Самостоятельная укладка доски пола

Деревянный пол: способы и технология укладки своими руками

Несмотря на разнообразие строительных и отделочных материалов, деревянный пол по-прежнему остаётся одним из самых распространенных вариантов финишной отделки жилых помещений.

Секрет популярности прост: древесина является экологически безопасным материалом, обеспечивает уют и комфортное проживание в доме. Пиломатериал удобен в обработке, поэтому сделать деревянный пол своими руками сможет даже начинающий мастер. Главное, правильно выбрать древесину и неукоснительно соблюдать последовательность и технологию монтажных работ.

  • Особенности
    • Как выбрать подходящую древесину
  • Варианты укладки
    • Бетонная стяжка
    • Лаги
    • Фанера
  • Гидроизоляция
  • Теплоизоляция
  • Укладка чистового пола
  • Финишная отделка

Особенности

Полы из досок привлекают внимание своей простотой и практичностью. Безусловным плюсом напольного покрытия является естественность и оригинальный внешний вид. Древесина от природы обладает интересной фактурой, поэтому дощатые полы требуют минимальной финишной отделки. Если просто покрыть доски лаком, они будут смотреться как дорогое дизайнерское решение.

К дополнительным преимуществам можно отнести тёплую поверхность и неприхотливость в эксплуатации. Это выражается в том, что по деревянному напольному покрытию даже зимой можно ходить босиком, не ощущая, что на улице зима. Материал не требует специального ухода: даже если лак или краска вытрутся, можно без труда нанести новое покрытие.

Для обустройства деревянного пола используются следующие виды доски:

  • паркетная – оригинальный вариант внутреннего декора;
  • шпунтованная – замковое соединение шип-паз, которое упрощает процесс монтажа;
  • палубная – практичное и недорогое решение на все случаи жизни;
  • двухслойный вариант – верхняя часть обычно выполнена из древесины ценных пород.

С учётом перечисленных особенностей подобрать пол из натурального дерева можно на любой вкус и кошелёк.

Имеются у конструкций и минусы. Если настелить пол неправильно, со временем дощатые половицы будут скрипеть. Почти все сорта дерева, за редким исключением, зависимы от уровня влажности: сырость способствует появлению грибка и плесени.

Важно! Несмотря на популярность и распространённость, дерево сложно назвать дешёвым материалом, поэтому, собираясь стелить пол, нужно заранее приготовиться к существенным расходам.

Как выбрать подходящую древесину

Качество и долговечность пола напрямую зависят от выбранного сорта древесины. Каждый вид пиломатериалов имеет свои технические характеристики и особенности, о которых необходимо знать домашнему мастеру.

Наиболее распространённые варианты:

Идеальный вариант для обустройства напольных покрытий. Сорт дерева обладает мягкой структурой, поэтому пол будет устойчив к интенсивным нагрузкам. Лиственница не привлекает насекомых-вредителей, набирает прочность при контакте с влажной средой. В пользу древесины говорит факт, что в Венеции практически все старые дома стоят на свайном фундаменте из балок лиственницы.

Настоящее царь-дерево, которое может прослужить не одну сотню лет. Древесина имеет очень интересную фактуру, поэтому обычно не требует финишной отделки, гармонично сочетаясь с любым дорогостоящим ремонтом, особенно с антикварной мебелью. Однако укладка деревянного пола в частном доме из дуба будет очень затратным мероприятием в финансовом плане. Дерево очень плохо поддаётся обработке.

Из дерева получается тёплый и неприхотливый пол, привлекающий внимание оптимальным соотношением цены и качества. Ясень очень зависим от внешних воздействий, особенно от влажной среды, поэтому в обязательном порядке подвергается окрашиванию или покрывается несколькими слоями лака.

По многим характеристикам и показателям напоминает дубовую доску, но отличается более доступной ценой. Материал хорошо держит краску, поэтому пользуется стабильно высоким спросом в частном строительстве.

Дерево обычно идёт на изготовление паркетной или шпунтованной доски. Пиломатериал интересен в ценовом плане, но, если правильно не обработать доски, срок их службы будет недолгим.

Выбрав оптимальный для себя вариант, можно приступать к монтажным работам.

Варианты укладки

Прежде чем постелить пол, нужно подготовить основание. Монтаж половых досок обычно выполняется на бетонное основание или непосредственно на грунт.

В первом случае плиту перекрытия нужно очистить от мусора и загрязнений, выровнять поверхность: сбить выступающие элементы и зацементировать имеющиеся трещины.

Во втором случае грунт максимально уплотняется, насыпается песчаная подушка толщиной не меньше 20 см, которая тщательно трамбуется. Подготовительный этап необходим для того, чтобы чистовой пол лёг максимально ровно и со временем не скрипел и не деформировался.

В зависимости от способа укладки пола подготовка основания может различаться, поэтому надо пошагово рассмотреть часто встречающиеся варианты.

Бетонная стяжка

Одно из наиболее практичных и удобных оснований для деревянного пола. Если монтажные работы выполняются в многоквартирном доме, подготовка бетонного основания ограничивается выравниванием поверхности. После этого лучше залить самовыравнивающуюся стяжку, чтобы добиться идеально ровной геометрии пола.

Это несложная работа, которая не требует специальных навыков и знаний. Для заливки стяжки нужно приобрести сухую смесь и приготовить раствор, точно следуя инструкции производителя. Когда смесь застынет и наберёт проектную прочность, можно приступать к укладке чистового пола.

Важно! Закупая пиломатериал, лучше делать запас в 15–20% от составленной сметы. Доски наверняка придётся пилить и обрезать, поэтому подгадать и подогнать вряд ли получится.

При укладке пола важно понимать, что лаги крадут высоту потолка. Помещение станет ниже в среднем на 10–15 см в зависимости от сечения бруса. Лаги в качестве основания под деревянный пол обычно используются в частных домах, где высокие потолки. Укладывается конструкция на уплотнённый грунт или залитый фундамент.

Руководство по устройству деревянного пола на лагах будет следующим. Брус обрезается в размер по длине помещения, крепятся элементы конструкции к стенам или к залитому фундаменту. Чтобы добиться идеальной геометрии, имеет смысл предварительно натянуть нитку, выставленную по лазерному уровню. Располагаются лаги на расстоянии 80–100 см друг от друга.

Если основание монтируется на бетонное покрытие, крепление выполняется посредством анкеров. Здесь нужно учитывать, что шляпки крепёжных элементов обязательно должны быть утоплены в брус, иначе чистовой пол ляжет неровно.

Фанера

Данный способ обустройства чернового пола напоминает предыдущий вариант. Единственное отличие: поверх лаг будет крепиться не чистовой пол, а фанерные листы. Лаги должны располагаться с соблюдением интервала в 40 см, иначе фанера может не выдержать пеших нагрузок и лопнет, что приведёт к деформации пола. Крепятся листы саморезами, шляпки утапливаются заподлицо.

Важно! Фанерное основание обустраивается в помещениях с нормальным уровнем влажности. Сырость постепенно разрушает фанеру, и это правило актуально даже в отношении влагостойких сортов.

Гидроизоляция

Защита деревянных покрытий от влаги – один из ключевых этапов монтажных работ. Гидроизоляционный слой надо стелить непосредственно на основание, после чего обустраивается черновой пол. В качестве гидроизоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку или пенофол. В любом случае материал укладывается с расчётом, чтобы края заходили на стену минимум на 3–5 см.

Теплоизоляция

Утепление обычно выполняется по черновому полу. Если напольное покрытие настилается без установки лаг, то утеплитель идёт сразу за гидроизоляцией. В случаях, когда монтаж лаг выполнен, теплоизоляционные материалы заполняют свободное пространство между брусками.

Для этих целей можно использовать:

  • керамзит;
  • опилки;
  • пенопласт;
  • минеральную вату;
  • рулонные материалы.

Чтобы избежать появления конденсата, поверх утеплителя укладывают пароизоляционный слой.

Укладка чистового пола

Здесь проблем обычно не возникает: технология монтажа достаточно проста и интуитивно понятна. Для начала укладывается первая доска. Деталь ложится с таким расчётом, чтобы не прилегать вплотную к стене: должен остаться двухсантиметровый зазор с торца и длинной стороны.

Доска фиксируется скобкой, и к ней начинают подгоняться следующие половицы. Чтобы добиться максимальной плотности элементов, доски аккуратно подбиваются киянкой. Когда пол закончен, оставшийся по краям зазор закрывается плинтусом.

Финишная отделка

Когда основные работы закончены, пол подвергают циклёвке. Для этого шлифмашинкой или фуганком обрабатывают поверхность, добиваясь идеальной прямоты. Образовавшиеся в процессе выполнения работ трещины заделывают специальной шпаклёвкой.

После этого древесина покрывается лаком или краской. В обоих случаях состав наносится многослойно, чтобы обеспечить надёжную защиту от механических повреждений. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.

Самостоятельная укладка доски пола

При смене старого напольного покрытия или при обустройстве нового пола половая доска является самым оптимальным вариантом, который отличается практичностью, доступностью и безопасностью в использовании. Несмотря на популярность половой доски, процесс ее установки для многих кажется довольно сложным. Поэтому об особенностях укладки половой доски рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Технология изготовления и преимущества половой доски
  2. Разновидности оснований под укладку половой доски
  3. Укладка полов из шпунтованной доски
  4. Укладка полов паркетная доска: технология и особенности

Технология изготовления и преимущества половой доски

Половая доска отличается высокими эксплуатационными и техническими свойствами. Исходя из ее привлекательности она находится в одном ряду с более дорогим ламинатом и паркетной доской. При изготовлении половой доски происходит тщательное высушивание дерева до определенной точки содержания в нем влаги. Поэтому данный материал имеет длительный срок эксплуатации.

Среди одного из неоспоримых преимуществ половой доски выступает ее доступная стоимость, которая и делает ее такой популярной. Кроме этого она имеет высокую теплоизоляционную способность и хорошо обеспечивает звукоизоляцию.

Половая доска отлично вписывается в любой тип интерьера, в процессе эксплуатации не изменяет формы и имеет привлекательный внешний вид.

Основными составляющими данного материала выступают:

  • шипы;
  • пазы;
  • пазовые вентиляционные каналы.

Самым оптимальным вариантом дерева, подходящего для изготовления половых досок выступает лиственница. Из-за своей прочности, долговечности, она отличается хорошими эксплуатационными характеристиками.

Если сравнивать монтаж ламината с установкой паркетной доски, то вторая – требует меньшего времени для укладки. При этом она экологически чистая и безвредная, так как в процессе изготовления в нее не добавляются никакие посторонние примеси.

Половая доска имеет вид массивного изделия, которое изготавливается из цельных деревьев. Если длина и ширина изделий компактные, то процесс укладки происходит быстро и легко, так как в ней разработаны специальные пазы, обеспечивающие соединение досок. Процедура установки половой доски на больших участках не занимает более двух дней.

Основным показателем качества половой доски выступает материал, из которого ее соорудили. Но, практически все виды половых досок имеют такие достоинства:

1. Низкий коэффициент теплопроводности и звукопроводности позволяет сохранять тепло длительный период времени и обеспечивает комфорт, проживающих в доме людей.

2. При соблюдении всех процессов просушивания дерева и технологии его заготовки, половая доски имеет высокий коэффициент прочности, длительность ее использования составляет двадцать лет и более.

3. Характеризуется отсутствием химических веществ, вредных компонентов и других примесей, отлично подходит для обустройства жилища людей, страдающих аллергией.

4. Если сравнивать стоимость половой доски с аналогичными материалами, то ее цена намного ниже и доступнее.

5. Если древесное покрытие присутствует в помещении, то здоровый микроклимат ему обеспечен, так как дерево способно накапливать влагу при ее избытке в воздухе, и отдавать при недостатке.

6. Не требует длительной подготовки для монтажа. Быстро устанавливается и снимается. Для работы требуется стандартный набор инструментов.

7. Неприхотлива в уходе, хорошо моется и чистится.

Существует несколько категорий, по которых различают качество половой доски:

  • А-класс;
  • В-класс;
  • С-класс;
  • Экстра-класс.

Они различаются по качеству древесины, используемой в процессе производства, по количеству сучков, зазубрин, трещин, сколов, а также по цене. Половая доска экстра-класса имеет самую низкую стоимость.

После того, как произведены работы по вырубке дерева, оно попадает в сушильные камеры для хранения и сушки. Когда готовые изделия уже высушены происходит процесс сортировки их на классы. Сортировка зависит от количества дефектов, которые приобретает дерево на предварительных процессах.

Перед монтажом половой доски необходимо соорудить основание в виде чернового пола. Основными требованиями к нему выступает высокая прочность, чтобы избежать деформации материала.

При покупке половой доски, выбирайте варианты, которые изготовленные из лиственницы, так как они обладают наивысшей прочностью и практически не уступают полу, изготовленному из дубового массива.

Разновидности оснований под укладку половой доски

Обустройство дощатого пола устраивается над любыми типами перекрытий или опорных столбов. Существуют такие разновидности оснований, которые пригодны под укладку половой доски:

  • бетонное покрытие, предварительно выровненное полимерными или бетонными стяжками;
  • поверхность из лаг, установленных на опоры из кирпича или любой тип покрытия;
  • поверхность из влагоустойчивой фанеры;
  • старое деревянное покрытие пола;
  • черновой пол из ненужных пиломатериалов.

Установка половой доски, чаще всего является завершающим этапом в обустройстве помещения. Перед этим процессом обычно выполняют замену окон, дверей, отделку стен и потолка. Во время монтажа половой доски учтите тот момент, что она очень неустойчива перед повышенной влажностью. Перед ее установкой следует измерить влажность чернового пола, которая не должна превышать двенадцати процентов.

При этом влажность воздуха в помещении не должна быть более шестидесяти процентов, а если влажность будет менее сорока процентов, произойдет усыхание и растрескивание досок.

Рассматривая конструкция половой доски, уложенной на бетонное основание следует отметить наличие:

  • пустотной плиты перекрытия;
  • технофлора;
  • гидроизоляции;
  • стяжки, выполненной из цементно-песчаного раствора;
  • непосредственно половой доски.

Совет: Перед монтажом доски, следует извлечь ее из коробок и ставить в помещении не менее чем на 24 часа. Материал должен адаптироваться к микроклимату помещения.

Разновидности черновых покрытий под укладку полов из досок:

1. Самой распространенной схемой установки половой доски является ее укладка на лаги. Лагами называют деревянные брусчатые доски, имеющие прямоугольное сечение. Их фиксация на черновом основании происходит при помощи мастики или самореза. Укладка лаг происходит в перпендикулярном направлении к установке половой доски.

После установки лаг происходит процесс их выравнивания. Для этого под них подставляют щепу. Кроме этого существует специальная система регулируемых лаг, позволяя проводить выравнивание механическим способом подкручивания необходимых участков.

2. При обустройстве пола из влагостойкой фанеры происходит ее укладка на практически любое основание, в том числе и на лаги, при необходимости в дополнительном укреплении многослойных конструктивных частей пола. Стандартный набор работ по установке половой доски на такое покрытие предполагает предварительное его выравнивание. Укладка фанерных листов, разрезанных на продольные части происходит диагонально, по отношению к укладке половых досок. Фанера фиксируется с помощью шурупов или дюбелей. Рекомендуется оставлять швы технологического назначения, при обустройстве пола из фанеры, чтобы компенсировать ее расширение и сужение при перепадах температуры.

Установка такого пола включает наличие:

  • черновой основы;
  • изоляционной подложки;
  • непосредственно влагоустойчивой фанеры;
  • напольного покрытия;
  • досок.

Совет: Если покрытие пола бетонное с песчано-цементной стяжкой, то для фиксации фанеры используется обыкновенный клей. При выборе клея следите за тем, чтобы он подходил для работы как с фанерой, так и с бетоном. Такая процедура приемлема и для деревянных полов.

Когда фанера уложена, происходит процесс ее шлифовки и удаления всех загрязнений и пыли. Перед установкой половой доски поверхность обрабатывают грунтовкой, а затем фиксируют доски. Основной пол требуется также отшлифовать, скрыть лаком и маслом.

3. Установка половых досок на уже существующий пол предполагает проверку старого пола на наличие дефектов, на надежность крепежей и прочность основания. Если есть необходимость, старые изношенные доски или поврежденные крепежи нужно заменить.

Совет: Устанавливайте половую доску поверх старого пола таким образом, чтобы обеспечить перпендикулярное их соединение.

Опытные строители дают рекомендации по демонтажу старого пола и обустройству бетонной стяжки, так как такой пол способен прослужить гораздо дольше, но если финансовые возможности не позволяют этого сделать, то вполне реально установить половую доску на старое деревянное покрытие.

Кроме этого немало внимания нужно уделить выбору утеплителя и гидроизоляции. Данные материалы должны обладать высокими качественными характеристиками. Утеплитель должен быть несъедобным для грызунов, влагоустойчивым и не давать усадки. Гидроизоляция должна отличаться длительностью эксплуатации.

Если пол располагается в здании первого этажа, то его утепление необходимо в обязательном порядке. Разрешается не утеплять пол первого этажа при наличии подвала с отоплением. Для утепления рекомендуется использовать базальтовую или минеральную вату, она отличается паропроницаемостью и хорошими теплоизоляционными характеристиками.

Укладывается теплоизоляция в пространстве меду лагами, при этом следует обеспечить плотное ее прилегание. Паропроницаемая гидроизоляция устанавливается сверху теплоизоляции. Учтите, что между черновым полом и этими слоями требуется оставить пространство, толщиной до четырех сантиметров, обеспечивающее естественную вентиляцию пола. В противном случае, на полу будет образовываться грибок и плесень, что приведет к преждевременной его порче.

Для защиты многослойной конструкции от влаги, поступающей снизу, рекомендуется использовать гидроизоляционные мембраны, имеющие высокую паропропускную способность. Если испарения будут свободно циркулировать в подпольном пространстве, дерево прослужит намного дольше.

Самой лучшей считается половая доска, изготовленная из сибирской лиственницы или дуба. Эти виды деревьев устойчивы перед ультрафиолетом, влагой и перепадом температур. В помещении, в котором люди пребывают непостоянно и присутствуют небольшие нагрузки, например в детской или спальне используется половая доска, изготовленная из осиновых или ольховых пород дерева. Довольно редко применяют половые доски, в качестве основы которых выступает сосна или пихта. Они больше подходят при строительстве черновых полов или накатов.

Читайте также:  Варианты и требования переноса кухни в жилую комнату

Форма половой доски зависит от личных предпочтений хозяев помещения. Исходя из прочности оптимальным вариантом является использование сорока миллиметровой доски. Слишком толстые доски через время могут деформироваться, так как из-за большой толщины в процессе сушки в них остается влага.

На выбор половых досок, относящихся к определенному сорту, влияет назначение помещения, площадь укладки, последующая отделка и финансовые возможности хозяев. Половая доска высшего сорта имеет ровную поверхность и красивый, четкий рисунок. Поэтому после установки такой пол вскрывают лаком. У вариантов первого или второго сорта присутствует небольшое количество сучков, которые также красиво смотрятся без покраски. Если планируется последующая покраска пола, то несомненно выбирайте половую доску третьего или четвертого сорта.

При кладке половой доски, в большинстве случаев используются только шпунтовые материалы, которые отличаются легкостью в работе и удобством монтажа. Прямые доски через определенный период времени деформируются и в них появляются щели.

Укладка полов из шпунтованной доски

Шпунтованная доска представляет собой конструкцию стандартной доски с наличием пазов, которые защелкиваются друг на друга во время их установки. Таким образом получается добиться лучшей фиксации и крепкого соединения.

Выбирая направление укладки пола следует ориентироваться на световой поток. Доски укладывают параллельно к нему. Если планируется установка пола в тамбуре или в коридорном помещении, то следует исходить из вектора передвижения по которому устанавливают пол.

Существует два способа укладки досок:

  • со смещением элементов;
  • без смещения элементов.

При доски половой укладке требуется наличие идеального подреза досок. Отсутствие опыта в данном вопросе не поможет достичь идеально ровных прямых углов, поэтому в таком случае, лучше довериться специалисту. При укладке досок таким образом, рекомендуется приобрести или изготовить шаблонный вариант, по которому будет производиться подрез. По краям комнате также требуется выдерживать определенный отступ. Чтобы обеспечить продольные подвижки, необходимо наличие интервала между доской и стеной, размер которого составляет от 0,5 до 2 см. В завершение установки крепится плитнус.

Для более ясного понимания процесса установки половой доски шпунтованного типа, предлагаем ознакомиться с краткой инструкцией:

1. Наличие крепежного или выступа на досках позволяет соединить их друг с другом. Но, при укладке первой шпунтованной доски, выступ должен находиться именно возле стены. Такая установка облегчит процесс скрепления последующих досок.

2. Соединение второй доски с первой происходит при помощи пазо-шипового контакта. Не рекомендуется использовать гвозди при проведении этой процедуры, так как они подвержены коррозии, которую спровоцирует частое мытье пола, возможен риск вылезания их шляпок, приводящий к получению ранения.

3. В качестве фиксатора используйте саморезы с оптимальным диаметром в четыре миллиметра и длиной до семи сантиметров.

4. Существует два способа фиксации досок:

  • с наличием наклона самореза в сорок пять градусов;
  • без наклона – при этом все шляпки саморезов заделывают с помощью герметика.

Первый вариант отличается эстетичностью, а второй – надежностью.

5. Крепление крайних частей досок, находящихся возле стен осуществляется исключительно с помощью саморезов.

В завершение происходит шлифовка пола. Для этого потребуется наждачная бумага или шлифмашинка. При наличии больших неровностей требуется провести циклевку. Далее поверхность вскрывается лаком, и при делании окрашивается.

Укладка полов паркетная доска: технология и особенности

Для изготовления паркетной доски используется дерево. Существует несколько видов паркетной доски:

  • массивная – насчитывает три слоя, для первого используется твердое дерево лиственных пород, для второго – твердое дерево хвойных пород, а для третьего мягкая древесина;
  • экстра-доска – первый слой у нее тоже твердый, а вот для изготовления второго и третьего используют отходные компоненты или мягкие породы дерева.

Для стилизации паркета под древесную текстуру на него наклеивают еще один верхний слой. В соотношении с толщиной паркет бывает от 7 мм до 2,5 см. От толщины паркетной доски зависит качество звуко- и теплоизоляции, а также способность выдерживать определенные нагрузки.

При укладке доски, толщиной до двух сантиметров, требуется наличие ровного бетонного основания. Если толщина превышает эту границу, паркетную доску укладывают на лаги.

Не рекомендуется устанавливать паркетную доску в помещениях с повышенным уровнем влажности и с высокими нагрузками на пол.

Когда паркетная доска уже куплена, необходимо ее распаковать и оставить на сутки в помещении, в котором будет производиться ее установка. Перед ее установкой необходимо завершить все ремонтные работы, в особенности отделку стен. Так как она будет плотно к ним примыкать.

Если паркетная доска устанавливается на старое деревянное основание. Рекомендуется провести проверку его на наличие непригодных досок и заменить их. При наличии больших щелей, рекомендуется использовать клей ПВА для их заполнения. Далее следует процесс циклевки пола.

Если паркетная доска устанавливается на основание из бетона, убедитесь в его ровности и в отсутствии больших перепадов. Бетонное покрытие не должно быть влажным, чтобы проверить его на наличие влаги, следует использовать полиэтиленовую пленку, которой накрывают пол на сутки. Если, после снятия пленки конденсат отсутствует, смело приступайте к укладке паркета, но перед этим нанесите на бетонное основание грунтовку.

Условия монтажа паркетной доски:

  • температура в помещении около +17 градусов;
  • влажность воздуха от 45 до 60%.

При соблюдении этих параметров покрытие прослужит дольше.

Существует два способа монтажа паркетной доски, толщиной до 2 см:

1. Плавающий – сначала производится установка полиэтиленовой пленки, внахлест в 18 см, для их фиксации используется скотч, затем производится монтаж вспененного полиэтилена или пробковой подложки, для проклеивания стыков используется металлизированный скот, далее производится монтаж паркетной доски.

Паркетная доска устанавливается перпендикулярно к окну. Укладка первой доски происходит шиповым основание к стене, которое предварительно срезают, для более плотного прилегания досок. Интервал между стеной и доской зависит от общей длины помещения. На длину в один метр необходимо наличие полтора сантиметрового зазора. Чтобы зафиксировать доску у стены необходима установка специальных колышек.

2. Клеевый – подходит для просторных, больших помещений. Данный способ предполагает установку на черновое основание влагостойкой фанеры, на поверхность которой наноситься клей, а затем устанавливается паркетная доска.

Утепление подземных частей дома и инженерных сооружений

Запись дневника создана пользователем Vit555, 04.03.11
Просмотров: 1.431, Комментариев: 3

Хотелось бы для себя, а возможно и для тех, кто читает данный текст, подвести черту под знаниями, которые были получены в результате анализа Интернета и прочих доступных материалов по обустройству и теплосбережению дома, и инженерных сооружений, которые были построены мной или будут в дальнейшем построены, а точнее подземной их части. Хотелось бы уточнить, что обсуждаем исключительно подземные или «сооружения», которые можно прировнять к таковым.
Что в доме необходимо защитить от мороза: фундамент, пол подвала или непосредственно дома, цоколь, отмостка. Из инженерных сооружений, все трубы выходящие из дома: канализационные, водоснабжения, если планируется на участке фильтрационное поле то и его трубы, фильтрационный колодец, кессон, если он будет сооружён под землёй.
Еще несколько десятков лет назад, а может и меньше, у нас в стране всё выше перечисленное «утеплялось» разными способами и приёмами. Некоторые утеплители остаются, и по сей день, вполне применимыми и конкурентно способными с материалом, который я для себя открыл сравнительно недавно – экструдированным пенополистеролом (ЭППС или XPS (европейское название)).
Характеристики и преимущества ЭППС:
1. Коэффициент теплопроводности ЭППС в условиях эксплуатации «Б» составляет λБ = 0,032 Вт/м °С. Не один из современных материалов в сходной ценовой категорией не может сравниться с ним, ни минеральная вата, ни обыкновенный пенопласт;
2. За счёт замкнутой пористой структуры водопоглощение не более 0,5 % от объема за месяц, т.е. по-хорошему воду он не впитывает в отличие от пенопласта и тем более минеральных плит;
3. Способность противостоять нагрузкам, прочность на сжатие при постоянной нагрузке – не менее 8 тонн на кв. метр, что в большинстве случаев достаточно для восприятия нагрузки от веса легких домов (P.S. мой дом по предварительным расчётам должен весить 400тонн, будет стоять на ЭППС). Минеральную вату по этому показатель вообще не стоит сравнивать, а пенопласт может нести постоянную нагрузку в размере до 2,5т. на м2;
4. Долговечность. По заявлениям производителей от 50 и более лет, главный враг ЭППС это УФ т.е. надёжно «спрятав» ЭППС в темноту, он там будет прекрасно себя чувствовать.
Из выше перечисленных характеристик вполне понятно, что ни пенопласт, ни минеральная вата не могут использоваться во влажной среде грунта. И что по сути ЭППС достаточно уникальный материал для использования его под землёй. Кстати в промышленности его используют как утеплитель, строя железные дороги и взлётно-посадочные полосы на аэродромах.

До кризиса, я бы обозначил более десяти компаний на российском рынке производящих этот материал. К лидерам можно было отнести немецкий BASF и Dow Chemical (CША), но во время кризиса Дау закрыли свой завод в Подмосковье и сейчас эти материалы больше не производятся в России.
Сегодня лучше остановиться на российских материалах. Тройка лидеров для меня выглядит следующим образом: Первое место – это ЭППС от ПЕНОПЛЕКС, как говорится цена – качество, достать можно даже у нас.
Второе и третье делят технониколь и урса, у которой тоже есть заводы на территории России. Доверия у меня, чисто субъективно, как-то поменьше к этим производителям. Когда нужно было у «урсы» не смог даже у головного офиса добиться, кто к нам в область привозит её, а ведь привозят, сам видел. Далее идут разные – пексы, но к ним доверия ещё меньше. В общем, получается, что если нужен ЭППС, то лучше постараться найти ПЕНОПЛЕКС, всё остальное на собственный страх и риск.
Разобравшись, что к чему, рассмотрим «пироги» систем, по порядку:
Фундамент, полы по грунту, цоколь, отмостка – все части выступают, как единое целое и призваны защитить дом от мороза (холода), а точнее от сил морозного пучения с одной стороны, а с другой предотвращение обогрева недр земли собственными сбережениями. Что такое морозное пучение и насколько оно страшно? Морозное пучение – это замерзание воды находящейся в грунте вокруг фундамента (дома) и как следствие расширение её (воды) в объеме, что ведёт к общему увеличению объёма грунта. На глинистых почвах подъём грунта может достигать 30см. А теперь представьте, что будет с домом, который приподнимется с одной стороны на 30см? Да, конечно я утрирую и такие случаи очень редки, но и дом у нас один, об этом тоже не стоит забывать. Многие говорят о том, что достаточно закопать фундамент на глубину ниже глубины промерзания. Вот только никто боковых сил морозного пучения не отменял, а они достигают 20-25 тонн на м.п. при условии, что стены давят в пределах до 10 тонн на м.п., т.е. равновесия не получается. Что делать? Ответ – УТЕПЛЯТЬСЯ, на сайте «Пеноплекса» есть понятные схемы утепления. Это с одной стороны. С другой: почему-то все усиленно утепляют стены, а на потолок с полом обращают внимание, только когда исправить многое без потерь дорогих квадратных метров уже нельзя. А ведь СНиПы напрямую указывают, что потолок с полом почти в два раза должен быть лучше утеплен, чем стены. Если для многих потолок понятен как источник потери тепла (конвекция и всё такое), то в утеплении пола многие не видят особого смысла, главным аргументом является то, что там и так тепло, всегда устойчивый плюс, но это в корне неверное мнение. Дело в том что, сколько не грей землю под домом она, почему-то всегда имеет устойчивые +10 градусов по Цельсию (даже есть специальные отопительные системы, основанные на этих постоянных +10). А в доме мы хотим +20 – +25 и вот она разница в 10-15 градусов, которую свести к нулю нашему кошельку не под силу. А раз не можем то зачем пытаться своими силами нагреть земной шар? По мне так дешевле оградится от него.
Отмостка1
Отмостка2
Отмостка3
Отмостка4

Инженерные системы.
Утепление труб канализации и водоснабжения дома. Если канализация как-то ещё может противостоять морозу, т.к. в процессе разложения продуктов жизнедеятельности выделяется тепло, которым и будет обогреваться канализационная труба, при правильно организованной вентиляции очистных сооружений и системы канализации в целом. То с трубами, идущими от скважины или колодца к дому, дело обстоит намного серьёзнее.
Самый верный способ это закопать трубы ниже глубины промерзания. Но не всегда это возможно. Как поступил я? В отношении канализационной трубы было принято решение, что в связи с заглублением на глубину промерзания трубы канализации, а это 1метр, необходимо будет опускать на 1метр и кольца септика, а это лишний объём работы экскаватора. Соответственно, я свои трубы канализации закапал на полметра в землю, но изготовил для них «П»- образный чехол из ЭППС, чем перестраховался от неприятной ситуации в последующем.
Утепление труб водоснабжения дома. Как и в случае с трубой канализации, самый простой способ это закопать её ниже глубины промерзания. Но если у вас скважина значит нужно делать кессон глубиной больше метра, а это дополнительные трудо- и материалозатраты. Так же решением может быть греющий кабель уложенный рядом с трубой или даже «заправленный» в неё, но это накладывает дополнительные расходы на электричество, а копейка рубль бережёт. Так же как и для канализации был изготовлен «П»-образный короб для трубы водоснабжения. Сама труба D40 (диаметр был выбран для других целей, но т.к. она уже была, то была заложена и для водоснабжения) одета в полипропиленовый утеплитель, а по верх этого «сэндвича» одета серая канализационная труба, т.е. вокруг трубы водоснабжения была организована постоянная воздушная оболочка. В будущем сезоне планирую утеплить кессон изнутри так же листами ЭППС. Использование ПСБ не рекомендую т.к. среда по-прежнему остаётся достаточно сильно увлажнённой соответственно необходимо помнить при утеплении о гидроизоляции или просто использовать ЭППС.
Использование плит ЭППС для защиты от промерзания и частичной гидроизоляции поля фильтрации. Такая конструкция должна позволить более быстро фильтровать серые стоки в грунт в зимнее время и частично будет защищать от верхней влаги (дожди).
Планируется утеплить ЭППС и верхнюю части фильтрационного колодца, т.к. при более высоких температурах фильтрация и поглощение жидкости грунтом идёт быстрее.

Как повысить теплоизоляционные характеристики подземной части здания?

OAO “МАКСМИР”
http://maxmir.com
121099 Москва,
Новинский бульвар, дом 11.
Телефоны и факсы:
(095) 755-77-70, 252-53-92
Авторы:Нина Умнякова,
Александр Матвиевский.

Зачем утепляют стены подвалов и перекрытия над ними.

Фундамент является основой любого сооружения, поэтому от того, насколько грамотно он спроектирован, а также от качества выполнения работ зависит дальнейшая судьба дома – долговечность, внешний вид и комфортность проживания.

Достаточно часто фундаменты совмещают со стенами подвалов. Их надежная эксплуатация может быть обеспечена только при наличии теплоизоляции наружных конструкций, соприкасающихся с грунтом. Необходимость утепления обусловлена тем, что потери тепла через подземную часть коттеджа в некоторых случаях составляют до 20% от общих теплопотерь. При наличии отапливаемого подвального помещения теплоизоляция защитит стены подвала от промерзания, поможет предотвратить образование конденсата, появление сырости и развитие плесени.

Следует отметить, что утепление подземной части дома пре доставляет возможность ликвидировать или существенно уменьшить воздействие на фундамент сил морозного пучения, что особенно важно при строительстве коттеджей в районах Подмосковья, где около 80% всех грунтов (глины и суглинки) относятся к категории пучинистых. При их промерзании на фундамент, находящийся в грунте, начинают действовать силы морозного пучения, приводящие к деформации оснований и ограждающих конструкций.

Утепление стен неотапливаемых подвалов, на первый взгляд, лишено практического смысла, но это не совсем так. Дело в том, что в Подмосковье температура грунта на глубине 2 м никогда не опускается ниже 5-10°C, поэтому правильно выполненная теплоизоляция стен подвального помещения позволяет в зимний период поддержать температуру 5-10°C без дополнительного отопления.

Значительные потери тепла происходят и через цокольные перекрытия, расположенные над неотапливаемыми подвалами и подпольями. В этом случае от качества теплоизоляции зависят не только затраты на отопление дома, но и возможность создания комфортной среды обитания. Длительный контакт стоп с холодной поверхностью способен вызвать общее переохлаждение организма, что, в свою очередь, способствует развитию различных простудных заболеваний, по этому температура пола должна быть не более чем на 2°C ниже температуры воздуха в помещении. Это условие выполнимо лишь при хорошей теплоизоляции, отвечающей требованиям современных нормативных документов. В связи с этим при строительстве или ремонте коттеджа необходимо обратить особое внимание на теплоизоляцию перекрытия первого этажа и проследить, чтобы его теплозащитные характеристики были достаточно высокими.

Читайте также:  Какой выбрать вид ровнителя для пола
Требования к теплоизоляции перекрытий над холодными подвала ми, подпольями и проездами.

В соответствии со СНиП II-3-79* “Строительная теплотехника” (выпуск 1998 года) требуемое приведенное сопротивление теплопередаче данных перекрытий для Москвы и Подмосковья должно составлять не менее Rо = 4,15 м 2 °C/Вт.

При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплите ля от увлажнения его необходимо изолировать слоем пароизоляционного материала, но в отличие от чердачных перекрытий, пароизоляция располагается над утеплителем (а не под ним), т.к. водяные пары диффундируют из теплых (верхних) помещений в более холодные (нижние).

Чтобы предотвратить увлажнения утеплителя перекрытий и из бежать появления сырости, грибка и плесени, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов. С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Не следует забывать и о гидроизоляции стен и пола подвала. Весной в результате таяния снегового покрова уровень грунтовых вод в Подмосковье значительно поднимается и достигает поверхности земли, по этому гидроизоляцию стен подвала рекомендуется выполнять на всю их высоту.

При теплых подвалах производят утепление цоколя. Цокольная часть здания находится в достаточно неблагоприятных влажностных условиях: она постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши. По этой причине для утепления цоколя используют материалы, имеющие нулевое водопоглощение и способные сохранять теплозащитные свойства во влажной среде. Этим требованиям полностью удовлетворяют экструзионные пенопласты, имеющие замкнутые поры.

В табл. 1 приведены технологические мероприятия, позволяющие обеспечить защиту ограждающих конструкций холодных и теплых подвалов от увлажнения и отсыревания.

Утепление цокольных перекрытий над холодными подвалами и подпольями.

Цокольные перекрытия над холодными подпольями могут быть балочными и плитными. Для их утепления, как правило, используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы.

Плитные перекрытия.

При утеплении плитных цокольных перекрытий теплоизоляцию укладывают на несущие плиты, располагая ее между лагами, установленными на железобетонную плиту через прокладки из рубероида, гидроизола или другого гидроизоляционного материала (рис. 1).

Толщина утеплителя определяется в зависимости от тепло защитных свойств по коэффициенту теплопроводности материала l (табл. 2).

Утеплить существующее цокольное перекрытие можно, при крепив к нему плиты утеплителя со стороны подвала. Для этого жесткий утеплитель приклеивают к железобетонной плите с помощью клеящей мастики, а затем оштукатуривают по сетке (рис. 3).

Балочные перекрытия.

В процессе эксплуатации дома может возникнуть необходимость в утеплении существующего цокольного перекрытия. Не стоит разбирать уложенный на первом этаже пол и вынуждать обитателей коттеджа ходить по шаткому временному настилу. Лучше утеплить перекрытие со стороны подвала. Для этого к существующей подшивке потолка с помощью тонких деревянных реек прикрепляют пароизоляционный материал, обеспечивая перехлест полотнищ на 100 мм. За тем монтируют деревянные бруски с шагом, соответствующим размеру утеплителя. Плиты утеплителя устанавливают в распор между брусками и закрепляют деревянными рейкам или проволочной сеткой. Со стороны подвала потолок можно обшить досками или оштукатурить по сетке.

Утепление цоколя.

Цоколь – это верхняя часть фундамента, выступающая над поверхностью земли приблизительно на 0,5 м, на которую, как правило, опирается перекрытие первого этажа.

В цоколе устраивают горизонтальную гидроизоляцию, препятствующую капиллярному подъему влаги, вызывающему увлажнение стены и цокольного перекрытия. Цоколь находится в условиях постоянного увлажнения, поэтому для его возведения используют плотные материалы – блоки из тяжелого бетона, обожженный кирпич и т.п., для об лицовки – каменные плиты, керамическую плитку или штукатурный раствор на цементной основе, а в качестве утеплителя (при наличии отапливаемого подвала) чаще всего применяют экструдированный пенополистирол, который имеет близкое к нулю водопоглощение и высокие теплоизоляционные характеристики во влажной среде. К теплозащите цоколя предъявляют те же требования, что и к наружным стенам: сопротивление теплопередаче наружной части цоколя должно быть не менее 3,16 м 2 °C/Вт. Толщина утеплителя принимается в соответствии с данными табл. 3.

При утеплении цоколя тепло изоляционный материал располагают с наружной стороны (рис. 6).

Установленные плиты экструдированного пенополистирола с наружной стороны должны быть защищены от разрушительного воздействия окружающей среды и, в частности, солнечных лучей слоем штукатурки по сетке. Можно использовать как тонкие сетки из стекловолокна, так и металлические. Наружный штукатурный слой не должен контактировать с влажным грунтом. Для этого удаляют грунт, прилегающий к цоколю, штукатурку, находящуюся ниже уровня земли, защищают от влаги битумной мастикой, а образовавшуюся выемку засыпают гравием (рис. 7).

Утепление стен подвалов и фундаментов.

При строительстве дома целесообразно провести утепление стен подвала. Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволя ет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5-10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. Наиболее подходящим материалом для утепления стен подвалов являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизояционного слоя. Для приклеивания плит применяют битумную мастику МБК-Г-75, битум нефтяной БН-70/30 или БН 90/10 и другие клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих мате риал утеплителя. Монтаж утепли теля начинают не ранее чем через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ; этого времени вполне достаточно для полного испарения растворите лей, содержащихся в гидроизоляционном составе.

При высоком уровне стояния грунтовых вод для утепления подвалов желательно применять пенопластовые плиты, имеющие профилированный край со ступенчатой кромкой. В этом случае приклеивание утеплителя должно производиться не точечно, а по всей поверхности.

Утепление фундамента по периметру дома.

Много неприятностей владельцам домов доставляют трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций, которые обычно появляются в весенний период. Это неприятное явление обусловлено деформацией фундаментов, вызванной силами морозного пучения грунта. Как отмечалось, большую часть подмосковных грунтов составляют суглинки и глины, которые сильно подвержены морозному пучению. Они хорошо впитывают воду, которая, замерзая, увеличивается в объеме, что влечет за собой увеличение объема грунта, находящегося под фундаментом. В результате этих процессов возникают усилия, выталкивающие фундамент из грунта. Помимо этого, во время таяния водонасыщенные глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это вызывает просадку фундаментов и, как следствие, перекосы стен и появление трещин.

Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта – песка. Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения – промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.

Для этого на дно выемки глубиной 400-500 мм, отрытой по периметру дома, насыпают слой песка толщиной 200 мм, после чего на утрамбованный песок почти горизонтально (с небольшим уклоном от стены или фундамента) укладывают плиты экструдированного пенополистирола. Исходя из того, что глубина промерзания грунта в Подмосковье составляет примерно 1,4 м, рекомендуемая ширина тепло изоляционного материала должна быть не меньше чем 1,2-1,4 м.

Не следует забывать, что уровень потерь тепла через наружные углы значительно превышает теплопотери через плоские поверхности, поэтому в зоне углов толщина слоя утеплителя должна быть в 1,4-1,5 раз большей, чем вдоль стен. Сверху утеплитель засыпают слоем песка толщиной не менее 300 мм.

Периметральное утепление зоны, примыкающей к фундаменту, не только препятствует промерзанию грунта и, как следствие, предотвращает возникновение выталкивающих сил у пучинистых грунтов, но и способствует снижению теплопотерь через стены подвала.

Эта технология может быть рекомендована и для утепления подвала. Если возникла необходимость переоборудовать холодное помещение подвала в отапливаемое, совсем не обязательно отрывать грунт на всю глубину фундамента и оклеивать его утеплителем. Достаточно уложить теплоизоляционный мате риал указанным способом, и подвал будет защищен от излишних потерь тепла и сил морозного пучения.

Как повысить теплоизоляционные характеристики подземной части здания?

Почему нужно утеплять подвал снаружи?
Подвал — подземная часть здания, образованная нижними стенами фундамента, который придает устойчивость дому. Цокольный этаж, верхняя часть фундамента располагаются над подвалом.

Схема гидроизоляции пола и фундамента подвала.

Если в здании нет подвала, вполне реально оборудовать погреб или подвал на уровне цокольного этажа. Современные отделочные материалы позволят оборудовать очень прохладные помещения со свежим воздухом и постоянным затемнением, в которых можно хранить заготовки и сельхозпродукты.

Довольно часто цокольный этаж и подвал используются в качестве дополнительного жилого помещения. При неправильном устройстве фундамента или цоколя летом на стенах углубленных в грунт помещений появляется конденсат из-за разницы внутренней и внешней температур. Как следствие — на поверхностях развивается плесень.

Чтобы не допустить утечки тепла, проникновения и распространения влаги, необходимо проводить утепление цокольного этажа и подвала снаружи. Считается, что если их теплоизоляция проводится неправильно, из здания может уйти до 20% общего тепла.

Обязательно нужно утеплять помещения, вырытые в глинистом и суглинистом грунтах.

При оттепелях влага, которая в них находится, размерзается, земля разуплотняется, увеличивается в объеме. Это явление — так называемое морозное пучение — вызывает неравномерные деформации конструкций подземной части здания.

Если утеплить перекрытия и стены цоколя, значительно повысятся теплоизоляционные характеристики всего здания. Стены цокольного этажа нужно тем более утеплить, если в доме запланировано строить теплый подвал.

Требования к теплоизоляционным материалам для утепления подвала и цоколя

Схема стены, утепленной пенопластом.

На фундамент, служащий стенами подвала, цоколя, постоянно действуют неблагоприятные внешние условия: снег, дождь, талая вода.

В качестве материалов при строительстве цоколя используют очень плотные и прочные обожженные кирпичи, железобетонные блоки.

Дополнительное утепление — экструзионные пенопласты — позволяет обеспечить достаточно высокую теплозащитность наружных частей цокольного этажа.

Свойства, важные для теплоизоляционного материала:

  • теплопроводность;
  • устойчивость к деформациям;
  • срок службы;
  • пожаробезопасность;
  • паропроницаемость.

Главное требование к материалам для утепления цоколя и подвала: они должны иметь нулевое водопоглощение и не менять теплозащитные свойства под внешними воздействиями.

Утепление плиточных перекрытий над подвалом

Схема утепления потолка подвала.

Для утепления перекрытий, отделяющих подвал и находящееся над ним помещение, используют минераловатные и стекловолокнистые теплоизолирующие материалы. Утеплитель также должен хорошо поглощать звуки, быть безопасным и экологически чистым.

Прежде чем соединить утеплитель с железобетонными плиточными перекрытиями, укладывают гидроизоляционный материал, например, рубероид (Изображение 1). Через 5-7 дней с поверхности материала полностью испарятся вредные растворители, и на поверхности плит устанавливают деревянные бруски-лаги. На них укладывается теплоизоляционный материал. Утеплить перекрытия можно стекловолокном или базальтовым утеплителем. Прочность на сжатие неважна, так как материал укладывается между лагами и не подвергается нагрузкам.

Сверху утеплителя раскатывают листы пароизоляционного материала (с нахлестом) для защиты теплоизоляции от увлажнения внутренними водяными парами. Швы проклеивают скотчем или специальной лентой для придания герметичности.

Если подвал утепляется при помощи фольгированного материала, предусматривается воздушная прослойка между пароизолирующей пленкой и основанием пола. Блестящая поверхность фольгированного пенофола или полиэтилена должна быть направлена к теплой стороне перекрытий или стен.

Покрытие пола укладывается по лагам.

Если позволяет высота помещения, теплоизоляционное покрытие приподнимается на кирпичных столбиках. С помощью воздушной подушки дополнительно утепляют помещения, расположенные ниже уровня пола. Порядок монтажа такой же, как и при изоляции плит.

Утепление подвалов с балочными перекрытиями

Схема наружного утепления стен подвала.

Правильно сделанное цокольное балочное перекрытие должно кроме балок (несущих элементов) состоять из двух слоев пола — «черного» и «чистого», между которыми располагаются слои утеплителя и пароизоляции.

Утепление балочных перекрытий цокольного этажа отличается тем, что основой для теплоизоляции служат брус или обтесанные с трех сторон балки. Их укладывают на поверхность, покрытую гидроизоляционным материалом с шагом от 0,6 м до 1 м. С обеих сторон балок прибивают черепные бруски, создавая своеобразную раму, на которую прикрепляют доски или готовые деревянные щиты.

Концы балок, упирающиеся в цоколь, обертывают рубероидом, толем или полиэтиленовой пленкой. Балку, прилегающую к наружной стене, укладывают на некотором расстоянии от нее, а пространство заполняют материалом для теплоизоляции для защиты от холода, поступающего снаружи.

На готовый настил укладывают утеплитель и покрывают его гидро- и пароизоляционным материалом — специальной полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. Края пленки, предназначенной для пароизоляции, должны выходить примерно на 10 см за площадь утеплителя. Пленку отворачивают на нижнюю часть стен и позже закрепляют плинтусом.

Половые доски укладывают по лагам.

Значительно утеплить помещение подвала можно, если вместо балок используются столбики. Их выкладывают из кирпичей, сверху делают деревянную основу и покрывают ее гидроизоляционным материалом. Сверху устраивают лаги, выкладывают утеплитель, покрывают пароизоляционными мембранами, настилают пол.

Все деревянные детали перед использованием необходимо обработать антисептиком.

Утепление цоколя при помощи горизонтальной гидроизоляции

Схема утепления пола подвала по грунту.

Со стороны подвала можно утеплить уже существующие помещения цокольного этажа. На железобетонную плиту, служащую потолком подвальному помещению, клеящей мастикой приклеивается жесткий утеплитель. Сверху прибивается сетка-рабица, по которой делают штукатурку.

Утеплить цоколь со стороны подвала можно и другим способом. Для этого нужно прикрепить пароизоляционный материал тонкими рейками в порядке, обеспечивающем перехлест полотнищ примерно на 100 мм. Сверху монтируются деревянные бруски, расстояние между которыми равны размерам утеплителя.

В промежутке между брусьями листы утеплителя закрепляют сеткой или деревянными рейками.

Утепление фундамента и стен цоколя снаружи

Можно утеплить фундамент уже построенного дома. Для этого по его периметру роется выемка глубиной 40-50 см, на ее дно насыпают 20 см песка и утрамбовывают его с маленьким уклоном от фундамента или стены. На песок укладывается экструзионный пенополистирол, который засыпают до уровня грунта песком. Сверху делают отмостку.

Теплоизоляция цоколя осуществляется с применением пенополистирольных плит, которые очень просты в монтаже. Благодаря рельефной поверхности они прочно соединяются с бетонными и штукатурными поверхностями стен. С другой стороны плит есть желобки, по которым отводится конденсат.

Нижняя часть плит должна находиться ниже уровня грунта на 10-15 см. Поверх гидроизоляционной мембраны плиты приклеиваются при помощи мастики или битума на поверхность стен. Клеящие составы не должны содержать растворители типа ацетона, которые могут разрушить гидроизоляционный слой.

Сверху плит прикрепляется металлическая сетка, на которую наносится слой штукатурки в 2 см, что позволит еще лучше утеплить помещение. Поверхность покрывается плиткой. Если она просто приклеивается, клей готовится с использованием цемента. По окончании работ поверх отделанного плиткой участка стены можно установить капельники-водоотводы.

Утепление стен возможно старым способом — с помощью обрешетки. Предварительно заглубляют грунт на 15-17 см, заготавливают деревянные бруски размером 5х5 см и пенопласт толщиной 5 см. Утеплитель вкладывают между ячейками обрешетки. После монтажа стены затягивают гидроизолирующим материалом. Сверху прикрепляют сетку-рабицу с мелкими ячейками под штукатурку стен цементно-песчаным раствором. Нижнюю, заглубленную в почву, оштукатуренную часть стен снаружи покрывают битумной мастикой для защиты от влаги. Выемку засыпают гравием.

Вертикальное утепление стен подвала

Если подвал находится в зоне водонасыщенных грунтов, придется обустроить дренаж, иначе не поможет никакая теплоизоляция. Ниже уровня пола делается подушка из гравия с уклоном до 5%, которую покрывают геотекстильным фильтрующим материалом. Геотекстиль водопроницаем, он служит фильтром для частичек глины и грунта. На гравий укладываются дренажные трубы, ведущие в дренажный или канализационный колодец.

Для утепления подвала снаружи используется экструдированный пенополистирол. Его закрепляют на стены подвалов снаружи, а затем накрывают дренажными плитами, выполненными из фильтрационных бетонов. Плиты имеют отверстия, отводящие воду и пористую структуру. Сверху на плиты закрепляется сетка под штукатурные работы.

Подземная часть стен подвалов обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции. После всех работ выемка заполняется грунтом и тщательно утрамбовывается.

Читайте также:  Автопенал или органайзер для авто своими руками

Гидроизоляция и теплоизоляция подземных сооружений

Гидроизоляция предназначена для обеспечения водонепроницаемости ограждающих конструкций подземных частей зданий, а также для предотвращения капиллярного подсоса влаги из частей конструкций, находящихся в водонасыщенном состоянии.

Гидроизоляция подземных сооружений — один из самых ответственных процессов, требующих значительных затрат ручного труда.

При строительстве подземных частей зданий гидроизоляцию, как правило, устраивают с наружной стороны (рис. 3.28). Это обеспечивает защиту от намокания ограждающих стен. При устройстве ограждающих конструкций способом «стена в грунте» гидроизоляцию приходится устраивать с внутренней стороны стены, что вызывает необходимость устройства прижимной стенки, обеспечивающей надежное примыкание гидроизоляции к поверхности стены в процессе эксплуатации (рис. 3.29). В подземном строительстве используют большое количество типов гидроизоляционных покрытий на основе битумных, синтетических и металлических материалов. Выбор типа гидроизоляции зависит от вида грунтовых вод: напорная, безнапорная, капиллярная и от категории подземного помещения. Однако строительные нормы не содержат конкретных указаний по выбору типа гидроизоляции, и при проектировании руководствуются накопленным опытом.

Рис. 3.28. Наружная гидроизоляция: а — фундаментная плита; б — ленточный фундамент;

1 — гидроизоляционный слой; 2 — бетонная подготовка

Типы гидроизоляционных покрытий. Но принятой классификации выделяют следующие типы гидроизоляционных покрытий:

  • ? окрасочная и обмазочная;
  • ? оклеечная;
  • ? штукатурная;
  • ? листовая;
  • ? пропиточная.

Окрасочная и обмазочная гидроизоляции отличаются толщиной слоя и практически являются одним типом, но в зависимости от применяемого материала (независимо от толщины слоя) имеют принципиальные отличия. Наиболее широко используют полимербитумные,

Рис. 3.29. Внутренняя гидроизоляция:

1 — гидроизоляционный слой; 2 — прижимная стенка; 3 — «стена в грунте»

резинобитумные и этинолево-битумные горячие или холодные мастики. Холодные мастики содержат повышенный процент полимерных добавок (до 30—50%) и полимеризующие добавки. Для разжижения используют органические растворители. Перед нанесением основного состава (2—4 слоя) производят огрунтовку поверхности разжиженным окрасочным составом.

Решающим фактором обеспечения высокого качества гидроизоляции с использованием данных материалов является тщательная очистка бетонной поверхности с последующей просушкой. Работы могут выполняться только при положительной температуре наружного воздуха.

В последние годы широко применяют обмазочные гидроизолирующие составы на основе цемента.

Создание данных материалов базируется на значительном увеличении водонепроницаемости, снижении усадочных деформаций и улучшения адгезионных свойств цементных растворов и бетонов при введении в их состав некоторых полимерных добавок. Для гидроизолирующих составов используют, как правило, безусадочные или расширяющиеся цементы.

Использование данных материалов требует тщательной очистки изолируемой бетонной поверхности с последующим увлажнением до полного насыщения водой. Технология устройства гироизоляцион- ного покрытия полностью зависит от применяемого материала. Например, УРЕПЛЕН наносится методом напыления за 4 раза при общей толщине получаемого гироизоляционного слоя около 2-х мм. Работы могут выполняться только при положительной температуре наружного воздуха.

Окрасочную и обмазочную гидроизоляции применяют в основном для защиты от капиллярной влажности.

Оклеенная гидроизоляция является более дорогим и более надежным видом. Ее можно применять при действии напорных вод. Она выполняется путем приклейки к поверхности рулонных материалов на основе битума или синтетических пленок.

При устройстве традиционных 2—3 слойных покрытий на основе битумных рулонных материалов широко используют материалы отечественного производства. Приемлемое качество имеют наплавляемый полимербитумный материал ИЗОПЛАСТ (С.-Петербург) и некоторые материалы фирмы ТЕХНОНИКОЛЬ. При выполнении работ в зимнее время предпочтительнее использовать наплавляемые материалы. Надежность многослойного рулонного покрытия в первую очередь зависит от качества соединения отдельных слоев между собой и с основанием. Долговечность определяется биостойкостыо, водостойкостью и другими нормируемыми параметрами примененного рулонного материала.

Все большее применение находят синтетические рулонные материалы: толстые полиэтиленовые и полихлорвиниловые пленки, бутилка- учуковые полотна. Достоинством синтетических материалов является высокая растяжимость, что повышает надежность гидроизоляции при возникновении в изолируемых конструкциях трещин или значительных деформаций. Для приклеивания пленок используют битумные мастики. Отдельные полотна сваривают или склеивают между собой.

Существующая практика навешивания пленочной гидроизоляции с креплением дюбелями без приклеивания значительно повышает риск возникновения протечек. При этом обнаружить место затекания воды за пленку очень трудно.

Штукатурная гидроизоляция наносится в несколько слоев общей толщиной до 50 мм. Используют растворы с применением безусадочных или расширяющихся цементов. Для повышения водонепроницаемости в цементный раствор добавляют хлорное железо, жидкое стекло, полиамид и другие добавки. Приведенные выше составы на основе цемента, применяемые в качестве обмазочной гидроизоляции, могут применяться и в штукатурной при увеличенной толщине слоя и с корректировкой состава.

Для нанесения раствора широко применяют метод торкретирования. При этом для транспортировки по шлангам необходимо обеспечить высокую подвижность раствора (при мокром способе) при низком водоцементном отношении. С этой целью в раствор добавляют латексы, полиэтиленовую эмульсию, эпоксидную эмульсионную пасту и другие добавки, которые позволяют перекачивать растворонасосом смеси с В / Ц = 0,3, обладающие повышенной эластичностью в затвердевшем состоянии и исключающие образование усадочных трещин.

При устройстве штукатурной гидроизоляции применяют также цементно-бентонитовые и асфальтобетонные составы.

Листовая гидроизоляция применяется только для защиты от напорных вод в сооружениях первой категории. Используют стальные или пластмассовые листы, свариваемые между собой. Стальная гидроизоляция устраивается, как правило, с внутренней стороны для обеспечения возможности ее ремонта в процессе эксплуатации. Она может монтироваться заранее и служить опалубкой при бетонировании стен. Для соединения с арматурой стены приваривают специальные анкеры. Наиболее логичным является применение листовой гидроизоляции при устройстве сборно-монолитных «стен в грунте» (см. рис. 3.19).

При установке металлической гидроизоляции с наружной стороны требуется устройство антикоррозионного покрытия.

Гидроизоляционное покрытие из пластмассовых листов крепится к конструкции анкерами, прижимными планками или приклееванием. Используют листы из полиэтилена, винипласта, гидробутила толщиной 3—5 мм. Стоимость такого покрытия не намного выше оклеенной гидроизоляции.

Имеется практика изготовления сборных железобетонных изделий с покрытием из полиэтиленовых листов, швы между которыми сваривают после монтажа ограждающей конструкции.

Пропиточная гидроизоляция предназначена для повышения водонепроницаемости пористых материалов путем заполнения их пор водо- устойчивым веществом. Для пропитки используют термопластичные материалы и полимеры в расплавленном виде. Пропитка является эффективной защитой для конструкций, работающих в условиях агрессивной среды, при одновременном действии попеременного замораживания и оттаивания. Инъекционная пропитка используется также при создании горизонтального водонепроницаемого слоя в существующих кирпичных стенах (на участке примыкания к подземной части) для защиты от капиллярного подсоса. Необходимый размер давления при инъектировании определяют опытным путем. Он зависит от проницаемости материала конструкции и от проникающей способности используемого состава. Для гидроизоляции швов (а также при использовании инъекционного метода) может быть использована пенополиуретановая жидкость SOIL (СОИЛ) фирмы «De Neef Conchem N.V.» (Бельгия), увеличивающаяся в объеме при контакте с водой и образующая герметичный пенополиуретан.

Для утепления подземной части зданий должны применяться утеплители не только с очень низким водопоглощением, но и с высокой морозостойкостью и стойкостью к агрессивным средам. К таким материалам следует отнести ячеистые бетоны, битумополистирольные плиты и плиты из эструдированного пенополистирола (ЭПС).

В отличие от них применяемые для утепления стен беспрессовый пенополистирол (ПНС) и минеральная вата имеют коэффициент водо- поглощения в 3—4 раза больше, что не позволяет использовать их для утепления поверхностей зданий, контактирующих с грунтом и влагой.

На рисунке 3.30, а приведен пример утепления подземной части здания гидротеплоизоляционными плитами из эструдированного пенополистирола на основе габбро-базальтовых пород. Надцокольная часть здания утеплена ППС.

На рисунке 3.30, б приведен пример утепления подземной части здания специальным пористым пенополистиролом, выполняющим роль дренажного материала и направляющим влагу наружу. Стена высыхает без образования конденсата на внутренней поверхности. Иногда может использоваться комбинация из теплоизоляции и стенового дренажа с отводом воды в дренажную систему (рис. 3.30, в).

Рис. 3.30. Гидротсплоизоляционная защита подземной части здания: а, б — соответственно экструдированным и фильтрующим пенополистиролом; в — пенополистиролом в комплексе с пластовым дренажом;

  • 1 — гидротеплоизоляционная плита; 2 — уровень грунта; 3 — штукатурка;
  • 4 — теплоизоляция; 5 — стена подвала; 6 — гидроизоляция; 7 — фильтрующая плита; 8 — пластовый дренаж; 9 — водоотводная труба

Такие варианты теплотехнических систем могут использоваться при строительстве зданий различного назначения. Они обеспечивают повышенные требования к сопротивлению теплопередаче каменных стен в подземных частях зданий. Поэтому строители должны правильно выбирать и размещать теплоизоляционные материалы с учетом не только их теплотехнических свойств, но и их способности поглощать и удерживать влагу, которая способна в периоды замерзания разрывать поры и резко ухудшать теплоизоляционные свойства материала.

Кроме того, в процессе эксплуатации не должны ухудшаться теплоизоляционные характеристики утеплителя для подземной части здания. Он должен быть пожаро- и экологически безопасным, не выделять вредных продуктов горения, обладать звукоизоляционными свойствами и теплоустойчивостью, иметь достаточную прочность и приемлемую стоимость.

В связи с переходом на энергосберегающие технологии большое значение приобретает технология возведения нулевого цикла с утеплением конструкций эффективными теплоизоляционными материалами.

Технологическая схема работ при устройстве плитной гидротеплоизоляции включает в себя следующие операции:

  • ? подготовка основания под наклейку утеплителя, устранение неровностей и перепадов, очистка от грязи, масляных пятен и др.;
  • ? огрунтовка основания и наклеивание плит. Полимерно-минеральный клеевой состав наносят на наклеиваемую поверхность плиты. После наклеивания швы между плитами заделывают уплотняющими лентами. Плиты также могут прикрепляться к основанию дюбелями. При указании в проекте по плитам может устраиваться армирующий слой из стеклосетки;
  • ? штукатурка стен гидрофобным раствором;
  • ? обратная засыпка пазух с послойным уплотнением грунта.

Утепление цокольной части дома — материалы и технологии

Специалисты давно выяснили, что через цокольную часть здание теряет более 30% тепла. Именно поэтому такому вопросу, как утепление цоколя, следует уделить повышенное внимание.

Как показывает практика, у 90% сооружений фундамент сделан из бетона и заглублен грунт. То же касается нижней части стен цоколя. Бетон сам по себе не является хорошими теплоизолятором. Он никак не препятствует проникновению холода от земли внутрь помещения. Зимой материал промерзает, а летом раскаляется. Из-за подобных температурных перепадов конструкции дома достаточно быстро разрушаются. Как правило, вопрос о том, нужно ли утеплять цоколь, даже не рассматривается. Эта часть строительных работ закладывается сразу и по умолчанию.

Если утепления цоколя и отмостки не будет, то холод начнет активно проникать на цокольный этаж и в подвал, после чего распространится на расположенные выше жилые помещения.

В свою очередь, когда кровля здания не утеплена должным образом, теплый воздух спокойно покидает дом через скаты и перекрытия, постепенно замещаясь холодным.

В местах встречи двух воздушных потоков образуется конденсат. Если цокольное помещение как следует не утеплить, на его стенах и перекрытиях будут оставаться следы плесени и грибка.

Требования к теплоизоляторам

Утепление цоколя лучше всего выполнять при помощи прочного теплоизоляционного материала, который сможет похвастать устойчивостью к механическим воздействиям и минимальным водопоглощением. Помимо этого, теплоизоляционный материал должен обеспечивать хорошую защиту от перепадов температуры и быть достаточно экологичным.

Если материал для утепления фундамента и цоколя выбран правильно, то в здании будет поддерживаться комфортный микроклимат в течение всего года. Кроме того, можно будет без использования специальных приспособлений обеспечить нормальную температуру воздуха в подвальных помещениях.

Цокольная часть дома подвергается интенсивному воздействию со стороны окружающей среды, поэтому утеплитель должен быть качественный и влагостойкий.

Высококачественный теплоизоляционный материал поспособствует увеличению износостойкости цокольной части здания. Он будет оберегать фундамент и стены от преждевременного разрушения, а также не позволит грунту негативно воздействовать на конструкцию при засыпке и во время замерзания, пучения.

Получение теплого цоколя – дело нехитрое, но и непростое. Поэтому, если у вас есть какие-то затруднения, то к работе можно привлечь специалистов.

Материалы для утепления цоколя

Качественное утепление цоколя деревянного дома (а также других конструкций) можно обеспечить при помощи следующих материалов:

  • пенополиуретан;
  • пенополистирол (простой или экструдированный);
  • керамзитовая засыпка (керамзит засыпается в свободное пространство между цокольной стеной и облицовочной кирпичной кладкой).

Очень важно, чтобы все участки цокольной части здания были утеплены одним выбранным способом. В этом случае вы сможете сэкономить средства, выполнить работу быстрее и точно соблюсти технологию.

Утепление цоколя должно производиться в комплексе. В противном случае холодный воздух быстро проникнет через те части здания, которые не были изолированы.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан – это вещество, полученное в результате смешивания нескольких компонентов и их дальнейшего вспенивания. На поверхности, которые необходимо утеплить, теплоизолятор может быть нанесен только с помощью специального оборудования для напыления, поэтому правильно будет доверить эту работу профессионалам. Кроме того, материал полностью затвердевает меньше чем за полминуты, а это значит, что работать нужно быстро.

Пенополиуретан напыляется при помощи специального оборудования.

Такая теплоизоляция имеет несколько характерных особенностей:

  • Утепление цокольного этажа пенополиуретаном не предполагает дальнейших работ по устройству гидроизоляции.
  • Если стена бетонная, то вполне хватить слоя пенополиуретана в 7-8 см.
  • Цоколь, который будет утеплен с помощью пенополиуретана, должен быть дополнительно закрыт или обработан.
  • Для улучшения теплоизоляционных качеств, зачастую пенополиуретан распыляют в 2 слоя без использования прокладок между слоями.

Использование обычного пенополистирола

Для внешнего теплоизоляционного слоя часто используется вспененный полистирол, так как утеплить цоколь этим материалом можно достаточно быстро. Из главных достоинств этого теплоизолятора можно выделить доступную стоимость и минимальную теплопроводность.

Монтируя пенополистирол, не забывайте герметизировать стыки.

Одновременно с этим, пенополистирол поглощает воду, поэтому необходимо устройство дополнительного гидроизоляционного слоя, который защитит утеплитель от воздействия влаги. Для этого утеплительные плиты покрывают рулонной гидроизоляцией (также могут быть использованы битумные мастики). Простой пенополистирол не такой прочный, как его экструдированный вариант. Поэтому материал также нуждается в защите от давления грунта. Для этих целей теплоизоляционный материал снаружи закрывают небольшой кирпичной кладкой или специальными мембранными материалами.

Технология утепления экструдированным пенополистиролом

Утепление цокольного этажа с помощью плит экструдированного пенополистирола можно назвать самым популярным способом. Этот теплоизолятор можно охарактеризовать небольшой теплопроводностью и достаточной прочностью. Экструдированный пенополистирол не позволяет проникать влаге внутрь, потому что материал имеет закрытую пористую структуру. Нельзя сказать, что монтаж пенополистирола является сложным делом, поэтому со всеми работами вы можете справиться самостоятельно.

Схема утепления пенополистиролом.

Перед тем как утеплить цоколь, требуется разметить листы теплоизоляционного материала и нарезать, учитывая высоту конструкции.

  • Кроме того, нужно подготовить рулонную сетку из пластика, необходимую для того, чтобы армировать теплоизолятор.
  • Далее, наносим приготовленный заранее клеевой раствор на плиту утеплителя, после чего прижимаем ее к поверхности цоколя. Пластиковая сетка должна быть размещена между пенополистирольным листом и цокольной стеной.
  • Чтобы теплоизолятор держался лучше, можно использовать дюбели (лучше всего выбрать пластиковый вариант, который безопасен для изолятора). При создании теплого цоколя очень важно, чтобы утеплительный материал был крепко зафиксирован и не смещался в течение всего срока эксплуатации.
  • Между пенополистирольными плитами обязательно будут образовываться щели. Их необходимо тщательно герметизировать строительной пеной. Также не забудьте остатки пены срезать, после того как она полностью высохнет.
  • Смонтированный пенополистирол нужно загрунтовать вместе с сеткой для армирования, а также покрыть специальным составом, который подготовит поверхность к оштукатуриванию.
  • Надо отметить, что утепление цоколя изнутри в этом случае проводить не обязательно, хотя в ряде случаев оно может пригодиться. Все будет зависеть от специфики строительства здания и вида фундамента.

    О том, как утеплить цокольный этаж внутри, лучше подумать заранее. Впрочем, провести работы можно будет после окончания строительства здания.

    Если фундамент свайный

    Если дом построен на сваях, важность утепления цоколя и фундамента не вызывает сомнений. Однако технология проведения работ в этом случае будет отличаться от вышеописанной. Здесь утепление должно выполняться изнутри, а внешние работы следует сосредоточить на герметизации цокольной и фундаментной частей здания, а также на устройстве высококачественного гидроизоляционного слоя.

    Следует внимательно отнестись к следующим требованиям:

    • Еще на стадии проекта необходимо выбрать и правильно рассчитать необходимые материалы для утепления.
    • При выполнении работ нельзя отступать от технологии (только в исключительных случаях).
    • Для защиты фундаментной части здания от пучения грунта и намокания, рекомендуется оборудовать отмостки.

    В этом случае вам будет гарантировано получение теплого цоколя, который будет оберегать внутренние помещения дома от проникновения холодного воздуха. Вы можете использовать различные материалы, но очень важно правильно их выбрать в соответствии с технологиями строительства и рекомендациями специалистов, ведь каждый узел конструкции будет вносить свой вклад в микроклимат вашего дома.

    Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

    Ссылка на основную публикацию