Клей кнауф для гипсокартона – особенности и преимущества

ГКЛ Knauf лист обычный

  • 13/03/2014

ГКЛ Knauf лист обычный

КНАУФ-лист гипсокартонный обычный (ГКЛ) Строительно-отделочный материал для облицовки стен, устройства перегородок, подвесных потолков, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.

Размеры: 2500*1200*12,5; 2500*1200*9,5

Описание

Гипсокартонный КНАУФ-лист (ГКЛ) представляет собой прямоугольный элемент, который состоит из двух слоев специального картона с прослойкой из гипсового теста с армирующими добавками, при этом боковые кромки полосы зафальцовываются краями картона (лицевого слоя). Для формирования сердечника применяется гипсовое вяжущее марки Г4 по ГОСТ 125-79.

Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ) выпускаются в соответствии с ГОСТ 6266-97 и отвечают немецким стандартам (DIN 18 180).

КНАУФ-листы (ГКЛ) выпускаются с полукруглой утоненной кромкой (ПЛУК), что является наиболее технологичным, с точки зрения надежности стыка. По согласованию изготовителя с потребителем возможно изготовление листов с другими видами кромок.

Другим важнейшим компонентом гипсокартонного КНАУФ-листа (ГКЛ) является облицовочный картон, сцепление которого с сердечником обеспечивается за счет применения клеящих добавок. Картон выполняет роль, как армирующего каркаса, так и прекрасной основы для нанесения любого отделочного материала (штукатурка, обои, краска, керамическая плитка и др.). По своим физическим и гигиеническим свойствам картон идеально подходит для жилых помещений.

На каждом гипсокартонном КНАУФ-листе (ГКЛ) присутствует условное обозначение, которое состоит из:

  • буквенного обозначения вида листа;
  • обозначения группы листа;
  • обозначения типа продольных кромок листа;
  • цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах;
  • обозначения стандарта.

Пример условного обозначения обычного гипсокартонного листа группы А, с полукруглой утоненной кромкой, длиной 2500 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм:
ГКЛ-А-ПЛУК-2500х1200х12,5 ГОСТ 6266-97.

Область применения

Применяется для устройства легких межкомнатных перегородок, подвесных потолков, облицовки стен, в зданиях и помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами по СНиП 23-02-2003, а также для изготовления декоративных и звукопоглощающих изделий.

Процесс применения включает следующие основные этапы работ:

  • Разметку проектного положения конструкции из гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ).
  • Установку каркаса из КНАУФ-профиля для крепления гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ).
  • Монтаж и закрепление гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) на каркасе.
  • Заделку швов между гипсокартонными КНАУФ-листами (ГКЛ) и углублений от винтов шпаклевкой КНАУФ-Фуген (Фугенфюллер).
  • Грунтование поверхности под отделочные покрытия.

Рекомендации

  • Монтаж следует выполнять в период отделочных работ (в зимнее время при подключенном отоплении), до устройства чистых полов, когда все «мокрые» процессы закончены и выполнены разводки электротехнических и сантехнических систем, в условиях сухого и нормального влажностного режима согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». При этом температура в помещении не должна быть ниже 10°С.
  • Перед монтажом гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ) должны пройти обязательную акклиматизацию (адаптацию) в помещении.
  • Торцевые кромки гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) имеют прямоугольную форму, при устройстве шва с них необходимо снимать фаску (примерно на 1/3 толщины листа).

Преимущества

  • При использовании гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ) в процессе отделочных работ исключаются неудобные «мокрые» процессы.
  • Значительно увеличивается производительность труда.
  • Предоставляется возможность реализации неограниченных по замыслу, многовариантных архитектурных решений, включая устройство криволинейных поверхностей.
  • Достигается общая экономия затрат на строительство за счет облегчения конструкции здания.
  • Обеспечивается не только экологическая чистота, но и благоприятный для человека микроклимат в помещении.
  • Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ) обладают способностью дышать, то есть поглощать избыточную влагу и выделять ее в окружающую среду при недостатке.
  • Материал не содержит токсичных компонентов и имеет кислотность, аналогичную кислотности человеческой кожи.
  • Соответствует строгим мировым стандартам.

Технические характеристики

ПоказателиЗначения
Цвет картонасерый
Цвет маркировкисиний
Вид кромки
ПЛУКполукруглая утоненная кромка
Основные размеры, мм2500х1200х12,5
Масса гипсокартонного КНАУФ-листа размером 2500х1200х12,5 мм (3 кв.м), кг29
УпаковкаПакет, 50 листов ( 150 м2)
Без термоусадочной пленки
С термоусадочной пленки

Номинальные геометрические размеры КНАУФ-листов

ДлинаШиринаТолщина
От 20006, 5; 8; 9,5
До 4000600, 120012,5; 14; 16
С шагом 5018; 20; 24

Пожарно-технические характеристики

Гипсокартонные КНАУФ-листы (ГКЛ) по своим свойствам относятся к группам:

  • Г1 (горючесть по ГОСТ 30244);
  • В2 (воспламеняемость по ГОСТ 30402);
  • Д1 (дымообразующая способность по ГОСТ 12.1.044);
  • Т1 (токсичность по ГОСТ 12.1.044).

Клей для гипсокартона: 15 полезных советов

В каких случаях ГКЛ можно монтировать без обрешетки, на клей? Какой выбрать клей для гипсокартона при его монтаже на стену? Как правильно наклеить лист? Нужны ли маяки? В своей статье я постараюсь ответить на вопросы, так или иначе связанные с бескаркасным монтажом строительных плит на основе гипса.

Выравнивание стен гипсокартоном без каркаса.

  1. В каких случаях гипсокартон можно крепить на клей без предварительной сборки каркаса?
  • При выравнивании капитальных стен с размером перепадов, завалов и прочих неровностей примерно до 50 мм;

Неровные стены — беда многих домов сталинской постройки. Внутренние перегородки в них представляют собой оштукатуренный дощатый каркас.

При большем размере неровностей применение клея делается экономически нецелесообразным из-за его большого расхода.

  • При выравнивании потолка. В этом случае задача усложняется тем, что на время схватывания клея лист нужно надежно зафиксировать, не дав ему упасть под собственной тяжестью. Для этого он крепится на дюбель-шурупы с шагом не более 60 см;
  • При отделке оконных и дверных откосов.

Гипсокартонные откосы. ГКЛ приклеен на гипсовую шпаклевку.

Кроме того, на клей можно крепить второй слой гипсокартона при двухслойной обшивке каркаса или обрешетки. На практике такая схема практикуется редко: крепление на саморезы быстрее и дешевле.

На что

А можно всех посмотреть

  1. Какие клеи обладают достаточной адгезией к поверхности ГКЛ?На что приклеить гипсокартон к стене или отделку к гипсокартону?

Могут использоваться все клеи без исключения: пористая поверхность крафт-бумаги (она же — строительный картон, наружный слой ГКЛ) обеспечивает надежное сцепление с абсолютным большинством вяжущих.

Поверхность гипсокартона обладает прекрасной адгезией к любым вяжущим.

Вот список тех клеящих составов, которые могут применяться для соединения гипсокартона с другими поверхностями:

  • Гипсовые специализированные клеи (Перлфикс от Кнауф, российский Волма Монтаж и иже с ними);

Гипсовый клей Перлфикс от немецкой компании Кнауф.

  • Гипсовые штукатурки, стартовые и финишные шпаклевки. Их цена мало отличается от стоимости гипсового клея. Адгезивные качества и усадка при схватывании тоже примерно на том же уровне (во всяком случае, какой-то разницы при использовании того и другого я не заметил);
  • Специализированный полиуретановый монтажный клей в аэрозольном баллоне;
  • С успехом заменяющая его монтажная пена. Желательно -с минимальным коэффициентом расширения при схватывании;
  • Все плиточные клеи;

Цементный плиточный клей тоже подойдет для наших целей.

В общем-то, качественное сцепление с ГКЛ обеспечивает любая цементная смесь. Наклейка именно на плиточный клей удобна благодаря его подвижности и мелкому зерну наполнителя.

  • Акриловые шпаклевки и герметики;
  • Жидкие гвозди;
  • Силиконовые герметики и затирки.

Любой вид герметика может использоваться в качестве клея для ГКЛ.

Кирпич, газобетон, ракушечник

  1. На что клеить гипсокартон к кирпичной стене, к кладке из известняка или к другой неровной поверхности с широкими швами?

На гипсовый клей или любую другую гипсовую смесь. Ее важное достоинство — дешевизна: средний расход клея Перлфикс на 1 м2 составляет примерно 5 кг, что при стоимости 30-килограммового мешка в 300 рублей даст нам удельную стоимость квадратного метра в 50 р.

Сопоставима с гипсовым клеем по расходам недорогая монтажная пена. Баллона в 750 мл при точечном нанесении хватает на 8-10 м2, что обеспечит себестоимость наклейки ГКЛ на 1м2 в 30-40 рублей.

Однако расход клея — не единственный важный для нас фактор: при большом зазоре между листом гипсокартона и стеной придется решать проблему расширения пены (проще говоря — крепить каждый лист дюбель-шурупами, что не всегда удобно).

Монтажная пена способна склеить между собой любые материалы.

Бетон

  1. На что приклеить гипсокартон к бетонной стене (монолитному бетону или панельной перегородке)?

Если она не имеет выраженных неровностей, для наклейки можно использовать:

  • Гипсовый клей для ГКЛ;
  • Гипсовую шпаклевку;
  • Цементный клей для плитки;
  • Монтажную пену, полиуретановый клей;

Универсальный полиуретановый клей.

  • Акриловые шпаклевки.

Клеить на шпаклевку? Почему бы и нет?

Все они позволяют обеспечить прочное соединение при минимальной толщине клеевого шва.

Пенополистирол

  1. Можно ли клеить гипсокартон к пеноплексу или плотному пенопласту?

Да. Для наклейки могут применяться:

  • Клей-пена для гипсокартона;
  • Акриловая шпаклевка.

Внутреннее утепление балкона пеноплексом.

Гипсокартон, ГВЛ

  1. Чем приклеить ГКЛ к ГКЛ или ГВЛ?

В этом случае нам не нужно компенсировать неровности основания, поэтому в ход могут пойти все клеи, обеспечивающие минимальную толщину шва:

  • Жидкие гвозди;
  • Акриловая шпаклевка;
  • Силиконовый герметик.

На фото для наклейки используются жидкие гвозди.

Пена, гипсовый и цементный клеи тоже могут использоваться, однако они увеличат толщину шва. Это приведет к неоправданным потерям свободного пространства комнаты.

Плитка

  1. На какой клей клеить плитку к гипсокартону при отделке в ванной или туалете?

Я уже писал, что плиточный клей прекрасно держится на поверхности ГКЛ. Однако мне кажется более практичным использование в качестве клея силиконового герметика. Он не боится колебаний влажности и температуры, служит неограниченно долго и обеспечивает исключительно надежное сцепление кафеля с основанием.

Кафельный фартук над ванной в санузле моей мансарды наклеен на силикон. Срок эксплуатации — 3 года.

Силиконовым герметиком можно не только приклеить плитку на гипсокартон, но и заполнить швы между плитками. Для этого могут применяться как цветные силиконовые затирки, так и прозрачный санитарный герметик: при небольшой ширине шва основание не просвечивает через силикон.Белый герметик лучше не использовать: со временем он темнеет и делает швы неопрятными.

Швы с затиркой прозрачным силиконом, вид вблизи.

  1. На что клеить плитку на гипсокартон при отделке оконных откосов?

При условии хорошей вентиляции помещения (что гарантирует отсутствие конденсата на окнах и откосах) для наклейки кафеля можно использовать акриловую шпаклевку для наружных работ. Именно для наружных — потому, что рано или поздно отделке окна придется контактировать с влагой (как минимум при влажной уборке).

Отделка оконного проема кафелем.

Багет

  1. На что можно приклеить потолочные плинтусы к стенам из ГКЛ?

Я использую для наклейки акриловую шпаклевку. Ее вязкость не позволяет багету сползти по стене до схватывания клеящего состава; кроме того, шпаклевкой можно затереть швы между плинтусом и неровностями потолка или стены.

В качестве клея для пенопластового багета используется акриловая шпаклевка.

Наряду со шпаклевкой багет можно клеить на жидкие гвозди, силикон и любой универсальный синтетический клей (Титан, Power и т.д.).

Клей Титан надежно приклеит пенопласт к поверхности ГКЛ.

  1. Чем приклеить ГКЛ и какой клей лучше в каждом конкретном случае, мы худо-бедно разобрались. А как правильно приклеить гипсокартон к стене на гипсовый клей?

Подготовка стен заключается в их очистке и грунтовке. Счищать нужно отслаивающуюся штукатурку или шпаклевку, а также краску и побелку. Вот несколько рекомендаций по зачистке поверхности:

  • Чтобы снять непрочную штукатурку, предварительно обильно смочите ее водой с помощью кисти или распылителя. Затем она отбивается небольшой кирочкой или молотком. Счистить остатки штукатурки можно жестким стальным шпателем или перфоратором с зубилом;

Зачистка старой штукатурки перфоратором.

  • Тем же шпателем можно снять предварительно размоченную известковую побелку;
  • Масляные или алкидные краски тоже удаляются со стен шпателем, но только после предварительного прогрева строительным феном или паяльной лампой. С таким же успехом можно использовать универсальную смывку: она наносится на окрашенную поверхность за 10-15 минут до зачистки участка.

Действие смывки на старую краску.

Для грунтования стен используется акриловый праймер для минеральных оснований. Грунтовку удобнее всего наносить широкой мягкой кистью. Грунтовать нужно на два раза, без паузы на просушку стены.

Температура стен не должна быть ниже +5С. При более низкой температуре вместо схватывания клея вы получите кристаллизацию воды в нем.

Гипсовый клей или заменяющие его отделочные смеси на основе гипса готовятся так:

  • В широкую емкость (я использую 11-литровое ведерко от краски) заливается вода из расчета 1 литр на 2 кг сухой смеси;
  • В воду засыпается сухая гипсовая смесь. Она по возможности равномерно распределяется по поверхности зеркала воды и оставляется набухать на 3-5 минут;
  • Смесь перемешивается строительным миксером или дрелью с венчиком. При небольшом объеме клея его можно замешивать вручную, шпателем.

Замешивание клея дрелью с насадкой-миксером.

Клей наносится на гипсокартон или, что мне кажется более удобным, на поверхность стены отдельными лепешками с шагом 20-25 см. По нижнему краю листа нужен сплошной валик клея: он сильно упростит крепление плинтуса.

Нанесение клея на тыльную поверхность ГКЛ.

Лист выставляется в вертикальное положение, прижимается к стене и выравнивается по длинному уровню резиновым молотком (разумеется, без чрезмерных усилий). Кромки соседних листов выставляются в одной плоскости с помощью того же уровня, правила или прямой рейки.

Соседние листы выравниваются в одной плоскости.

  1. В каких случаях нужны маяки?

При значительных неровностях стены. Они упростят монтаж гипсокартона в одной плоскости, уменьшив вероятность ошибок при его креплении.

  1. Из чего можно сделать маяки?
Читайте также:  Выбираем шторы для маленькой кухни

Из обрезков того же ГКЛ, наклеенного на стену. Чем клеить обрезки? Тем же гипсовым клеем.

Импровизированные маяки из обрезков гипсокартона.

Вместо площадок из гипсокартона роль маяков могут выполнить дюбель-шурупы, частично вкрученные в стену.

  1. Есть ли какие-то тонкости у наклейки ГКЛ на монтажную пену?

Только одна: пена расширяется при схватывании, причем чем толще шов, тем больше его расширение. Эта проблема решается двумя способами:

  • Шов делается максимально тонким. Лист гипсокартона с нанесенными на него полосками пены нужно притереть к стене парой скользящих движений;

Пена наносится тонкими полосками по периметру и в середине листа.

  • ГКЛ дополнительно крепится дюбель-шурупами шагом не больше 60 см. После схватывания пены они выкручиваются или топятся под поверхностью листа, а отверстия шпаклюются.

Гипсокартонные откосы зафиксированы на время схватывания пены дюбель-шурупами.

  1. Чем клеить плитку на гипсокартон — мы тоже узнали, но как это сделать правильно?

Укладка на плиточный клей вполне стандартна:

  • Плитка предварительно замачивается на 5-10 минут в емкости с водой. Вода проникнет в поры тыльной поверхности кафеля и сделает ее сцепление с цементом более надежным;
  • Клей наносится на поверхность ГКЛ и равномерно распределяется по ней зубчатым шпателем;

Клей разравнивается зубчатым шпателем.

  • Плитка прижимается к стене и выравнивается по правилу в общей плоскости с соседними. Для выравнивая используйте уже знакомый нам инструмент — резиновый молоток.

Правило или длинный уровень помогут выровнять смежные кромки кафеля.

Можно ли приклеить кафель нагерметик, мы тоже выяснили. Это делается так:

  • Силикон наносится полосками по периметру и в середине плитки;
  • Она прижимается к стене и притирается к ней парой скользящих движений.

Для того, чтобы все швы имели одинаковую толщину, используйте пластиковые крестики. Они же не позволят плитке сползти по стене до схватывания клея.

  1. Как затереть швы наклеенной на ГКЛ плитки силиконовым герметиком?

По обеим сторонам шва на поверхность кафеля клеится малярный скотч. После заполнения шва герметик разглаживается влажным пальцем, затем скотч снимается.

Малярный скотч помешает вам испачкать герметиком лицевую поверхность плитки.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут читателю в отделке собственного жилья. Узнать больше о том, как замесить и использовать клей для гипсокартона своими руками, вам поможет прикрепленное к статье видео. Жду ваших комментариев. Успехов, камрады!

Установка балконной двери

  1. Необходимые инструменты и материалы
    • Подготовительный этап
  2. Монтаж пластиковой двери с окном
  3. Как установить магнит и фиксатор?
  4. Как сделать и поставить порог на балкон своими руками?
  5. Как поставить портальные двери на лоджию?
  6. Как проверить качество монтажа?

Металлопластиковые конструкции хорошо зарекомендовали себя с позиции качества и прочности. Применение ПВХ-конструкций в застеклении оконных проемов и балконных блоков на данный момент хорошо освоено и отработано производителями и установщиками. Такие конструкции устанавливаются и в новостройках, и в оконных проемах домов советской застройки.

Так же успешно окна из ПВХ ставятся в проемы деревянных срубов дачных и загородных домов. Удобство, комфорт, надежность, высокие показатели тепло- и шумоизоляции смогли оценить все многочисленные обладатели окон и балконных блоков из металлопластиковых конструкций. Достаточно быстрый и несложный монтаж, доступный в некоторых случаях и для самостоятельного выполнения, делает ПВХ-конструкции особенно привлекательными и популярными среди потребителей.

Необходимые инструменты и материалы

Для монтажа окна или балконного блока понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ножовка;
  • дрель;
  • отвертка;
  • лом;
  • шуруповерт;
  • уровень;
  • молоток;
  • строительный нож;
  • пластиковые клинья (для выравнивания конструкции по уровню);
  • анкерные пластины;
  • дюбели и саморезы;
  • полотно подоконника;
  • декоративные накладки на порог и подоконник;
  • лента ПСУЛ;
  • отлив, порог, москитная сетка;
  • монтажная пена;
  • герметик.

Некоторые из перечисленных выше материалов необходимо будет дополнительно приобрести в специализированных строительных магазинах. Детали отделки (отлив, порог, подоконник) можно заказать у производителя вместе с балконной дверью или балконным блоком. В этом случае они будут выполнены по точным размерам, предварительно снятым в вашей квартире мастером-замерщиком.

Подготовительный этап

Включает в себя следующие этапы:

  • Необходимо вынести из помещения, где будет производиться установка все мешающие предметы и мебель. Слишком тяжелые вещи, которые вынести невозможно, нужно накрыть пленкой или плотной тканью типа брезента для защиты от запыления и возможных повреждений.
  • Далее, необходимо демонтировать старую балконную дверь или балконный блок. Сначала аккуратно снимаются с петель створки окна и сама дверь. Затем демонтируется коробка дверного проема и рама. Делается это при помощи лома и ножовки. Очень важно не повредить проем во время демонтажа старой конструкции.

Если старый блок был из ПВХ, то необходимо выкрутить все крепления из проема, а затем вынуть саму раму.

  • Тщательно очистить откосы от старых отделочных материалов. Очищать нужно до самой кирпичной кладки.
  • Убрать демонтированную конструкцию и мусор.

Монтаж пластиковой двери с окном

Прежде чем начать устанавливать балконную дверь и окно, важно проверить новую конструкцию на предмет брака, убедиться в полной комплектации балконного блока. Конструкция балконного блока состоит из элементов:

  • коробка двери (балконного блока);
  • полотно двери;
  • соединительная планка;
  • оконная рама;
  • створки окна;
  • стеклопакеты для двери и окна;
  • штапик;
  • петли, фурнитура, ручки.

Проверив наличие всех составных элементов, можно приступать к монтажу:

  • Дверь со стеклопакетом и створки окна аккуратно снять с петель. Соединить раму и коробку соединительной планкой. Это удобнее сделать, поставив их у стены в перевернутом положении («вверх ногами»).
  • В дверной коробке при помощи дрели сделать отверстия через каждые 30 сантиметров для прикручивания коробки к проему. Вкрутить в отверстия шурупы.
  • По бокам и к верхней части блока прикрутить анкерные пластины на расстоянии 15 сантиметров от углов. Затем между анкерами прикрутить дополнительные пластины с шагом 60-70 сантиметров.
  • Внешнюю сторону рамы обклеить уплотнительной лентой. Лента будет защищать монтажную пену в проеме от влаги и солнечных лучей.

  • Если в ПВХ-конструкцию входит противомоскитная сетка, нужно приложить ее к раме, наметить места для крепления кронштейнов. Убрав сетку, прикрутить крепления.
  • Установить порог. Если после снятия предыдущего блока в полу осталось слишком большое углубление, его нужно заполнить при помощи доборного профиля.
  • Поместите собранную раму в проем. Вставьте по бокам и сверху клинья для выравнивания, углубите их при помощи молотка.
  • При помощи уровня проверьте положение конструкции, при необходимости скорректируйте.
  • Проверьте надежность соединения двери с окнами.

  • Осторожно разогните анкерные пластины и приложите их к проему. В стенах проделайте отверстия приблизительно по 8 сантиметров, вставьте в отверстия дюбеля. Используя отвертку, вкрутите саморезы.
  • Просверлите дополнительные отверстия в дверной раме. Они понадобятся для усиления крепления конструкции. Расположить их необходимо сверху и по бокам. На каждой стороне располагается по 2 отверстия на расстоянии примерно 20 сантиметров от углов.
  • Сквозь отверстия в раме просверлить отверстия в стене на аналогичном расстоянии от углов. Вставить подготовленные дюбеля, закрутить саморезы.
  • На установленную конструкцию навешиваются оконные створки и дверное полотно, предварительно прикрутив к ним ручки. После установки проверьте работу оконной и дверной фурнитуры. Вставьте в оконную и дверную раму стеклопакеты. Укрепите их при помощи штапика.

Обычный молоток лучше не использовать, он может повредить штапик. Наклейте на рабочую поверхность молотка кусок плотной резины.

  • Установить и обрезать подоконную пластину. Надеть на нее декоративные накладки.
  • Если балкон открытый, то необходимо произвести установку внешнего отлива. При помощи ножниц по металлу вырезается деталь нужного размера и прикручивается шурупами к профилю.
  • Заполнить имеющиеся щели монтажной пеной. Следите, чтобы в пеноблок не попал мелкий мусор, строительная пыль. Помните, что при высыхании пена расширяется и увеличивает свой объем приблизительно на треть от первоначального.
  • После высыхания пены, срезать ее излишки строительным ножом.

Как установить магнит и фиксатор?

Качественная и правильно установленная фурнитура является гарантией хорошей работы балконной двери. Чтобы дверь хорошо защищала помещение от холода и внешних звуков, она должна плотно закрываться. Фурнитура должна быть правильно отрегулирована.

Защелка для двери устанавливается на раму, а фиксатор ставится в посадочное место на балконной двери. На раме балконной двери карандашом или цветным мелом поставьте отметку строго напротив фиксатора. Эта отметка будет центром расположения защелки.

Установите дверную защелку по центру обозначенной отметки.

Как сделать и поставить порог на балкон своими руками?

Часто бывает необходима замена лопнувшего порога или установка порога с новой конструкцией после демонтажа старой деревянной. Отделка порога может быть выполнена из разных материалов:

  • Различные виды напольной плитки.
  • Дерево.
  • Пластик.
  • Ламинат или линолеум.
  • Пробковое дерево.

Измерьте параметры вашего порога. Далее, необходимо демонтировать старый порог и подготовить поверхность для работ. Подставить дощечки для опалубки.

Залить форму приготовленным заранее цементным раствором. Аккуратно и тщательно разровнять раствор на поверхности. Удалить излишки смеси, которые выходят за опалубку. Раствор будет застывать около суток.

После застывания цементного раствора и снятия опалубка возможна отделка порога выбранным вами материалом. Вместо цементной смеси, для основы можно использовать кладку из кирпича.

Утеплить порог можно, положив между отделочным материалом и основой, изоляционный утепляющий материал.

Более простым в установке является порожек из подоконника:

  • Для его установки нужно вырезать полотно необходимого размера.
  • Недостающую высоту компенсировать наложением монтажной пены. Помните, что пена увеличивается в размерах при высыхании, не кладите слишком большой слой пеноблока.
  • Вырезанное полотно подоконника прикладывается к слою монтажной пены и прижимается сверху грузом для лучшей фиксации.
  • После высыхания пены груз снять, щели заделать герметиком.
  • Торцы порога закрыть заглушками.

Как поставить портальные двери на лоджию?

Конструкция раздвижных дверей содержит минимум перемычек и стеклопакетов. Этот вариант эстетичен и интересен, с точки зрения дизайнерского решения.

Процесс установки схож с установкой обычного блока. Единственное существенное отличие состоит в том, что для установки портальных дверей требуется демонтаж кирпичной кладки оконного блока. Иными словами, необходимо разобрать кладку под окном, выходящим на лоджию, освободив пространство для двери.

Если под окном на лоджию установлена батарея отопления, это несколько усложнит задачу. Придется демонтировать имеющийся обогревающий блок и переносить его в другое место в помещении.

Как проверить качество монтажа?

После монтажа внимательно осмотрите конструкцию. Не должно быть видимых зазоров и щелей. Не должны быть видны перекосы или асимметрия рам. Пеноблок не должен выступать на видимые поверхности конструкции. Проверьте работу фурнитуры.

При открывании и закрывании, повороте и откидывании форточек не должно быть посторонних скрипящих звуков или скрежета. Дверь балкона и оконные рамы должны открываться и закрываться легко, без усилий и затруднений.

Проверьте работу микропроветривателя, поочередно установив раму в разные положения. Рама должна надежно держаться в каждом положении. Проверьте легкость поворота ручек и защелок.

Более подробно об установке балконного блока смотрите в следующем видео.

Самостоятельная установка балконной двери

Установка двери на балконе является вовсе не таким сложным делом, как это может показаться на первый взгляд. Для того чтобы осуществить эффективный монтаж, необязательно приглашать специалистов, услуги которых могут стоить недешево.

Балконная дверь является особым видом ограждающих конструкций, поскольку они выполняют одновременно две важные функции: служат для открытия выхода на балкон и пропускают свет в комнату.

Инструменты для этого нужны будут такие:

  • строительный уровень;
  • специальный нож, который имеет выдвигающееся лезвие;
  • перфоратор (если его нет в наличии, то вполне можно воспользоваться электрической дрелью);
  • молоток.

Подготовительные работы по установке

Схема регулировки балконной двери.

  1. Прежде чем приступить к установке балконной двери, следует подготовить проем, установить наличие перекосов, после чего снять все замеры. При этом расчеты должны осуществляться с обеих сторон.
  2. Для осуществления монтажа в стенах надо просверлить отверстия. Они просверливаются по периметру будущей дверной коробки, именно там надо будет установить полотно.
  3. Теперь начинается непосредственно установка дверной коробки. Она устанавливается с помощью распорных клиньев, после чего для надежности все закрепляется саморезами. Надо отметить, что вместо саморезов можно использовать строительный пистолет.
  4. Необходимо учитывать то, что коробка должна устанавливаться так, чтобы между основанием и коробкой с каждой стороны должно оставаться определенное пространство (буквально 5-8 мм). Это необходимо сделать для того, чтобы не было никаких скрипов и каркас не изнашивался, а еще так нагрузка становится меньше.

Как осуществляется монтаж?

Варианты балконных дверей.

  1. Начинать нужно с установки полотна, так как именно этот этап является одним из самых ответственных. Надо отметить, что такой процесс имеет немало общего с навешиванием стандартной межкомнатной двери. Полотно поднимается и навешивается на петли (если такую работу выполняют 2 человека, то процесс пойдет быстрее). При этом следует внимательно следить за тем, чтобы в коробку полотно входило ровно, не допускаются никакие перекосы, в противном случае может значительно снизиться такой показатель, как герметичность. Для повышения надежности конструкции по углам нужно установить ПВХ-вкладыши.
  2. Финальным этапом установки является сборка фурнитуры, после этого можно проверить, насколько результативно устанавливается дверь. Признаками качественной установки балконной двери является то, что ее можно без труда открыть и закрыть, при этом отлично сохраняется герметичность.
Читайте также:  Как возводится беседка своими руками из дерева

О размерах балконных дверей

При монтаже большое значение имеют размеры балконных дверей. Их высота бывает 1900, 2100, 2200 мм. Что касается ширины, то она может быть 600, 700 и 900 мм. Какая бы ни была ширина двери, минимум она должна составлять 60 см. Настоятельно рекомендуется делать полный просвет в 100 мм. Если говорить о высоте двери, то здесь все находится в прямой зависимости от высоты окна над уровнем пола. Не стоит делать монтаж двери, высота которой меньше 190 см.

Для того чтобы балконная дверь была зафиксирована надежно, на ней устанавливается защелка, с помощью которой можно эффективно удерживать створку закрытой.

Таким образом, процесс монтажа большой сложностью не отличается, все можно сделать быстро и надежно.

Установка балконного блока

Окна Проф >> Балконы инфо >> Установка балконного блока: балконной двери и окна, как правильно замерить

При износе старой конструкции или при желании поставить новое окно с дверью потребуется установка балконного блока. Это несложная операция, которая доступна практически любому человеку с маломальским опытом работы с инструментами. Но установка балконного блока своими руками обладает специфическими чертами, которые нужно учесть во время работы, иначе можно получить крайне плохой результат.

При необходимости установкой балконного блока может заниматься и человек без специальной подготовки. Для этого потребуется инструкция, как установить балконный блок, набор инструментов, физически сильный помощник, терпение, время и желание все сделать качественно.

Как проводится установка балконного блока

Чтобы немного сэкономить на ремонте, можно самому смонтировать и поставить балконный блок. Это не самая сложная задача, но решить ее нужно правильно. В интернете есть немало текстовых инструкций, но желательно посмотреть и видео. Наглядное изображение всех операций поможет понять последовательность действий и довести работу до конца.

Балконный блок — это дверь на балкон, объединенная в единое целое с окном.

Используется несколько вариантов комбинации окна и двери в зависимости от размеров посещения и назначения блока. Окно может находиться с правой или с левой стороны от двери, но встречаются и такие варианты, где она располагается посередине, с окнами по бокам.

Составляющие блока со стеклопакетами или стеклами могут быть распашными и откидными, то есть способными открываться в разных плоскостях. Но окно может быть «глухим», которое нельзя открыть ни каким образом. Это более дешевый вариант.

В набор поставки включены следующие компоненты:

  1. Подоконник.
  2. Порог.
  3. Откосы.
  4. Отлив.
  5. Фурнитура.

Окно в блоке состоит из рамы и створок, а дверь – из коробки и полотна.

Материалы

До того, как переходить к установке балконного блока, выбирают материал, из которого выполняется конструкция.

Классика – это дерево. Оно экологичное, красивое, сочетается с мебелью, но капризно, имеет не слишком длительный срок службы, нуждается в тщательном уходе, регулярной окраске. Дерево не любит перепадов температур, высокой или низкой влажности, может покрываться плесенью или растрескиваться, коробиться, а краска или лак – отслаиваться.

Натуральное дерево дорого обходится в производстве, установке и уходе. Но оно необходимо в исторических интерьерах, при проведении реставрации или же при желании владельца заказать деревянное изделие для дома или офиса.

Деревянный балконный блок

Алюминиевые профили красивые и модные, но дорогостоящие. Они отлично показали себя в эксплуатации, служат долго, просты в монтаже, отличаются огнеупорностью и сопротивляемостью сильному ветру. Имеют малый вес и могут использоваться при создании сложных фигурных конструкций.

Металлопластиковые изделия выигрывают по сравнению со всеми другими конструкциями. Они надежные, прочные, выглядят стильно, эксплуатируются долго. Могут быть изготовлены в любой форме, размерах, цветах.

Металлопластиковый балконный блок

При утепленном и хорошо изолированном балконе можно ограничиться самым простым и недорогим вариантом с одинарным стеклопакетом. Его достаточно для того, чтобы сохранять тепло в комнате и обеспечивать попадание солнечного света.

Выбор подходящего варианта всегда остается за потребителем.

Типы балконных блоков

При богатейшем выборе профиля из разных материалов проблем с созданием блока не возникает.

Производители предлагают следующие варианты:

  1. Стандарт – дверь плюс окно. Вариаций много: окно одностворчатое, двустворчатое, «глухое», с форточкой, фрамугой с разным размещением; распашное, откидное.
  2. Дверь плюс несколько окон в различных комбинациях.
  3. Раздвижные двери с разными механизмами открытия. Подробнее в статье “Раздвижные двери на балкон“.
  4. Двустворчатые французские окна на балкон.

Наиболее рационально заказывать и приобретать блоки с комбинированным поворотно-откидным механизмом открытия. Он позволяет и без проблем вымыть окно, и слегка приоткрыть его для проветривания. Дверная створка чаще бывает распашной, но в идеале она тоже должна быть снабжена комбинированной системой.

Экономный вариант предусматривает наличие неподвижного окна и распашной дверной створки. Это ограничивает проветривание, зато позволяет сэкономить на стоимости комплекта.

Инструменты и принадлежности

Установка балконного блока потребует использования набора инструментов и приспособлений.

  1. Перфоратор-дрель.
  2. Шуруповерт.
  3. Угловая шлифмашина.
  4. Лобзик с электрическим приводом, пилка.
  5. Рулетка, треугольник, прибор для определения уровня.
  6. Молоток, соединенный с гвоздодером.
  7. Киянка из резины или пластика.
  8. Приспособление для нанесения монтажной пены и силиконового герметика.
  9. Нож, ножницы по металлу.
  10. Маркер или простой карандаш.

В качестве крепежа используются следующие компоненты:

  • нагели – шурупы для крепления в бетонной конструкции;
  • анкерные болты;
  • анкерные пластины с дюбелями.

Жестких требований к применению крепежа не существует, его выбирают по ситуации. Наиболее надежным, прочным и долговечным считается использование анкерных болтов или нагелей.

При использовании анкеров обязательно нужно учитывать наличие небольшого свободного пространства между стеной и рамой для крепления пластин. Их тоже стоит выбирать максимально прочными, с толщиной не менее 2 мм.

Тонкие крепежи не отличаются надежностью, особенно если устанавливается массивная деревянная конструкция или очень крупное окно с дверью.

Этого достаточно для монтажа балконных блоков. Могут потребоваться вспомогательные элементы – монтажная пена, герметик, средство для удаления старой монтажной пены, подкладки, дополнительные метизы.

Необходимая подготовка

Когда собраны и подготовлены компоненты, приходит пора установки балконного блока.

Для этого необходимо выполнить подготовку:

  1. Снять старые детали и компоненты, удалить раму.
  2. Очистить будущую зону работ от остатков пены, грязи, пыли.
  3. Недостаточно ровный или поврежденный при снятии остатков отделки оконный проем необходимо выровнять для получения идеально горизонтальных и вертикальных поверхностей. Это упростит и ускорит монтаж новой оконной конструкции.
  4. Удалить упаковочные материалы с новых элементов.

Установка балконного блока своими руками начинается с открепления створок и полотна с рамы. Сначала убирается оконная створка. Необходимо вынуть стержень из петли, находящейся вверху, открыть замок, повернуть створку и извлечь ее из второй петли.

Когда в окне есть «глухое» стекло, приходится снимать стеклопакет. Для этого ножом бережно отжимаются фиксирующие накладки по направлению к стеклу, извлекаются все четыре, а затем снимается и стеклопакет. Аналогичные операции проводятся и с дверью – ее аккуратно снимают с петель.

Балконный блок – это достаточно крупный и тяжелый элемент, который необходимо вставить в проем точно и ровно. Для работы потребуются усилия как минимум двоих человек, поэтому нужно найти помощника.

После всех предварительных процедур можно начинать монтаж балконного блока. Помочь разобраться в последовательности операций могут видео. В них есть пошаговые инструкции, которые наглядно объясняют все действия и этапы работы.

Установка пластиковых балконных блоков: видео

До того, как начать монтаж балконного блока, подготавливают раму: крепят детали для установки противомоскитной сетки, закрепляют специальную ленту. Она не позволяет солнечному излучению разрушать монтажную пену, выполняет роль гидроизоляции.

Для установки балконного блока следует просверлить отверстия по периметру рамы, исключая место прилегания двери к окну. Отверстия нужно делать такого же диаметра, как у выбранного крепежа, например, нагелей. Раму и коробку в тех местах, где они будут контактировать, необходимо проклеить лентой или монтажной пеной, соединить. Если конструкция массивная, можно дополнительно воспользоваться метизами.

Крепежные планки закрепляют на трех сторонах рамы сверху и по бокам прочными шурупами. От углов нужно отступить на 15 – 20 см, прикрепить планки, направив из внутрь помещения. По всей длине закрепляются дополнительные пластины с интервалом в полметра. Шурупы вкручивают в центральную часть профиля, там, где имеется бороздка.

После подготовки приступают к монтажу балконного блока.

Пошаговый план работы

Устанавливают изделие в следующей последовательности:

  1. Вставить подготовленный блок в проем.
  2. При помощи специальных монтажных клиньев выровнять его по горизонтали и вертикали. Лучше подойдут пластиковые клинья, чем деревянные, потому что распорки остаются в завершенной конструкции, не извлекаются. Дерево может страдать от влаги или растрескивания, негативно влияя на состояние всей работы. Для точного монтажа требуются специальные инструменты. Главный среди них – ватерпас, или уровень. Если конструкцию перекосит из-за ошибок в установке, створки будут скрипеть, тереться о другие детали, неправильно функционировать.
  3. Подготовленную раму закрепляют при помощи выбранных крепежных приспособлений. Заранее прикрепленные монтажные пластины немного отгибают, не смещая точно установленную систему. Через отверстия просверливают стену на глубину 8 – 10 см. Это обеспечивает прочность и устойчивость крепления. В образовавшееся отверстие вворачивают нагель или любое другое выбранное крепежное приспособление. Повторяют операцию для всех закрепленных пластин, постоянно проверяя положение всех компонентов системы уровнем.
  4. Следующий этап в монтаже балконного блока, это закрепление подоконника, отлива и порожка.
  5. Сначала на профиль окна, выходящего на открытый балкон, прикрепляют при помощи шурупов заранее изготовленный отлив, устанавливают декоративные уголки, места соединения отлива со стеной закрывают герметиком.
  6. Подоконник должен быть достаточно широким для того, чтобы его можно было ввести под раму как минимум на 2 см. Закрепляют подоконник клиньями, помещают сверху груз, чтобы избежать выворачивания плоскости под весом окна, и заполняют все щели и пустоты специальным пенящимся составом.
  7. После навешивания створок и двери проводится заполнение периметра монтажной пеной.
  8. В готовом изделии закрываются все замки и конструкцию оставляют на сутки. Это время необходимо для отвердевания пены и прочной фиксации рамы.
  9. По завершении высыхания можно приступить к откосам. Излишки пены срезаются ножом.

Грамотно вставленный блок идеально функционирует. Он не приносит неудобств, не издает посторонних звуков. Ему не нужен сложный уход и частый ремонт.

Установка балконной двери

В некоторых интерьерах выход на балкон с окном не соединены, а разделены на отдельные части бетонной, каменной или кирпичной «перемычкой». При выполнении замены дверей используются те же инструменты, что и при работе с блоком. Но последовательность действий будет несколько иной.

Разновидности дверей на балкон

Существуют следующие варианты:

  • однопольная – отдельная дверь;
  • двухпольная (штульповая) – классические распашные балконные двери со сплошным остеклением или же с закрытой нижней панелью;
  • комбинированная – собственно балконный блок.

Штульповая дверь на балкон

Установка балконной двери незначительно отличается от монтажа полноценного комбинированного блока. Стоит выбрать двери, открывающиеся внутрь, если балконная площадь невелика, и наружу, если комната маленькая и загроможденная мебелью.

В конструкцию двери может входить порог или его придется дополнительно изготовить. Он должен находиться выше уровня пола комнаты, стандартная высота составляет 6 см. Порог необходим для обеспечения герметичности прилегания створки (или створок) двери. Если он окажется излишне высоким, во время монтажа его можно незначительно заглубить в пол. Подробнее в статье “как сделать порог на балкон“.

Инструкция пошагово

Чтобы разобраться, как установить балконную дверь, стоит следовать пунктам простой инструкции:

  1. Демонтировать старую дверь вместе с коробкой.
  2. Отчистить плоскости от любых остатков строительных и отделочных материалов.
  3. Удалить упаковочную пленку с нового изделия.
  4. Снять дверное полотно с рамы.
  5. Смонтировать крепеж. Чаще всего используются анкерные пластины. На раму стандартных размеров обычно достаточно 10 крепежей – 2 сверху и по 4 по боковым сторонам. Их вставляют в паз в профиле и прикрепляют саморезами для металлических деталей. Они должны быть повернуты внутрь комнаты.
  6. Вставить раму в проем, закрепляя специальными распорками. Клинья остаются в отверстиях после завершения работы.
  7. Проверить уровнем правильность расположения (в горизонтальной и вертикальной плоскости). При необходимости откорректировать распорками.
  8. Зазоры между стенами и коробкой заполнить монтажной пеной в три этапа. Сначала ее вводят на половину глубины, а затем изнутри и снаружи. При таком способе удается избежать любых полостей и раковин, которые могут привести к промерзанию проема, попаданию влаги или сквозняков.
  9. Оставить пену для полимеризации на 24 часа.
  10. Излишки срезать острым ножом.
  11. Навесить дверное полотно. Если на нем нет петель и ручек, предварительно смонтировать необходимые детали.
  12. Навесить москитную сетку. Она повторяет очертания и размеры двери на балкон, представляет собой раму из прочного тонкого профиля с натянутой полимерной сеткой. Она крепится с балконной стороны двери на заранее закрепленные кронштейны. Изнутри москитная сетка имеет ручку, упрощающую открывание. Это очень практичный способ проветривания помещения и одновременной защиты от проникновения насекомых.
  13. Завершить отделочные работы.

Установка балконной двери – несложное дело, требующее внимательности и точности. Особенно важно проверить верность горизонталей и вертикалей, иначе новая дверь или окно могут самостоятельно распахиваться или неплотно закрываться.

Как замерить балконный блок

Хорошо, если монтаж балконного блока проводится в стандартный проем, например, в современных многоэтажных строениях. Но в старых зданиях или в частных домах оконные и балконные проемы могут иметь нестандартные размеры и очертания. Купить готовый и установить балконный блок не получится, его нужно будет заказывать. А для этого потребуется правильный, точный замер балкона и прилегающих конструкций.

Читайте также:  Гипсокартонная ниша под карниз: красиво и функционально

Размер оконного блока с балконной дверью

Организации, изготавливающие окна и двери, своим клиентам предлагают услуги замерщика. Но иногда они платные или требуют обязательного подписания договора на оказание будущих услуг. Тогда замер балконного блока придется выполнить самостоятельно. Это потребует проведения точных измерений и переноса их на чертеж.

Если замер балкона будет выполнен неправильно, то приведет к изготовлению неподходящего балконного блока. Эта ошибка приведет к тратам дополнительных денег, потому что придется заказывать новый блок. Потребуется много времени на заказ и получение нового товара.

Поэтому монтаж балконных блоков необходимо выполнять только после проведения следующих действий:

  1. Тщательное удаление остатков старой конструкции до основы – каменной, кирпичной или бетонной кладки.
  2. Удаление подоконника и порога.
  3. При необходимости выравнивание поверхности цементной смесью до получения четкой горизонтали и вертикали.
  4. Добавление 10 мм к основным габаритам для креплений.
  5. Вычерчивание схемы с указанием ширины оконного блока, окна и двери, высоты блока и окна.
  6. Дополнительно можно указать размещение остекления на двери.
  7. Указание типа стеклопакетов, принципа открытия: неподвижно закрепленный, раскрывающийся, откидной, комбинированный (когда открывать можно разными способами).

Если блок устанавливается в проеме, ведущем на остекленный теплый балкон, необходимо предусмотреть установку вентиляционной щели в нижней части двери. Это существенно упростит эксплуатацию блока, не позволит образовываться конденсату, обеспечит качественный воздухообмен между комнатой и балконом. Проблем с функционированием не будет.

Монтировать оконный блок нетрудно. Используйте полезные советы профессионалов, рекомендации, подробные видео. Они помогут выполнить работу грамотно, быстро, без ошибок и нарушений.

Пошаговая инструкция по установке балконной двери своими руками

Выход на балкон – источник сквозняков, борьба с которым отнимала много сил у жильцов квартир. И нередко их усилия сводились на нет, поскольку самый действенный способ – закупоривание щелей – в этом случае не приемлем. Теперь проблему можно решить установкой балконной двери, изготовленной из пластика. Такие заполнения проемов, в силу своих конструктивных особенностей, обеспечивает полную герметичность периметра полотнища.

Виды балконных дверей из пластика

На строительном рынке ПВХ заполнения дверных проемов балкона или лоджии представлены в нескольких исполнениях:

  1. Одностворчатые. Данный тип дверей пригоден для заполнения стандартных проемов. По этой причине спрос на них велик: практически все квартиры с типовой планировкой имеют неширокий выход на балконы. Одностворчатые ПВХ двери выпускаются только герметичными, упрощенных вариантов для утепленных лоджий и балконов не существует. Некоторые модели оснащаются форточками или системами микровентиляции.
  2. Двустворчатые. Применяются для заполнения широких проемов. Герметичны, позволяют вынос на лоджию габаритной мебели. На рабочей створке установлена фурнитура, при помощи которой осуществляется проветривание помещения.
  3. Раздвижные (портальные). Экономят пространство, позволяют собирать широкие створки без риска потери надежности функционирования. Нагрузка от конструкции равномерно распределяется на нижнюю направляющую. Петли отсутствуют. Выпускаются модели со встроенной распашной створкой. Стеклопакеты могут заполнять раму снизу доверху, обеспечивая таким образом максимальное поступление дневного света в комнату.
  4. Сдвижные («гармошки»). Легко закрываются и открываются. В сложенном виде занимают часть проема. Чем он шире, тем больше суммарная толщина полотнищ двери.

Все виды готовых пластиковых дверей имеют стандартные размеры. Если они не устраивают покупателя, он может заказать конструкцию индивидуального исполнения. Устанавливают ПВХ конструкции специалисты. Но многие отваживаются на выполнение этой работы своими руками. При скрупулезном соблюдении инструкции они добиваются положительного результата.

Работы по установке балконной двери из ПВХ делятся на два этапа. На первом готовится проем, на втором производится собственно монтаж.

Подготовительные работы

На данном этапе необходимо подготовить:

  • дверной проем под установку ПВХ конструкции;
  • саму дверь для удобства монтажа.

Операции по приведению проема в должное состояние сводятся к демонтажу старого заполнения. В редких случаях требуется корректировка габаритов проема, но в основном пластиковые конструкции изготавливаются на заказ под существующие размеры. Поэтому после удаления старых дверей остается лишь:

  • зачистить место установки новых от осыпающейся штукатурки;
  • заделать большие раковины и пустоты (если таковые обнаружены) цементным раствором;
  • выровнять откосы по вертикали, если проверка отвесом показала отклонение от перпендикуляра более 10 мм. Исправляют дефект отбивкой лишнего бетона или выравниванием при помощи строительной смеси;
  • обработать периметр грунтовкой глубокого проникновения.

Пластиковые конструкции поставляются в сборе. Монтировать их в таком виде крайне неудобно. Поэтому перед установкой балконной двери из ПВХ от коробки отделяют дверные полотна. Затем монтируют кронштейны либо сверлят отверстия под анкера – в зависимости от типа крепления коробки. Шаг между отверстиями – 300 мм.

Кронштейны (монтажные подвесы) крепят на расстоянии 150 мм от угла рамы. Между крайними и дополнительными элементами выдерживают расстояние в 600-700 мм.

Внимание! Наружную часть рамы надо по периметру обклеить уплотнительной ФУМ лентой (либо другим подходящим уплотнительным материалом). Она обеспечит защиту монтажной пены от влаги и солнца.

Для облегчения монтажных работ надо соорудить упоры. Делается это в следующем порядке:

  • определяется местоположение рамы в проеме – посередине или ближе к его краю;
  • вкручивают два самореза в боковую сторону проема и 4 – в нижнюю.

Эти нехитрые манипуляции позволят точно сориентировать дверной блок по вертикали и горизонтали.

Пошаговая инструкция по установке

Подготовленную дверную коробку помещают в проем и фиксируют при помощи деревянных клиньев. Проверив ее положение строительным уровнем, делают следующее:

  1. Отгибают свободную часть кронштейнов (анкерной пластины) в сторону откоса и крепят их к стенкам проема дюбелями.
  2. Задувают монтажной пеной зазоры между пластиковым профилем и стеной.
  3. Выдерживают время для ее высыхания, и повторяют действие изнутри и снаружи шва. Не следует нарушать порядок операций, поскольку только таким образом можно сохранить целостность центральной части герметика при обрезке лишней пены.
  4. Оформляют откосы – штукатурятся, обшиваются сэндвич-панелями или устанавливают специальные элементы из ПВХ.
  5. При необходимости устраивают порог.
  6. Возвращают на место створки и стеклопакеты.

В последнюю очередь монтируют дополнительную фурнитуру: ручку курильщика, например. Этот элемент в стандартный комплект не входит.

В случае установки балконной двери с окном потребуется выполнить ряд операций по устройству подоконника:

  1. Подоконную доску подгоняют по размеру таким образом, чтобы она легко устанавливалась под оконную коробку. При расчете ширины элемента необходимо учитывать запас в 2 см, выступающий за пределы рамы.
  2. Из древесины готовят подкладочные бруски. Они нужны для предотвращения прогиба подоконника. Их конфигурация и размер должны обеспечивать уклон в 20 в направлении от проема.
  3. Подоконную доску пригружают, и заполняют зазоры монтажной пеной. Груз необходим для предотвращения всплывания элемента при застывании герметика.

Очередность заполнения стыков:

  1. Место соединения с окном.
  2. Боковые стороны.
  3. Зазор между подоконником и стеной.

Груз с доски снимается через сутки. На этом завершается монтаж балконной двери ПВХ

Самостоятельная установка баклонной двери — инструкция для настоящих мужчин

Установка балконной пластиковой двери – как правило, поручается специалистам компании, занимающейся изготовлением окон и дверей из металлопластикового профиля. На увеличении стоимости самих дверей услуги по установке значительно не сказываются, и если уж вы решились на покупку пластиковых балконных дверей – как-то нелогично экономить на их установке. Тем не менее, ситуации бывают разными, как и люди, порой предпочитающие действовать алогично и принципиально доверяющие только тому, что сделано своими руками.

Подготовительный этап

Как не прискорбно это звучит – но без вызова представителя компании-изготовителя пластиковых конструкций вам никак не обойтись. Вызов замерщика – непременное условие принятия заказа. Ни одна, даже не очень солидная фирма по изготовлению и монтажу пластиковых окон и дверей не будут рисковать ни своим имиджем ни впустую потраченным материалом, если вы вдруг решите отказаться от услуг замерщика и будете настаивать на тех размерах, которые вам удалось снять самостоятельно. Радует одно — данная услуга подавляющим большинством производителей производится бесплатно.

После оформления заказа вам остается только дождаться доставки изготовленных пластиковых дверей. Теперь вы сможете на все 100% реализовать свои навыки в строительном деле, самостоятельно приступив к установке дверей и экономя кровно заработанные деньги, себе на радость — семье в карман.

Монтаж – как не парадоксально – начинается с демонтажа, если вы меняете старую, уже существующую дверь, на новую. Если речь идет о монтаже двери в новостройке – и дверная коробка, ведущая на балкон – девственно чиста – все гораздо проще.

После демонтажа старой двери необходимо самым тщательным образом очистить дверной проем от остатков уплотнителя, сгнивших или рассохшихся деревянных деталей крепления старой двери, заделать строительным цементным раствором пустоты и трещины и, по возможности – выправить этим же раствором любые перекосы в кирпичной кладке или стеновой панели, что встречается довольно часто. После «схватывания» цементного раствора можно приступать к монтажу двери своими руками.

Монтаж пластиковой двери

Для монтажа своими руками конструкции двери необходимо подготовить инструменты и расходные материалы, без которых не обойтись.

  • Отвес строительный;
  • Уровень;
  • Перфоратор с бурами по бетону или кирпичу;
  • Шуруповерт или мощная отвертка с соответствующими сменными битами;
  • Нож строительный выдвижной;
  • Пистолет для монтажной пены.

К расходным материалам относятся:

  • Анкера или дюбели ;
  • Саморезы;
  • Подвесы металлические;
  • Полиуретановый герметик (монтажная пена) – из расчета 1 баллон на дверь;
  • Деревянные клинья – не менее 8 шт.

Установка пластиковой двери начинается с разборки пластиковой двери – отделения дверного полотна от коробки.

Отделенную от коробки дверь лучше всего положить на пол или другую плоскую поверхность, подстелив под неё мягкий материал. Так же желательно на время производства работ вынуть из двери стеклопакет. Делается это не сложно. Деревянной лопаткой или пластиковым шпателем отделяются крепежные планки, удерживающие стеклопакет в двери и вынимается из конструкции. После этого — , разместите его отдельно. Эта операция значительно облегчит вес дверного полотна и понизит риск повреждения стеклопакета во время установочных работ.

Дверную коробку без дверного полотна устанавливают в дверной проем, и закрепляют деревянными клиньями.

Точность установки проверяют с помощью отвеса и строительного уровня в трех плоскостях. Выставление дверной коробки – самый ответственный момент. От него будет зависеть успех всей работы.

Возможны два варианта крепления дверной коробки – на анкерах, которые непосредственно фиксируют коробку к дверному проему, и на металлических подвесах. В первом случае нарушается эстетический вид – поскольку шляпки болтов, которые будут вкручиваться в анкера будут видны.

Более распространенный способ установки – на подвесах, которые предварительно крепятся к наружному краю дверной коробки саморезами с частотой 40 см. На одну вертикальную сторону двери должно приходиться по 3 подвеса. Крайние подвесы отступают на 15 см. от края коробки.

Когда дверная коробка выставлена, и вы считаете, что результат ваших трудов идеален – смело берите перфоратор в руки и просверливайте отверстия. В первом случае – сквозь дверную коробку (так же по три отверстия с вертикальной стороны коробки, или напротив крепежных подвесов – во втором). После этого фиксируйте коробку анкерами или саморезами вкрученными в пластиковые дюбели.

Самый ответственный этап работы – завершен.

В установленную коробку навешивается дверное полотно без стеклопакета и проверяется работоспособность всех узлов запирания и проветривания двери. Если все сделано аккуратно и правильно – приоткрытая дверь не должна самопроизвольно закрываться или открываться под собственным весом, ручка должна свободно принимать любое из трех положений. Дверные петли не должны скрипеть.

Кода работоспособность двери проверена – можно установить на место стеклопакет и зафиксировать его снятыми ранее прижимными планками. После того, как все смонтировано и установлено – производится заполнение пустот между коробкой и стеной монтажной пеной. После чего дверь закрывается и не используется до полного отвердевания монтажной пены.

Для герметизации лучше всего использовать специальный пистолет и так называемую «профессиональную» пену с низким коэффициентом расширения в процессе полимеризации. Это предотвратит возможность деформации дверной коробки и заклинивание дверей после отвердения герметика. Щели должны заполняться на 1/3 с учетом последующего расширения в процессе полимеризации.

Края пластикой конструкции желательно обклеить строительным скотчем – если вы не уверены в своей аккуратности.

Подведем итоги

Особых сложностей монтаж пластиковой балконной двери не представляет. Но, как и любой другой вид ремесла – требует соответствующих навыков и умения. И в том, как установить пластиковую дверь — есть множество секретов, которые нарабатываются со временем и накопленным опытом. Вряд ли время, которое вы затратите на установку дверей своими руками, будет стоить дешевле, чем работа профессионала.

Единственный плюс – это ваша поднявшаяся самооценка и самомнение о себе – как о мастере на все руки. Успехов вам в работе!

Ссылка на основную публикацию