего утепления каркасных конструкций. Однако минвата имеет и существенный недостаток: со временем она проседает; пространство полотна, расположенное между обшивками в таких случаях местами оголяется.

На заметку. Проявление этого будущего дефекта можно предотвратить изначально, если приклеить маты минваты водостойким клейким составом.

Поролон

Утепление деревянной двери поролоном с последующей обивкой декоративным покрытием

Используется материал толщиной до 1-го см. Им двери утепляют изнутри помещения. Далее поролоновый утеплитель закрывают обшивкой, закрепляя декоративными гвоздями. Декоративной обшивкой служат:

  • кожзам;
  • дерматин.

Вспененный полиэтилен (Izolon)

Его утеплительные характеристики достаточно высокие. Лучше использовать фольгированный вариант изолон, так как тогда тепло не покидает помещение, а отражается обратно.

Изолон подобен поролону, однако более эффективен. Его можно использовать комплексно с прочими утеплителями.

Пенополистирол

Этот материал имеет хорошие теплоизоляционные качества. Кроме того, его удается плотно установить между каркасными элементами. Пенополистирол сохраняет свою форму весь эксплуатационный период.

Существенным негативом пенополистирола может считаться выделение им при длительной эксплуатации формальдегидов, а они способны навредить здоровью. И еще, материал к пожаробезопасным не относится.

Пенополиуретан

Этот утеплитель успешно применяют для теплоизоляции каркасной двери, заполняя внутреннее пространство. Им надежно герметизируют любые стыки деталей, он проникает во все зазоры.

О полимерных утеплителях или пенопласте для теплоизоляции читайте здесь.

Цены на входные деревянные двери

Способ утепления филенчатой двери

Проще заниматься утеплением двери и обшивкой отделочными материалами до ее установки в проём. Однако осуществить теплоизоляцию несложно и того полотна, которое уже навешено на петли.

В качестве утеплителя используют поролон, его можно совмещать с изолоном. Также потребуются кожзам, декоративные гвозди.

Утепление деревянной двери поролоном

Шаг первый. На дверное полотно раскладывается поролон с отметкой нужных размеров. Излишки отрезаются. Впоследствии утеплитель будет крепиться к дверной поверхности гвоздями. Значит, его пока что можно закрепить с помощью двустороннего скотча.

Шаг второй. Теперь в теплоизоляторе следует наметить и вырезать отверстия в местах, где будут устанавливаться:

  • ручки;
  • замки;
  • глазок.

Шаг третий. Может потребоваться усиленное утепление. Тогда поверх поролона настилают изолон (фольгированной стороной наверх). Когда эти два материала используются комплексно, они должны иметь толщину общего слоя до 1,5 см, не более. В изолоне, как и в поролоне, также прорезают отверстия.

Для повышения эффективности утепления поверх поролона фольгированной стороной укладывается изолон

Шаг четвертый. К деревянной поверхности материал крепят скобами. Однако не непосредственно по краю полотна, а отступая от края на 2-3 см.

Шаг пятый. Поверх утеплителя накладывают дерматин, его также закрепляют в нескольких местах.

Когда дверь обшивают «на весу», материалы поначалу крепят в верхней части полотна, планомерно опускаясь к нижней части.

К сведению. Метод отделки двери, что открывается наружу, будет отличаться от обшивки полотна, открывающегося внутрь помещения.

Шаг шестой. Полосы следует согнуть пополам, чтобы внутрь вложить:

  • отрезок поролона;
  • поролоновый валик.

Шаг седьмой. Согнутая полоса в своей нижней части подтыкается под утеплитель, застилающий всю поверхность. Верхнюю часть укладывают поверх дерматина. Затем ее на 1 см подгибают внутрь, закрепляют декоративными гвоздями. Расстояния между гвоздями 10-15 см.

Когда дверь открывается наружу, полосу с валиком из поролона прибивают к коробке двери с внутренней стороны помещения.

Шаг восьмой. Полосе, подлежащей закреплению, следует выступать на 2-2,5 см за пределы коробка. Ведь с ее помощью будет плотно перекрыт зазор, что остается между элементами коробки и полотном двери.

В указанном варианте прибивается на поверхность дерматин, отступая от края двери на 1-1,5 см. Тогда дверь будет плотно примыкать к стойкам, к поперечинам косяка.

Способ утепления каркасной двери

В состав этой конструкции входят:

  • обвязка;
  • несколько поперечин (могут присутствовать распорки, установленные диагонально) для укладки между ними утеплителя или тщательного заполнения монтажной пеной;
  • утеплительный материал (пенополистирол, минвата).

Каркас двери из досок

  1. Снаружи каркасную дверь обшивают деревянной вагонкой. Можно выходящую в помещение поверхность обшить ДВП, после чего дополнительно утеплить поролоном. А дальше облагородить кожзаменителем. Обозначенный вариант считается наиболее простым и экономным.

Важно! Утепление следует проводить лишь после тщательной просушки всех элементов.

Утепление проиводится после просушки дерева

  1. Между брусьями обрешетки укладывают какой-либо из термоизоляционных материалов.
  1. При выборе минваты, ее желательно фиксировать с помощью клея. Клейкий состав наносят на обшивку с внутренней стороны.

Поверху минваты закрепляют рулонный изолон. Используется вспененный фольгированный материал 0,3-0,5 см толщиной. Фольгой изолон должен быть повернут в направлении комнаты. Крепят изолон к элементам каркаса степлером, скобами.

Если используется пенопласт, то он режется на отдельные части и укладывается между брусками каркаса двери

Если для теплоизоляции берется пенопласт, материал нарезают отдельными секциями. Их размер должен совпадать с параметрами пространства (учитываются форма, размер), оставляемыми между брусьями каркаса. Причем материал прилегать должен к этим элементам достаточно плотно.

  1. И всё же между деревянными секциями и пенопластом остаются зазоры. Заполняют эти щели монтажной пеной. Тогда пена будет дополнительно фиксировать утеплитель в каркасе полотна.
  1. Самым эффективным вариантом утепления каркасной двери считается использование фольгированной минеральной ваты. Фольга должна быть обращена в сторону комнаты, чтобы отражать тепло, исходящее из помещения. Кроме того, с помощью фольги материал обретает дополнительную жесткость. Такое утеплительное полотно несложно разрезать отточенным ножом.

  1. Теперь нужно заняться обшивкой вагонкой другой стороны полотна. Отделка обретет аккуратный вид, если по периметру полотна будет крепиться рамка из вагонки. Во внутренней зоне устанавливают элементы согласно выбранного рисунка.
  1. Отдельные полосы вагонки устанавливают методом соединения «паз-шип». Их крепят к каркасу:
  • саморезами;
  • гвоздями в 2 см.

Обшивка другой стороны полотна двери вагонкой

Эти крепежные детали вкручивают (вбивают) в паз устанавливаемой панели.

Видео: Утепление входной деревянной двери:

Похожие материалы:

Комментарии Отменить ответ

Последние записи

Монтаж гипсокартона к стене без профилей

Перенос дверного проёма в кирпичной стене своими руками

Грунтовка для стен под обои

Краски для потолка: обзор известных производителей

Рейтинг записей


Штукатурка стены по маякам


Замена пола своими руками


Шпатлёвка потолка под покраску


Как правильно стелить ламинат

Инструкция по утеплению входной деревянной двери своими руками

Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.

Чем можно утеплить входную дверь

От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:

  • Минеральную вату;
  • Пенопласт;
  • Изолон;
  • Пенополистирол.

Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.

Минеральная вата впитывает влагу

Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.

Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.

Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.

Изолон обладает низкой теплопроводностью

Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.

Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

  • Рулетка и карандаш;
  • Канцелярский нож;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Шуруповёрт;
  • Ровная рейка или металлический метр;
  • Монтажка или гвоздодёр;
  • Строительный степлер.
Читайте также:  Кованые заборы – варианты дизайна, фото заборов и ворот с элементами ковки

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Подготовительные работы

Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.

Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.

Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.

Раскрой и укладка утеплителя

Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.

Утеплитель плотно вставляется между брусками

Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.

Новая обшивка дверного полотна

Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.

В качестве отделочного материала можно использовать дермантин

Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.

Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки используется для каркасных полотен. В этом случае каждая панель крепится на кляймер, а по периметру прибивается гвоздями.

Установка петель и фурнитуры

Когда полотно получит новый внешний вид, необходимо установить снятую фурнитуру на место. Петли должны занять свои гнёзда точно так, как они были установлены до начала работ. Посадочное место для замка необходимо аккуратно вырезать, чтобы вокруг него не было никаких повреждений на обивке дверного полотна.

При необходимости утепление можно совместить с заменой замка на входной двери.

Утепленная дверь монтируется обратно

Монтаж уплотнителя

Установить морозостойкий утеплитель на дверное полотно – это лишь половина дела по устранению проникновения внутрь жилого пространства холодного воздуха. Даже при закрытой двери остаётся небольшой зазор между ней и коробкой, через который будет проникать холод. Устранить сквозняки – следующая задача для домашнего мастера.

Чтобы выполнить эту работу, следует подобрать оптимальный тип уплотнителя. Сегодня производители могут предложить следующие виды данного материала:

  • Поролоновые уплотнители;
  • Силиконовые уплотнители;
  • Резиновые уплотнители.

Первый тип уплотнителя позволяет быстро и недорого решить вопрос со сквозняками. Он идеально подходит для дверного проёма такого сооружения, как дача, где нет большой интенсивности открывания и закрывания дверей.

Поролоновый уплотнитель – недорогой, но и недолговечный

Использование силиконового уплотнителя для дверей позволит избавиться от сквозняка на более длительное время, чем это может сделать поролоновый аналог. Форма изделия гарантирует плотное прижатие полотна к коробке, что не позволит двигаться воздушным массам внутрь помещения.

Лучшим вариантом является резиновый уплотнитель. Благодаря своим характеристикам он позволяет получить тёплый проём на длительный срок даже при самой интенсивной эксплуатации. К тому же разнообразие форм данного изделия даёт возможность устанавливать его на все виды дверных блоков.

При интенсивной эксплуатации дверей используют уплотнитель из резины

Выбрав желаемый вариант уплотнителя, остаётся лишь установить его на место. Есть два основных варианта монтажа:

  1. С помощью клеевой полосы.
  2. С помощью гарпуна в паз.

Быстрее всего установка нового уплотнителя на дверь производится при использовании самоклеящихся изделий. Но долговечностью данный тип не может порадовать, поэтому многие специалисты рекомендуют гарпунное крепление в паз.

Выбрать небольшой паз в четверти, не разбирая коробки, будет довольно сложно. Поэтому допускается аккуратно прибить уплотнитель мелкими гвоздиками. Крепление нужно производить в самом углу четверти. Это позволит полотну занять своё положение в дверном блоке без затруднений и обеспечит надёжную защиту от сквозняка.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Как рассчитать, сколько кубов бетона нужно на фундамент?
  • Самостоятельное возведение крыши частного дома

–>

Все о строительстве и ремонте

2013–2021 © Самостоятельное строительство — сайт для тех, кто строит!

Эффективные способы самостоятельно утеплить деревянную дверь

Осенью и зимой у некоторых людей даже при наличии отопления в квартире холодно и некомфортно. В большинстве случаев экономия здесь не причем. Если отопление работает на полную мощность, а вы все разно одеваете теплый свитер, то это значит, что причина невысокой температуры кроется в другом: скорее всего у вас где-то есть щели, которые и пропускают холод. Чаще всего такие места нужно искать возле окон и дверей – там могут быть отверстия, трещины, на которые вы не обратили внимания. Если окна металлопластиковые, то проблем не должно возникнуть. В этом случае следует более тщательно обследовать входную конструкцию. Далее, рассмотрим, как утеплить входную деревянную дверь.

Деревянные входные двери: особенности

Подобные конструкции — это всегда красиво и элегантно. Как правило, они производятся из массива, могут отличаться различным цветом, формой, оформлением. В частных домах такие конструкции устанавливают чаще всего. Большая популярность обусловлена особыми характеристиками материала.

Преимущества деревянных дверей:

  • красота, элегантность;
  • долговечность;
  • экологическая чистота материала;
  • хорошая
  • хорошая шумоизоляция;
  • доступность по цене.

Несмотря на такое большое количество преимуществ, деревянные двери обладают одним недостатком – они могут пропускать холод и ветер. И, если такая проблема возникнет, ее можно решить, прибегнув к различным способам утепления входной деревянной двери, о которых мы расскажем далее.

Основные проблемы и пути их решения

Очень часто интересуются, как утеплить деревянную дверь в частном доме. Причин, по которым входная конструкция не задерживает в помещении тепло, бывает несколько.

Рассмотрим, в каких случаях изделия могут пропускать холод:

  1. Причина может состоять в наличии щелей. В этом случае поможет герметик, которым следует заполнить щель. Кроме силиконового состава также можно взять шпаклевку по дереву.
  2. Причина также может быть в прогнившем пороге. В этом случае, прежде чем утеплить деревянную дверь в доме, его нужно демонтировать и установить новый, либо же заменить конструкцию утеплительным валиком, прибив его к наружной поверхности полотна. Можно также установить полосовую щетку.
  3. Дверная конструкция, вследствие деформации, может неплотно прилегать к коробке. Поможет регулировка петель, в крайнем случае – их замена.
  4. Если перекосилось дверное полотно, проблему можно исправить при помощи рубанка. Производится шлифование поверхностей.
  5. Если непонятно откуда идет холод, правильным будет утеплить всю деревянную дверь. Для этого поверхность оббивают специальным материалом, а также вшивают внутрь теплоизоляционный слой.
  6. Если причина проникновения холода заключается в щелях между коробкой и полотном, следует по всему периметру обшить конструкцию уплотнителем.

Утепление деревянной конструкции

Чаще всего причиной попадания в дом холода является промежуток между полотном и коробкой. В этом случае поможет резиновый самоклеящийся уплотнитель. Но, перед тем, как уплотнить деревянную дверь, нужно правильно рассчитать толщину изделия, чтобы оно четко подошло. В продаже сегодня имеется множество вариантов такого материала, но экономичнее всего будет сделать его самостоятельно.

Пошаговое утепление деревянной двери:

  1. Перед тем, как уплотнить дверь входную деревянную, берем поролон нужной толщины и отмеряем его размер, исходя из периметра конструкции.
  2. Теперь поролон необходимо плотно обернуть дерматином, цвет которого должен соответствовать цвету полотна. Ведь нужно создать эстетический внешний вид двери.
  3. Получив такой валик, нужно прибить его по периметру коробки при помощи мебельных гвоздей.
  4. Такая простая работа поможет избавиться от проблемы с теплопотерями в доме.

Утепляем порог

Утепление деревянной двери своими руками подразумевает также ремонт порога. Поэтому, уплотнив конструкцию, переходим к нижней части коробки. Если порог уже отжил свой век и прогнил, его следует полностью демонтировать. Теперь нужно установить новый: вначале выбирается деревянный брус, обрезается по размерам и монтируется на место старого элемента.

Стандартный порог можно заменить дерматиновым валиком. В современных интерьерах такие изделия используют очень часто. Валик для порога, как и в случае с утеплением периметра коробки, производится из поролона. Необходимо создать конструкцию, ширина, длина и высота которой позволит утеплить нижнюю часть коробки. Поролон оборачивается дерматином и монтируется на место порога. Крепить его можно посредством строительных гвоздей. На видео можно посмотреть, как утеплить порог деревянной двери своими руками.

Обивка двери утеплителем

Перед тем, как утеплить старую деревянную дверь, следует заранее заготовить теплоизоляционное сырье и материал для финишной обивки, в качестве которого чаще всего используется дерматин.

Весь процесс состоит из нескольких этапов:

  1. Прежде, чем произвести утепление дверей в деревянном доме своими руками, необходимо вырезать по размеру пласт теплоизолятора.
  2. От каждого торца нужно отступить по 1 см и измерить стороны, при этом, дверь должна быть закрыта.
  3. Далее, вырезаем по этим размерам материал.
  4. Когда все готово, следует открутить полотно, уложить его на пол или прочный стол, снять всю фурнитуру.
  5. На поверхность прикладывается теплоизоляция и фиксируется при помощи клея.
  6. Также, чтобы утеплить деревянную дверь своими руками, можно использовать скобы или гвозди.
  7. Теперь на утеплитель следует прикрепить слой дерматина. Лучше всего для этих целей подойдет строительный степплер. Следите, чтобы дерматин был натянут и не образовались складки и неровности.
  8. При производстве данных работ не забудьте про отверстия в обивке для фурнитуры.
  9. Когда процесс утепления окончен, фурнитура устанавливается на место, а полотно возвращается на петли в дверную коробку.

Утепление двери пенопластом

В качестве материала для утепления деревянной двери изнутри часто используется пенопласт. Работа с ним несложная.

Весь процесс много времени не занимает:

  1. Перед тем, как обшить деревянную дверь утеплителем, как и в предыдущем случае, его следует вырезать по заранее произведенным меркам. Отмерять пенопласт нужно строго по размерам полотна.
  2. Материал нужно обернуть дерматином.
  3. Далее, эту конструкцию следует прикрепить к дверному полотну при помощи жидких гвоздей или клея. Таким образом у вас получается хорошая утепленная система.

Есть и другой метод утепления деревянной двери в частном доме пенопластом. Полотно нужно снять с петель, демонтировать фурнитуру. По периметру следует набить рейки, толщина которых должна равняться толщине пенопласта. Между планок нужно выложить элементы из пенопласта, после чего производится декоративная обшивка. Для нее можно использовать вагонку, ДВП и другие материалы.

Еще один способ утепления дома – установка второй двери. Если ваша входная система находится не в одной плоскости со стеной, а немного в нее утоплена, у вас есть возможность установить второе полотно и существенно уменьшить потери тепла. В этом случае наиболее важным нюансом будет следующий: нужно, чтобы между полотнами было пространство для фурнитуры. То есть промежуток между ними должен составлять минимум 20 см.

Какой бы способ вы не выбрали, все равно в вашем доме станет комфортнее. Утепление входной деревянной двери своими руками – несложный процесс, если быть знакомым с материалами и знать, как проводить основные работы. В любом случае, вы всегда можете на видео посмотреть, как утеплить деревянную входную дверь.

Как утеплить деревянную дверь. Советы, способы, фото.

Незаметно наступили первые осенние холода, и если в вашей квартире или дачном доме стало по-осеннему неуютно, стоит внимательно взглянуть на входную дверь и окна – скорее всего, придется заняться их утеплением. Окна сейчас трогать не будем, поговорим о двери, поскольку именно здесь бывает больше всего проблем. Особенно, если дверь деревянная и прослужила немало лет.

Читайте также:  Барокко стиль в интерьере

Утеплить деревянную входную дверь не так сложно, как может показаться на первый взгляд: наличие нехитрого инструмента и более-менее устойчивые навыки обращения с ним, ваше личное желание и наши советы помогут исправить ситуацию и достойно встретить холодную зиму.

Итак, способов утепления входной двери, по большому счету, всего два:

  1. Уплотнение дверной коробки в местах прилегания дверного полотна;
  2. Утепление дверного полотна при помощи термоизолирующих материалов.
Уплотнение дверного проема

Чтобы уплотнить дверной проем, потребуется приобрести специальный резиновый уплотнитель. Такой уплотнитель в виде ленты, свернутой в рулон, широкодоступен и стоит недорого, имеет на одной стороне клейкое основание, что значительно упрощает ее монтаж.

Перед походом в строительный магазин или на рынок вам следуем обмерять свою дверь по периметру, длина которого будет соответствовать длине приобретаемого утеплителя. Обратите внимание на ширину фальцев: фальцами называют место прилегания дверного полотна к коробке, и очевидно, что ширина утеплителя должна быть аналогичной либо чуть-чуть меньше. Постарайтесь определить и ширину щелевых зазоров – уплотнительная лента за счет своей толщины в сжатом виде должна полностью перекрывать щель.

Имея на руках результаты нехитрых замеров, вы сможете правильно подобрать резиновый уплотнитель, установить который очень просто. Уплотняем дверной проем частями – верхнюю часть по ширине двери, предварительно отрезав соответствующий кусок ленты, затем вертикальные участки по высоте двери и, на последок, нижнюю часть. Чтобы приклеить полоску утеплителя, нужно аккуратно прижимать его клейкой стороной к фальцевой части, постепенно снимая защитную бумажную полоску. Следите, чтобы уплотнитель лег ровно, без перекосов, по всей длине.

В качестве, честно скажем – сомнительной, альтернативы специальному резиновому уплотнителю, если нет возможности его приобрести, используют «дедовский» способ в виде полосы сложенного в несколько слоев дерматина, которую аккуратно прибивают гвоздиками через каждые 10-15 см.

Утепление дверного полотна

Что касается утепления непосредственно дверного полотна, можно произвести внутреннее утепление (разборка двери с пустотелой конструкцией и заполнение ее внутреннего пространства теплоизолирующим материалом – пенопластом или минеральной ватой) и внешнее, о котором расскажем подробнее.

В качестве термоизолирующего материала используют либо листы полистирола (пенопласта), либо мягкие материалы – вату, поролон, минеральную вату либо изолон, которые затем обтягивают дерматином либо кожзаменителем. Из перечисленных материалов вата и поролон наименее желательны, поскольку впитывают влагу и становятся средой размножения вредных бактерий, а поролон с течением времени еще и разрушается.

Минеральная вата имеет единственный недостаток – постепенно проседает, деформируя изначальный слой и нарушая равномерность объема; во всем остальном хороша.

Изолон – современный синтетический материал, который обеспечивает максимальную теплоизоляцию при небольшой собственной толщине. Изолон во всех смыслах хорош и может быть рекомендован безо всяких условий и уточнений.

Мягкая обивка двери – знакомый многим способ утепления и декора входной двери, который раньше служил показателем достатка и высокого общественного статуса владельца квартиры. Сегодня этот способ не утратил своей актуальности, разве что доступен теперь практически каждому. В продаже имеются как отдельные материалы, так и стандартные наборы, состоящие из утеплителя, материала для обивки и декоративных гвоздиков, иногда присутствуют материалы для создания валиков для укладки по периметру двери.

Шаг 1. Снимаем дверное полотно с петель и укладываем на козлы или табуретки.

Шаг 2. Размещаем на утепляемой поверхности термоизолирующий материал. Для того, чтобы лист (или листы) утеплителя не смещались во время дальнейшей обтяжки дерматином, предварительно нанесите на поверхность двери достаточное количество клея (ПВА, «дракон», «жидкие гвозди» либо другой подходящий) и дайте утеплителю хорошо приклеиться.

ВНИМАНИЕ: размер утеплителя должен быть меньше размера двери на 1 см. с каждой стороны, причем, если производится обивка прилегающей к лутке стороны, нужно отступать один сантиметр от края полотна плотно закрытой двери, иначе впоследствии она просто не закроется.

Шаг 3. Обтягиваем дверь с утеплителем отделочным материалом – дерматином, кожзаменителем и т.п. Для этого понадобится помощник, который будет следить за равномерностью натяжения полотна, предотвращая возникновение складок и перекосов. Начинать следует с верхней части двери. Кромку материала равномерно подверните внутрь на необходимую ширину и прикрепите специальными декоративными гвоздиками, аккуратно прибивая их на одинаковом расстоянии. Затем, соблюдая равномерность натяжения, прибиваем дерматин с правой и левой стороны, постепенно продвигаясь к нижней части. Заканчиваем обивку в нижней части аналогичным образом.

Обратите внимание на ту часть двери, где крепятся (предварительно снятые) ручка и врезной замок: в этой части необходимо вырезать нужное количество используемого теплоизолирующего материала, также соблюдая «правило одного сантиметра». Установленные на место ручка и замок будут служить дополнительным креплением обивочного материала. Если в утепляемой двери установлен дверной глазок, перед его демонтажем отметьте его точное местоположение и затем верните на место, используя предыдущие рекомендации.

Утепление пенопластом – несколько иной способ, имеющий две основные разновидности:

  • приклеивание предварительно обтянутого дерматином листа полистирола (пенопласта) при помощи жидких гвоздей на поверхность дверного полотна;
  • сооружение на поверхности двери деревянной рамки с дополнительными ребрами жесткости, внутрь которой помещают хорошо подогнанные куски пенопласта с последующей обшивкой вагонкой или ламинированной ДВП.

Второй способ, конечно же, предпочтительней, однако может существенно увеличить общий вес дверного полотна, а следовательно – нагрузку на дверные петли, поэтому рекомендуют врезку дополнительной пели.
Поскольку полистирол не является безвредным для здоровья человека материалом, утепление двери с его помощью рекомендуют производить только с наружной стороны, для внутренней же отдавая предпочтение описанному выше «мягкому» способу.

Как видите, процесс утепления деревянной входной двери дома или квартиры – процесс несложный и доступный для большинства. Кроме того, описанные способы являются малозатратными в денежном отношении. Поэтому, не дожидаясь наступления настоящих холодов, вооружайтесь нашими советами и беритесь за дело: все обязательно получится!

Потолок из гипсокартона своими руками. Подробная инструкция. Видео. Дизайн и фото.

Давно мне уже хотелось рассказать как сделать подвесной потолок из гипсокартона своими руками. Существует огромное количество дизайнов потолков из гипсокартона. Ограничение только ваша фантазия и площадь помещения.

Почему подвесной потолок должен быть из гипсокартона?

Подвесной потолок, изготовленный из гипсокартонных листов, имеет много несомненных достоинств.

  • Во-первых, листы гипсокартона обладают замечательным свойством скрывать любые дефекты потолка, провода и технические коммуникации. Можно с легкостью сделать потолок из гипсокартона с подсветкой.
  • Во-вторых, дизайны потолков из гипсокартона практически бесконечны. Одноуровневый, многоуровневый, разнообразные модификации и оттенки – фантазию ограничивает лишь имеющийся бюджет и вкусовые предпочтения хозяина будущей потолочной конструкции.
  • Подвесной потолок пригоден для любых жилых помещений. Потолок на кухне из гипсокартона будет отличным решением для вашего ремонта. В пользу такого потолка свидетельствует возможность экспериментирования со световым оформлением комнаты с помощью разнообразных встроенных светильников.

Сборка подвесного потолка для профессиональных мастеров не составит большого труда, а процесс установки не займет много времени. Гораздо сложнее выполнить сборку потолка, не имея ни опыта, ни знаний. Тем не менее, изучив детально каждый шаг процедуры, можно справиться с этой работой своими силами.

Подготовительные работы

Для выполнения работ по сооружению потолка из листов гипсокартона потребуются:

– подвес, скрепляющий направляющие,
– металлические дюбели или анкер-клины,
– гипсокартонные листы.

Для монтажных работ принято использовать материал толщиной до 12,5 мм и стандартной длиной. Исходя из предполагаемых условий эксплуатации, выбирают гипсокартон обычный, влагостойкий или огнестойкий.

При сборке потолочной конструкции понадобятся следующие инструменты: уровень, шуруповерт, рулетка, карандаш, перфоратор.

Этапы изготовления одноуровневого подвесного потолка

Первым делом уровнем намечают линию высоты будущей гипсокартонной конструкции. Как правило, подвесной потолок опускают на 20 см ниже, чтобы оставить место для проведения различных коммуникаций. На стене делается отметка карандашом, после этого направляющие крепятся дюбелями по периметру потолка с шагом не более 60 см.

Параллелями производят разметку будущего потолка, чтобы затем зафиксировать несущие направляющие. Между листами нужно оставить свободное пространство. Затем его нужно будет заделать шпатлевкой. По линиям крепятся подвесы на расстоянии 40 см. Сборка профилей производится по центру листа и по краям.

В первичный каркас, зафиксированный вдоль стен и в подвесы, делается вставка направляющих. Между конструкцией и потолком должен оставаться зазор. Уровнем профили проверяют на горизонтальность расположения.

Следующий шаг в освоении монтажных работ — нанесение разметки на продольный профиль: сборка листов в продольном варианте предполагает выполнение разметки каждые 40 см, поперечная сборка увеличивает шаг до 60 см. Вариант сборки выбирается самостоятельно.

Рассмотрим случай поперечного крепления. С помощью ножниц для резьбы по металлу производится нарезка продольных профилей. Затем между направляющими через каждые 500-550 мм делают вставки продольных профилей. Расстояние от одного продольного профиля до другого рассчитано приблизительно, так как необходимо избежать попадания концов на линию соединения направляющих с подвесами.

Крепление продольного профиля осуществляется специальными соединителями потолочного профиля, именуемых «крабами». Для более прочной фиксации соединения продольных профилей, распространен другой вариант конструкции. На несущий профиль крепятся 2 коротких отрезка стартового профиля, между которыми вставляется продольный. С помощью этого способа крепления фиксация получается надежной, в то время как прочность «крабов» может подвести.

Следующим шагом производится закрепление продольных профилей. Для того, что крепление было надежным, используются подвесы, расположенные по центру каждого профиля. Чтобы исключить в дальнейшем провисание подвесов под тяжестью листа и образование трещин в потолочном покрытии, мастера используют профили, именуемые также «башмаками», предварительно согнутые Г-образно. Такой способ крепления будет гарантированно прочным. Плюсом данного способа является возможность варьирования расстояния до подвесов, что позволяет изменять высоту потолочной конструкции по своему желанию.

После того, как монтаж каркаса потолка закончен, и все листы тщательно обработаны специальным грунтовым раствором для гидроизоляции, можно переходить к обшивке каркаса. Необходимо учитывать отступ на 2 мм, чтобы позволить гипсокартону «дышать».

Крепление листов производят в поперечном направлении к продольным профилям и продольно к несущим способом шахматного порядка. Первый лист фиксируется от стены, крепление второго листа начинается с первого продольного профиля. Пол-листа гипсокартона потребуется для закрытия образовавшегося проема между продольными профилями и стеной. В таком порядке производится обшивка всей поверхности потолка. Крепление листа к профилю выполняется саморезами с фиксацией через каждые 20 см. При вкручивании саморезов используется шуруповерт, снабженный ограничителем глубины, чтобы избежать утапливания шляпок саморезов. При обшивке листами нужно оставить небольшой зазор.

Последним этапом в монтаже потолка является заделка стыков и обработка всей поверхности шпатлевкой. После нанесения смеси необходимо наложить армирующую стекловолоконную сетку и выровнять шпателем поверхность. Когда поверхность высохнет, все места стыков и все зазоры обрабатываются мелкозернистой шкуркой.

Теперь поверхность новой потолочной конструкции готова к завершающим отделочным работам: оклейке обоями, покраске и т.п. Если процесс монтажа был выполнен с соблюдением всех правил, потолок из гипсокартона еще долго будет радовать безупречным внешним видом своих владельцев.

Сокращенная инструкция по монтажу потолка из гипсокартона

Если не хочется читать длинные тексты, и вы хоть чуточку знакомы с гипсокартоном, то читайте инструкцию. Главное, последовательно выполнять следующие действия:

  • Установка направляющего профиля для каркаса. Конструкция крепиться по периметру, размер сечения элементов 27х28мм;
  • Фиксация потолочного профиля. Изделие сечением 27х60 мм закрепляются при помощи крепежных устройств или «крабов», которые защелкиваются и дополнительно закрепляются шурупами. Если предполагается продольное крепление, то следует отмерять расстояние – 40 см, а при поперечном – 50см;
  • Монтаж гипсакортона. Предварительно следует подкорректировать торцевые кромки, срезая их под углом 45 градусов. Для этого можно использовать рубанок. Листы последовательно крепятся на подготовленный каркас. Если листы с полукруглой конфигурации, то стыки можно обработать серлянкой.
  • Финишная отделка. Окрашивание с предварительным шлифованием и грунтованием.

Для удобства работы с гипсокартонными полотнами можно соорудить вспомогательные подъемники. Например, скрепить несколько профилей, а именно потолочный (100мм) и стоечный (высота, соответствующая расстоянию от пола до самой конструкции). Выглядит конструкция, как “швабра”. Очень помогает при подъеме и удержании листов гипсокартона.

Также можно облегчить формирование потолка с нестандартными конфигурациями. Для этого достаточно по кромке наклеить малярный скотч и прогнуть изделие до нужной формы. Скотч предотвратит растрескивание так, как он гибкий.

Двухуровневый потолок из гипсокартона

Монтаж потолка, состоящего из нескольких уровней, проводится по аналогии с установкой стандартного покрытия. Сам процесс можно поэтапно представить следующим образом:

  • Замеры. Необходимо обозначить расположение каркаса и определиться, на каком расстоянии будет находиться нижний уровень;
  • Формирование каркаса. С помощью направляющего профиля, сечением 27х28мм, собирается основание, причем, элементы фиксируется как на самом потолке, так и по стене;
  • Организация уровня. Для этого можно использовать профиль (сечение 60х27мм, потолочный), который фиксируется в виде угла относительно стены и потолка;
  • Монтаж последующего яруса. Проводится по аналогии, если вместо предыдущего уровня находилась бы поверхность потолка;

Для отделки углов или арочных изгибов можно использовать специальные уголки. Они закрепляются на шпатлевку или с применением специальных скоб. Отделочные уголки выпускаются из различных материалов и какие будут наиболее оптимальными, зависит от требований к дизайну и материальных возможностей. Можно остановить выбор на пластике, полипропилене или дереве, главное, чтобы потолок из гипсокартона отличался исключительным внешним видом и практичностью.

Ссылка на основную публикацию