Учимся делать межкомнатные перегородки из гипсокартона

Перегородка из гипсокартона

В этом уроке мы будем учиться делать простейшую межкомнатную перегородку из гипсокартона своими руками. У нее будет одинарный каркас и однослойной обшивкой, с дверным проемом.

Также мы узнаем, почему гипсокартон является самым популярным материалом для этих целей, какие виды профилей здесь подходят, что понадобится для монтажа, и каков его порядок.

Почему гипсокартон?

Первым делом давайте определимся, почему же стоит возводить перегородку именно из него? Да потому что ГК – великая вещь:

  • он относительно легок
  • требует минимум времени для монтажа (такую перегородку в квартире при некоторой сноровке один человек может собрать за день),
  • сравнительно дешев
  • по внешнему виду ничем не отличается от капитальной стены
  • позволяет легко прокладывать через каркас необходимые коммуникации, без проблем обустраивать проемы, ниши
  • имеет потенциально лучшую звукоизоляцию, чем у кирпичной стены сравнимой толщины
  • при монтаже отсутствуют мокрые процессы, а значит, минимум грязи.

Мы не будем рассматривать деревянный каркас, поскольку это реально колхозный стайл. Металлический — надежнее, прочнее, легче, не боится перепадов влажности, и занозу вы себе с ним не поставите (хотя обрезаться вполне можно).

Прежде чем начать, давайте посчитаем, сколько нам удастся сэкономить, не прибегая к услугам отделочников. Гипсокартонная перегородка, которая будет рассматриваться нами на примере в статье, имеет размеры 4×2,77 м, это дает площадь чуть больше 11 кв.м. Расценка на данный тип работ (по Рязани) равна 500 руб/кв.м. + такая же расценка дополнительно за обустройство дверного проема (по крайней мере, я считаю так). С проемом 0,88×2,1 м имеем гипотетическую площадь 12,93 кв.м. Получается, работа мастеров обойдется в 6464 руб.

Виды профилей для обустройства перегородок

Разумеется, простые потолочные профили здесь не пойдут, для перегородок есть специальные — направляющие и стоечные. Направляющие (ПН) бывают четырех размеров: ПН-50 (50×40 мм), ПН-65 (65×40 мм), ПН-75 (75×40 мм) и ПН-100 (100×40 мм); в некоторых источниках их называют не ПН, а UW, то есть, например, UW-100. Это одно и то же. Как вы понимаете, у них различается только ширина. Длина у всех – 3 метра. Применение у них такое же, как и у потолочных направляющих.

Стоечные профили (ПС) разделяются на 4 вида: ПС-50 (50×50 мм), ПС-65 (65×50 мм), ПС-75 (75×50 мм), ПС-100 (100×50 мм), что само собой разумеется, ведь они должны иметь с направляющими одинаковую ширину. Но еще стоечные профили бывают разной длины: 3; 3,5 и 4 метра. Все потому что их крайне нежелательно наращивать в случае высоких потолков. Буржуи называют такие профили CW, то есть CW-100, к примеру. Рискну предположить, что буквы C и U обозначают форму сечения профилей (хотя C – это ведь повернутая U, черт возьми), но что значит W – загадка для меня, быть может, Wall, но тогда что значит D в обозначении потолочных профилей (UD, CD)? Напишите в комментариях, если кому-нибудь известно))

Мы с вами будем называть их, как подобает: ПН и ПС. Итак, хочется сразу отметить, что профили шириной 50 и 65 мм слабоваты для межкомнатных перегородок, какая бы ни была высота потолка. Но их все же можно использовать, если обшивать ГКЛ в 2 слоя. 75-е уже годятся, ну а 100-е – идеал. Именно их мы будем использовать далее в нашем примере. Если использовать такие профили, то суммарная толщина перегородки будет 12,5 см. Это немало, но такую перегородку можно легко заполнить аж двумя слоями стандартной звукоизоляции (подробнее об этом читайте в статье про шумоизоляцию квартиры своими руками), а это большой плюс.

Если же первостепенной для вас является толщина (ну, и стоимость), то используйте профили 75 мм, в этом случае экономится 2,5 см. Профили мы будем располагать с шагом 40 см. Допускается шаг 60 см, но нам нужна максимальная прочность, тем более что если на перегородке будет лежать плитка, максимальный шаг должен быть именно 40 см.

Гипсокартон, как вы могли заметить, мы будем использовать стеновой, 12,5 мм минимум.

Инструменты и принадлежности

Сборка перегородки из гипсокартона потребует от нас:

  1. Профили направляющие ПН-100 (75)
  2. Профили сточные ПС-100 (75)
  3. Лента уплотнительная
  4. «Дюбель-гвозди»
  5. Шнуроотбойное устройство
  6. Пузырьковый уровень 2 м (или лазерный уровень)
  7. Листы гипсокартона 12,5 мм
  8. Армирующая лента для швов (серпянка)
  9. Рулетка
  10. Молоток
  11. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
  12. Перфоратор + бур
  13. Шуруповерт
  14. Саморезы по металлу 25-35 мм (черные, частый шаг)
  15. Саморезы с пресс-шайбой
  16. Шпаклевка для швов ГК (Унифлот)
  17. Акриловая грунтовка
  18. Ножницы по металлу
  19. Звукоизолятор (если требуется)
  20. Набор шпателей (узкий, широкий и для углов)

Как и в случае с потолками, я рекомендую использовать профили KNAUF. Если все из списка имеется, предлагаю начать.

Разметка и монтаж каркаса

Все будем разбирать, как всегда, на примере. Имеем виртуальную комнату:

И вдруг задумали отгородить мы себе уютный кабинет в полкомнаты. И для входа в него не забыли предусмотреть дверной проем.

Начинаем размечать нашу будущую перегородку. Отступаем от стены с окном нужное расстояние, ставим отметки на боковых стенах и с помощью уровня прочерчиваем две вертикали. Остается их соединить по потолку и полу, для этого используем отбивку. В случае, если конструкция не сплошная, или же нам необходимо воздвигнуть ее строго под углом 90 град. к боковой стене (например, для последующей установки ванны), применяется правило египетского треугольника. Оно гласит, что в треугольнике, стороны которого соотносятся между собой как 3:4:5, угол между сторонами 3 и 4 равен 90 град. Данное правило легко подтверждается теоремой Пифагора.

Поясню, как такой треугольник применятся на практике. На боковой стене есть точка А, из которой начнется наша перегородка. Отложим от нее на этой же стене в любую сторону некое расстояние, кратное трем (пусть будет 120 см); это будет точка B. Теперь берем какую-нибудь веревочку (можно делать и самой рулеткой, но это неудобно и не так точно), отмеряем на ней расстояние, кратное четырем (4/3 от первого, то есть 160 см) и прочерчиваем на полу часть окружности этого радиуса с центром в точке A. Теперь чертим окружность с радиусом, кратным пяти (5/3 от первого, то есть 200 см), с центром в точке B. Окружности пересекутся в точке С. Проводим линию через точки A и С, она и будет лежать под прямым углом к стене.

Хотя можно так и не париться, а просто приложить лист гипсокартона короткой стороной к стене, а по длинной — прочертить линию (или наоборот). Просто бывают случаи, когда треугольник реально выручает. В нашем случае его можно было бы применить на потолке, а на пол конец перегородки легко перенести с помощью отвеса.

После того, как мы все разметили, крепим направляющие профили к полу и потолку. На стенах можно использовать как направляющие, так и стоечные, это не играет никакой роли. Главное, не забываем о необходимости проклейки профилей, примыкающих к несущим конструкциям, уплотнительной лентой. Она нужна для их плотного сопряжения со стенами, полом и потолком, а еще она дополнительно усиливает звукоизоляцию. Кроме этого, вероятно (не доказано), она играет некоторую роль в защите от трещин, давая конструкции немного «дышать».

Поговорим об устройстве дверного проема. Понятно, что под него специально нужно выставлять профили, но этого, как правило, мало; нужно эти самые профили усилить. Можно использовать комбинацию из двух стоечных профилей, то есть вставить их друг в друга, но это годится только для кнауфовских профилей. Другой вариант — вставить в профили брус соответствующей ширины.

А можно просто поставить рядом с дверным профилем еще один дополнительный. Первый вариант, на мой взгляд, предпочтительнее, но далее в примере они будут соседствовать, чтобы было понятно, о чем речь. Максимальный вес дверного полотна в случае использования ПС-100 – 40 кг, если планируется более тяжелая дверь, нужно применять специальные профили толщиной 2 мм. Итак, выставляем их под дверной проем. Пусть у нас дверь будет шириной 80 см (полотно), значит, нам нужно сделать проем под нее, как минимум, на 8 см шире, не забываем об этом:

Длина ПС должна быть на сантиметр меньше высоты помещения. Также следует помнить, что стоечные профили устанавливаются не как попало, а строго в определенном направлении — ребро жесткости должно смотреть в ту сторону, откуда мы начнем облицовку гипсокартоном. Ведь крепить лист нужно сначала со стороны ребра, а следующий — уже к оставшейся части профиля. Если пренебречь этим правилом, перегородка получится горбатой. Мы начнем облицовку слева направо, поэтому у нас ребра профилей направлены к левой стене. Низ и верх ПС временно закрепляем к ПН с одной стороны (которая будет обшиваться последней) саморезами. Можно также пользоваться просекателем.

Выставили «дверные» профили, теперь крепим между ними перемычку из направляющего.

Перемычку устанавливаем, как на рисунке выше. Отрезаем профиль длиннее проема сантиметров на 20, прорезаем боковые грани точно по ширине и загибаем получившиеся «уши». Саморезами закрепляем пока только внутри проема, когда будем пришивать гипсокартон, перемычка дополнительно свяжется с ПС уже через лист черными саморезами.

Важно: стыковать ГКЛ разрешается только непосредственно над проемом, не ближе 10 см от его края. Поэтому располагаем над проемом еще два ПС. Второй нужен для стыковки листов с другой стороны.

Об этом немного позже. А сейчас просто монтируем два профиля, отстоящих друг от друга на один шаг — 40 см, учитывая вышеназванное условие. У нас дверной проем начинается в 40 см от стены, значит, первый мы расположим на расстоянии, допустим, 60 см, а второй – 100. Крепим их пока саморезами.

Остальные ПС выставляем исходя из положения этих двух. В нашем случае очевидно, что первый лист будет резаный, 60 или 100 см шириной (возьмем 60). Следующий лист будет выходить за «дверной» профиль более, чем на 40 см, но это не страшно, промежуточный профиль (который попадает прямо за «дверным») можно не ставить, если усилен «дверной». Если же мы его не усилили направляющим, то тогда как раз промежуточный и будет нужен. Поставим его для примера. Остальные ПС так же ставим с шагом 40 см.

Профили автоматически встают в одну вертикальную плоскость. Как только все они будут выставлены, можно начинать облицовку.

Облицовка перегородки гипсокартоном

Мы условились начать ее с левого угла. Первый лист будет доходить до первого короткого ПС над дверным проемом, то есть будет иметь максимальную ширину 60 см. Можно сразу обрезать его под проем, а можно сначала «пришить», а потом обрезать по месту. Между листом и полом обязательно оставляем зазор в 1 см, а под потолком – 0,5 см. Высота листа 2,5 м, а потолки у нас в виртуальной комнате 2,77 м. Значит, будет еще маленький лист сверху.

Стыковать листы можно только на профиле, и для этой цели очень хорошо подходят дешевые потолочные профили 60×27 мм.
Если же их нет, используем стоечный. Сначала крепим на каркас лист, уже к нему «шьем» ПС, и к ПС затем пришиваем верхний ГКЛ.

В следующем ряду маленький и большой листы меняются местами: маленький — снизу, большой – сверху. И далее идет чередование этих вариантов.

Это делается для исключения крестообразных стыков, которые трещат с вероятностью чуть менее 100%, особенно опасны они на потолках. Если вы где-то увидели такие стыки (в форме «+»), найдите того, кто это сделал, и плюньте ему в лицо, это просто чудовищная ошибка.

Не забываем в местах примыкания листов к стенам, потолку и друг к другу снимать с торцов фаску на 2/3 толщины (это не касается заводских кромок). Шаг саморезов – около 15 см. На перемычках следует сделать шаг почаще. На смежных листах саморезы должны идти вразбежку, при этом выдерживаем от заводской кромки минимум 10 мм, а от обрезанной – 15 мм. И следим, что бы головки шляпки не протыкали картон.

После того, как мы обшили всю стену с одной стороны, можно выкручивать с другой саморезы, державшие стоечные профили, и заполнять внутреннее пространство перегородки звукопоглотителем. В нашем случае внутрь уместится два слоя минваты (либо один, но толстый). Как только закончим с этим, приступаем к облицовке второй стороны. На этот раз идем уже справа налево, и первый лист будет иметь максимальную ширину уже не 60, а 100 см. Мы должны сместить все вертикальные стыки листов на этой стороне на 40 см для обеспечения дополнительной прочности. Кроме этого, смещаем и горизонтальные стыки. Так, первый длинный лист будет в этом случае сверху, думаю, с этим все понятно.

Про то, как правильно обрабатываются швы, я уже рассказывал в статье про потолок из гипсокартона своими руками. Здесь все аналогично.

Вот очень хорошее видео от Кнауф, где прекрасно показан весь процесс сборки перегородки, но, конечно, без нюансов:

Советы

  • Если на перегородку впоследствии планируется навеска картин, бра и т.п., нужно заранее предусмотреть в ней закладные – дополнительные отрезки профиля.
  • Плитку можно укладывать только на влагостойкие ГКЛ (зеленого цвета).

В дополнении к статье хочу предложить вам мощный мастер-класс, где во всех подробностях разбирается конкретная перегородка:

Ну вот, на этом, пожалуй, все. Мы узнали, как монтируется перегородка из гипсокартона своими руками. Не забываем подписываться на обновления, чтобы узнавать о новых статьях в день их выхода.

Сборка перегородки из гипсокартона

Привет-привет, наши отважные гипсокартонщики. Сегодня вас ждет классная обучалка на тему перегородки из гипсокартона. Если говорить конкретно, мы будем разбирать однослойную перегородку на одинарном каркасе – С 111 по классификации Кнауф, т.к. такие перегородки распространены наиболее широко. Разберемся с общими принципами их монтажа, как формировать дверной проем, внешний угол и сопряжения нескольких перегородок между собой. В качестве примера мы возьмем угловую перегородку с дверным проемом, такими обычно огораживают кладовки и гардеробные (по сути питомники для моли), чтобы хранить соленья/варенья и всякое барахло, которое давно пора утилизировать.

Учтите, что работы с гипсокартоном можно проводить только после полного высыхания штукатурки и стяжки в квартире.

Для начала познакомимся с особыми профилями, служащими для формирования каркаса перегородок. Эти профили называются стоечными. Если говорить точнее, есть именно стоечные ПС (CW), а есть еще специальные широкие направляющие ПН (UW) для них. Размеры направляющих профилей: 40×50, 75, 100 мм. В нашем примере будут использоваться профили шириной 100 мм. Буквы C и U в их буржуйском названии указывают на форму их сечения. Как видно на картинке, у направляющего полки прямые, как рога у буквы U, а у стоечного – со скруглениями, как у C. Кстати, полками называются боковые грани профилей, а стенками – задние. Вторая буква заморского называния означает, что профили стоечные, т.е. стеновые от немецкого «Wand».

Стоечный и направляющий профили Кнауф

Они же в сопряженном варианте

В очередной раз повторяем, что использовать можно только профиль с толщиной металла 0,55-0,6 мм, например, Кнауф. Они хороши не только из-за жесткости, но и потому, что их конструкция позволяет вставлять их друг в друга, тем самым добиваясь их удлинения и усиления по бокам дверного проема. Профили других производителей могут быть такой возможности лишены. В стенках ПН уже имеются готовые отверстия диаметром 8 мм для дюбелей.

Размеры стоечных профилей: 50×50, 75, 100 мм. Для однослойных перегородок 50-е стойки слабоваты, поэтому мы всем вам советуем брать 75-е или 100-е. В стенках стоечных профилей Кнауф имеется по 3 пары близкорасположенных отверстия диаметром 33 мм для прокладки проводов.

Материалы и инструменты для монтажа перегородки.

  1. Профили направляющие KNAUF ПН 100×40 мм
  2. Профили стоечные KNAUF ПС 100×50 мм
  3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
  4. Разделительная лента
  5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
  6. Шнуроотбойное устройство
  7. Лазерный уровень, или пузырьковый
  8. Правило алюминиевое 2.5 м
  9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
  10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
  11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
  12. Рулетка
  13. Молоток
  14. Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
  15. Перфоратор + бур
  16. Шуруповерт и просекатель
  17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
  18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
  19. Ножницы по металлу или болгарка
  20. Минвата ISOVER, KNAUF Insulation, URSA, Rockwool, Шуманет и т.п.
  21. Узкий и широкий шпатели
Читайте также:  Стеклянные блоки в интерьере

На следующем слайде слева – саморез с прессшайбой, он служит для скрепления профилей между собой. Есть вариант со сверлом и без. Их обозначаются, соответственно, LB и LN. На слайде – вариант LN. В нашем случае они нужны, только если нет просекателя. Справа – саморез по гипсокартону. Точнее, он все равно по металлу, но служит уже для крепления к профилям листов ГК. Поэтому чаще всего его так и называют – саморез по гипсокартону. Имеет потайную, т.н. рожковую, головку. Обозначается – TN. Существует еще и TB, со сверлом на конце, но и без него можно прекрасно обойтись, 0.6 мм стали TN-ки легко возьмут.

Саморезы для монтажа конструкций из ГКЛ

Инструкция по монтажу перегородки из гипсокартона своими руками.

Шаг 1. Разметка

Для примера пусть наша перегородка будет являться продолжением уже имеющейся стены. Ее крайне желательно предварительно выровнять по маякам. Чертим линию-продолжение стены на потолке, прямой угол угол делаем с помощью простого угольника. Линия эта – внутренняя граница нашей будущей перегородки, с учетом ее конечных габаритов. Но нам сначала нужно смонтировать каркас, а для него размеры другие. Необязательно чертить для каркаса свои линии, можно все сделать проще. Как? Узнаете совсем скоро.

Линии разметки на потолке

Пока переносим линии с потолка на пол при помощи отвеса и шнуроотбойного устройства, либо лазерного нивелира.

Перенос разметки на пол

А вот теперь перед вами тот самый упрощенный способ разметки ПН.

Размечаем отверстия для крепежа

Суть в том, что на направляющие профили, вырезанные в размер, нашиваются кусочки гипсокартона, которые уже и выставляются по линиям. При таком подходе риск ошибки будет минимален. Мы имеем в виду, что потом, когда будут нашиваться листы ГК, правИло не будет «прыгать» на границе стена/перегородка. Кусочки ГКЛ должны быть нашиты заподлицо со стенками ПН. Выставляем профиль этими кусочками по линии и ставим метки карандашом или маркером там, где у нас будут отверстия для крепления ПН к основанию.

С другого ракурса

Шаг 2. Крепление ПН

Затем по нашим отметкам высверливаются отверстия в основании, а на профили в обязательном порядке наклеивается уплотнительная лента. Ее отсутствие способно на корню загубить всю звукоизоляцию будущей перегородки. С ней же примыкание к основанию будет очень плотным, что также сказывается и на трещиностойкости конструкции. Само крепление осуществляется дюбель-гвоздями при помощи обыкновенного молотка. Быстро и крепко.

Крепление профиля на дюбель-гвозди

Направляющие на полу

Не откручиваем кусочки ГКЛ от профилей до тех пор, пока не закрепим ПН во всех нужных точках. Часто бывают ситуации, когда имеющихся в ПН отверстий не хватает. В этих случаях их следует пробурить самостоятельно, причем можно сделать это в один прием – сквозь профиль в основание. Главное – тщательно следить, что бы границы кусочков ГКЛ четко совпадали с линиями разметки. После закрепления направляющих по бокам от дверного проема советую проверить их правИлом и убедиться, что они лежат строго на одной линии.

Нужно делать не менее трех точек крепления на профиль. Даже если он 30 см в длину. Обычно шаг креплений делают в районе 50 см. Если пол неровный, шаг уменьшают. Иногда даже приходится делить ПН на несколько отрезков. Все то же самое проделываем и на потолке. После чего откручиваем кусочки ГКЛ, но не выкидываем, они нам еще пригодятся.

Шаг 3. Крепление пристенных ПС

Крепление стоек к стенам

Вырезаем по высоте стоечные профили, вставляем их в направляющие вплотную к стенам и бурим отверстия в стенах прямо через них. Старайтесь выдерживать шаг около 50 см, не больше. В эти отверстия снова забиваем дюбель-гвозди. Не забудьте проклеить стенки профилей уплотнительной лентой! И контролируйте их правИлом, они не должны искривляться. Кстати, высота ПС должны быть меньше высоты потолков в помещении, как минимум, на 1 сантиметр. Они не должны подпирать потолок.

Длина стоек на 1 см меньше высоты потолка

Как видите, между стоечным профилем и полом есть некоторое расстояние.

Шаг 4. Установка стоек каркаса

Стоечные профили каркаса устанавливаются с шагом в 60 см. Если на перегородку будет укладываться плитка, то с шагом 40 см. Профили дверного проема — внеочередные, и они не влияют на шаг остальных ПС. На слайде показаны профили, выставленные на 60 и 80 см от стены. Ближний ПС как раз формирует дверной проем.

Стойки каркаса перегородки

Чтобы надежно сформировать проем, боковые ПС делаются двойными, то есть один ПС вставляется в другой. Разумеется, это делается таким образом, что бы отверстия в стенках этих профилей совпадали по высоте. Вставить ПС друг в друга – задача не из легких, иногда приходится ходить по ним ногами, чтобы они защелкнулись по всей длине. Получается, что на слайде вы видите 3 профиля, а на самом деле их 4.

ПС выставляются в одном направлении – стенкой к углу, с которого начнется обшивка гипсокартоном. Максимальный вес дверного полотна, который может выдержать пара ПС-100 — 40 кг. Стоечные профили устанавливаются строго вертикально. Их длина должны быть на 1 см меньше высоты потолков. А отверстия во всех профилях должны быть на одной высоте. Профили можно закрепить к направляющим с помощью просекателя или саморезов с прессшайбой (на время). Перед нашивкой ГКЛ все саморезы должны быть выкручены.

Стойки на местах

Да, ПС устанавливаются в одном направлении, ведь крепление листов должно начинаться с той части полки профиля, которая ближе к его стенке. Если сделать наоборот, саморезы будут заминать полку профиля, и тот может искривиться. На слайде вы видите почти готовый каркас перегородки. Давайте взглянем на то, как правильно формируется внешний угол.

Формирование внешнего угла

Каркас с другого ракурса

Один из стоечных профилей повернут стенкой наружу, а второй стоит к нам полкой. Между ними оставлено расстояние, равное толщине ГКЛ, его мы заложили на этапе крепления ПН. Таким образом, лист ГК с внутренней стороны перегородки будет заводиться, как бы, в ее глубь. В завершении статьи внешний угол полностью готовой перегородки будет показан в разрезе.

Шаг 5. Перемычка

Перемычка из ПН

Осталось нам сделать перемычку для дверного проема. Она выполняется из направляющего профиля путем косого надреза его полок и отгибу части его длины на 5-7 см. На слайде хорошо видно, как она будет выглядеть. То есть вам нужно будет вырезать кусок ПН на 10-14 см длиннее ширины проема. Надрезать и симметрично его загнуть. С каждой стороны перемычка крепится к боковым стойкам на 2-3 самореза LN.

Установка перемычки в каркас

Вот теперь наш каркас полностью закончен. Можно пропускать через каркас электро-кабели. Но не следует заводить их внутрь профилей, так они могут быть проткнуты TN-саморезами при обшивке ГКЛ.

Шаг 6. Обшивка ГКЛ

Обшивка каркаса гипсокартоном

Тут есть несколько правил.

  • Первое мы уже называли – нельзя стыковать листы на боковых профилях проема.
  • Второе — недопустимы крестообразные стыки вида «+», только вида «т».
  • Третье — стыки листов с внутренней и с внешней стороны должны быть смещены по горизонтали на шаг профилей, а по вертикали не менее чем на 40 см. На слайде вы можете видеть те самые кусочки гипсокартона, которые мы использовали для разметки. Теперь они нам служат в качестве подпорок. Ведь листы ГК нельзя ставить прямо на пол, они должны быть приподняты над ним примерно на 1 см.
  • И до потолка они тоже доходить не должны, примерно на полсантиметра. Это четвертое правило.

Чтобы закрепить гипсокартон к двойным стойкам проема, можно воспользоваться маленькими сверлышками по металлу. Иначе очень часто саморезы просто заминают внутреннюю часть профиля. Сначала насверливаете сквозь ГКЛ отверстия, затем в них уже вкручиваете саморезы. Разумеется, листы могут стыковаться по горизонтали только на профилях, а это значит, что мы должны сделать на стыках перемычки из ПС. Как они выглядят, смотрите на следующем слайде.

Перемычки из ПС

Это отрезки обычных стоечных профилей. Крепить их, опять же, нужно начинать с той стороны полки, которая ближе к стенке. В деле монтажа перемычек желательно иметь помощника, который будет держать отрезки профилей, пока вы крутите в них саморезы. Как только все перемычки будут расставлены, можно укладывать между профилей плиты звукоизоляции (минваты). Нам больше всего нравится ISOVER. При укладке стараемся не оставлять незаполненных участков. Ее следует отрезать с запасом примерно в 5 см, чтобы она упиралась в профили и за счет этого держалась в каркасе. При работе с минватой обязательно пользуйтесь очками, респиратором и перчатками!

Процесс обшивки 2

Шаг саморезов — около 20-25 см. На перемычках желательно крутить их почаще, через 10-15 см. Следите за тем, что бы шляпки саморезов были углублены в лист, но не протыкали картон. Если картон оказался проткнут, саморез следует перекрутить. Что еще важно — саморезы должны входить строго под прямым углом. Они должны отстоять от края торцевой кромки листа на расстоянии не менее15 мм и продольной кромки — не менее10 мм. Кстати, ГКЛ можно монтировать только в вертикальном положении! Если в помещении планируется натяжной потолок, под него в перегородке желательно смонтировать закладные из ПС, в которые рекомендуем дополнительно вставить брус соответствующего размера.

Также рекомендую вкручивать саморезы в перемычки с обеих сторон перегородки, а не только со стороны стыка. Желательно подгадать расположение листов на внешнем углу так, что бы они лежали на нем заводским краем. Потом, когда мы будем устанавливать на него защитный уголок, он углубится, и плоскость не испортится. Конечно, все прогрессивное человечество уже давно использует специальную углозащитную бумажную ленту, Sheetrock, например. Но мы знаем, что в нашей стране такую найти тяжеловато, поэтому у нас каменный век затянулся, и мы по-прежнему используем устаревшие металлические уголки. Итак, перегородка собрана.

Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона многим кажется сложным процессом, доступным лишь опытным мастерам. Следуя нашей пошаговой инструкции, вы легко сможете монтировать межкомнатную перегородку своими руками, не обладая какими-либо особыми навыками.

Гипсокартон один из самых удобных материалов для монтажа межкомнатных перегородок.

К преимуществам относятся:

  • простота монтажа;
  • доступность материалов;
  • обширность дизайнерских возможностей по созданию различных форм и составляющих перегородки — арок, ниш, полок;
  • простой демонтаж;
  • небольшой вес, не создающий нагрузки на перекрытия;
  • возможность отделки любыми материалами — краска, плитка, обои, пвх-панели;
  • каркасная структура, позволяющая внутриполостное утепление, звукоизоляцию.

Гипсокартонная перегородка. Инструкция по монтажу

Несколько основных шагов подробной инструкции и минимальный набор инструментов, позволят вам создать простую гипсокартонную перегородку своими руками.

Подготовительные работы

Прежде, чем начинать монтаж перегородки, необходимо тщательно продумать её конструкцию, рабочие функции, а также дизайн. Для этого сделайте подробный чертёж комнаты с будущей стенкой.

При необходимости посетите местные органы БТИ для согласования проекта.

Максимально освободите помещение от мебели, или укройте плёнкой.

Решите, из какого материала вы будете делать каркас. Основа может быть металлической или деревянной. Металлический профиль — удобный и надежный вариант, в отличие от деревянного бруса, не требует просушки для исключения деформационных выкручиваний, обработки антисептиками. Профиль устойчив к влаге, грибку, плесени.

Заранее продумайте все проходящие через перегородку коммуникации, проводку, положение розеток.

Подготовка материалов и инструментов

Вам потребуется гипсокартон 12,5 мм или 9,5 мм. Чаще применяется 12,5 мм листы. Можно использовать и «девятку», при условии более частой расстановки профилей. Однако учтите, что в этом случае понижаются звукопоглощающие и виброустойчивые свойства конструкции. Также, для установки перегородки в помещении с повышенной влажностью, рекомендуется использовать ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие).

В стык между профилем по контуру перегородки и ограждающими конструкциями закладывается уплотнительная лента.

Используются стартовые (направляющие) профили и стоечные:

  • UW 50х40 под CW 50х50 — если обшивка планируется в один слой толщиной до 7,5 см или в два слоя до 10 см;
  • UW 75х40 под CW 75х50 — для однослойной до 10 см, двухслойной до 17,5 см;
  • UW 100х40 под CW 100х50 — в один слой до 15 см, в два до 20 см.

Когда перегородка требует особой прочности, в случае навешивание на неё полок или шкафов, следует приобрести вместо стоечных профилей усиленные или укрепить обычные профили закладными деревянными брусками.

При создании проёма в каркасе рекомендуем использовать закладные из бруса, которые нужно вставить в полости профилей каркаса. Брусы должны быть просушенными, чуть меньше по толщине, чем профили. Так, например, в металлические стойки 10 см, вставляется брус 9,5 см.

Крепежи на поверхности:

  • дюбели для монтажа по бетону и кирпичной кладке — от 3,7 см;
  • саморезы по дереву — 3–5 см;
  • крепежи для каркаса — саморезы по металлу с пресс-шайбой 13 мм;
  • крепежи для ГКЛ — шурупы с потайной шляпкой — 2,5–2,7 см;

Звуко- и теплоизоляционные материалы (при желании) закладываются внутрь перегородки. Хорошую звукоизоляцию обеспечивают плотные маты минеральной ваты, в то время как пенополистирол для этого явно не пригоден.

А также подготовьте инструменты:

  • шуруповерт или дрель с переноской;
  • уровень спиртовой, нивелир;
  • карандаш для разметки;
  • ножницы по металлу/ножовку по дереву;
  • отвес;
  • рулетку;
  • строительный нож.

После того как всё готово, можно приступать к сооружению конструкции. Эта работа состоит из двух основных этапов:

  1. Установка каркаса.
  2. Монтаж гипсокартона.
  3. Установка направляющих.

Перед установкой металлического каркаса конструкции при помощи уровня карандашом сделайте соответствующие отметки-линии на полу, потолке и стенах. В данном случае, удобнее всего использовать нивелир. Также разметьте расстановку вертикальных профилей с шагом 600 мм.

Закрепите на внешней стороне направляющих профилей уплотнительные ленты.

Затем прикрутите их пазами вверх по периметру при помощи саморезов и/или дюбелей (в зависимости от материала поверхности). Крепёжный шаг — 40–50 см. Если стены или потолок со значительными перепадами, кривизной поверхности, выставьте их в уровень с помощью подкладок или клиньев.

Формирование каркаса дверного проёма

Во время установки каркаса необходимо в первую очередь предусмотреть проём для межкомнатной двери.

Формируйте каркас для двери в такой последовательности:

  1. Сделайте нарезку стоечных профилей нужной длины, в полость профиля заложите брусок для усиления.
  2. Вставьте получившиеся элементы в пазы направляющих профилей на потолке и полу на нужном расстоянии для установки дверного короба.
  3. Установите горизонтально, на нужной высоте, профильную перемычку над будущей дверной коробкой.
  4. Все элементы, после проверки уровня, закрепите 13–16 мм саморезами с пресс-шайбой.
  5. Установка стоечных профилей.

В пазы потолочной и напольной стартовых планок вставьте стойки через каждые 60 или 40 см (чем меньше промежутки, тем крепче конструкция). Можно выставлять и через 120 см, но такая перегородка будет исключительно непрочной, декоративной, и вряд ли подойдет в роли межкомнатной с дверным проёмом.

Перед прикручиванием стоечных профилей к направляющим зафиксируйте к противолежащим стенам нить-отвес для регулировки уровня и, убедившись в том, что конструкция не имеет изгибов/перекосов, закрепите стойки.

Для создания рёбер жёсткости, в местах, где будет проходить горизонтальная стыковка гипсокартонных листов, установите перемычки из профиля. Для этого отрежьте ножницами по металлу куски профиля и закрепите их к стойкам. Это обычно делают перед монтажом ГКЛ, однако легче всего установить их после обшивки одной стороны перегородки.

Обшивка каркаса перегородки

Перед монтажом первого листа, необходимо отметить точность его прилегания к стене и обрезать, в случае необходимости, по форме стены (если она с перепадом уровня). Сложностей не должно возникнуть и с обшивкой перегородок сложной формы, особенно с наклонными плосткостями или фигурными элементами.

Читайте также:  Как закрыть трубы на кухне

При высоте потолка больше чем длина ГКЛ, листы укладываются в шахматном порядке. Проще всего закрепить вначале все цельные листы, в первом ряду от пола, во втором — от потолка и так далее, чередуя. После этого нарезаются куски для полного заполнения поверхности перегородки.

Шаг крепления ГКЛ по краям 20–25 см, в середине можно делать пропуски по 30, но удобнее всё те же 20–25 см, так как большинство производителей ставят разметочную линию на листах именно с учётом этого расстояния, что для новичков очень удобно. Шляпки шурупов не следует сильно утапливать в лист или оставлять торчать на поверхности. Лучше сделать заподлицо с лёгким погружением головок. В края/кромки крутить шурупы не рекомендуется, сделайте отступ 2 см.

Поле монтажа одной стороны в полости каркаса можно зафиксировать тепло/звукоизоляционные материалы.

ВНИМАНИЕ! Не стоит производить обрезку ГКЛ углошлифовальной машинкой, как это часто делают новички, комната покроется белой пылью, а края будут выглядеть рваными, неаккуратными. Достаточно надрезать с двух сторон по линии раздела картон немного вдавливая строительный нож в гипс, а после переломить лист, опирая по линии разреза на ровную кромку стола или подложив под него толстую доску. так же помогут советы профессионалов в отношении работы с гипсокартоном

Основные правила при монтаже ГКЛ:

  • Оставляйте деформационные зазоры с прилегающими поверхностями — с полом 1 см, с потолком 0,5 см
  • Снимайте фаски на всех швах гипсокартона перед монтажом, если их нет, для последующего армирования и шпаклевания.
  • Если обшивка с одной стороны идёт справа налево, другую сторону облицовывайте слева направо, чтобы сместить швы по рядам.
  • Не забудьте отмечать места прохождения проводки, если она у вас скрытая. Отверстия под розетки вырезайте при помощи коронок. Провода обязательно закладываются в гофрированную ПВХ трубку.

Вот и все. Перегородку осталось зашпаклевать и облицевать любым подходящим отделочным материалом.

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 — 1,2, когда больше 20 м 2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

Учимся делать межкомнатные перегородки из гипсокартона

Перепланировка квартир стала чем-то обыденным в плане ремонтов и дизайна и уже не является каким-то особенным, грандиозным решением. И вот, для многих домашних умельцев возникает потребность соорудить межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, изменив расположение и размеры комнат.

Именно этому мы и научимся в этой статье, а также у вас будет возможность посмотреть видео ролик, размещенный чуть ниже.

Арочная гипсокартонная перегородка

Монтаж перегородок

Гипсокартонная перегородка с проёмами

Для монтажа гипсокартонных перегородок используется определённый вид металлических профилей, саморезов и гипсокартонных листов. Такая стена может быть не только декоративной, но и при нужном усилении каркаса держать на себе вешалку и даже электрический 100-литровый бойлер с водой.

Перегородки из гипсокартона можно шпаклевать, красить, оклеивать обоями и керамической плиткой.

Металлические профили и фурнитура

Профили CW 50 мм, 75 мм и 100 мм

  • Для устройства металлического каркаса под гипсокартон используются оцинкованные профили CW и UW определённой ширины, и они могут быть трёх размеров – 50 мм, 75 мм и 100 мм, а в длину 3 или 4 метра.
    Основное назначение профилей CW, это несущая рейка, которая вкладывается в родственные профили UW, расположенные и закреплённые по периметру каркаса.
    CW имеет более жёсткие грани (кромка сложена вдвое) и снабжён отверстиями для монтажа проводки.
Читайте также:  Как правильно сажать плодовые, лиственные и хвойные деревья на дачном участке

Профили UW 50 мм, 75 мм и 100 мм

  • Профили UW (длина такая же, как у CW) используются для окантовки металлического каркаса и устанавливаются по его периметру, будучи зафиксированными к полу, стенам и потолку.
    Также эти профили используются для окантовки изгибов арок и различных фигур, которые делают в перегородках. Кромка UW острая, не профилирована, иногда изготовители делают в нём монтажные отверстия на расстоянии 40 см друг от друга.

Саморезы для оцинкованного профиля

  • Для сращивания профилей между собой инструкция предусматривает крепление мелкими саморезами 11 мм длиной, с головкой под насадку PH-2.
    Такие шурупы способны резать металл до 2 мм толщиной и бывают с буром или просто с остриём. Такие саморезы за свою величину часто называют блошками.

Саморез не должен падать с насадки при наклон

Совет. Блошки можно отнести к «капризной» фурнитуре, так как они из-за малейшего брака слетают с насадки и теряются.
В результате приходится закупать таких шурупов в два раза больше, чем этого требует конструкция. Чтобы этого не происходило, при закупке мелких саморезов возьмите насадку PH-2, наденьте на неё шуруп и установите в горизонтально положение с наклоном в сторону блошки, примерно на 35⁰-40⁰.
Если саморез при этом не сорвётся, а останется на острие насадки, значит – всё в порядке – можно покупать. Также удобнее работать шурупами без бура, с остриём.

  • Для крепления профилей UW по периметру используют шурупы и дюбели, чаще всего, это ударные дюбели, шурупы которых не обязательно завинчивать, а можно просто забивать молотком.
    Как правило, самый популярный диаметр дюбелей для сборки металлического каркаса – 6 мм, а длина варьируется по состоянию стены, потолка и пола.

Дюбель-пустышка с шурупом

  • Но ударные дюбели не всегда приемлемы – они хороши только для кирпичных стен и толстой цементно-песочной штукатурки. Дело в том, что шуруп там тонкий и гильза распирается очень слабо, поэтому такой комплект плохо держится в более рыхлом основании.
    В таких случаях лучше использовать дюбель-пустышку и подбирать под него шуруп на 1-2 мм тоньше наружного диаметра гильзы (если толщина дюбеля 6 мм, то шурупа – 4-5 мм).

  • Для гипсокартонных листов при металлическом каркасе применяются саморезы по металлу, длиной 25 мм. Если каркас делается из деревянного бруса, то при этом применяют саморезы по дереву такой же длины.
  • Перегородка из гипсокартона с дверью
  • Профиль для перегородок из гипсокартона
  • Звукоизоляция перегородок из гипсокартона

Сборка металлического каркаса

Разметка стены по уровню

  • Сейчас мы разберёмся, как построить межкомнатную перегородку из гипсокартона и начнём с разметки стены длинным строительным уровнем или отвесом.
    Для этого вам нужно точно определить, где будет находиться перестенок и с двух сторон на противоположных стенах провести контрольные линии от пола до потолка. Соединяете эти метки между собой, отбив линии малярным шнуром (чоклайном) на полу и на потолке.

Крепление профиля UW к стенке

  • Замерьте расстояние от пола до потолка и отрежьте профиль UW на 5 мм меньше замера, а затем прикручиваете его к стенке по отмеченной линии, оставив зазор до потолка. Аналогичную операцию проделываете на другой стенке. Расстояние между дюбелями соблюдайте не более 40 см.

Установка горизонтального профиля UW

  • Теперь воспользуйтесь зазором, оставленным между вертикальной направляющей и потолком, и вставьте туда горизонтальный профиль, как это показано на фото выше, и прикрутите его к потолку.
    Если ширина перегородки более 4 метров, то стыкуйте UW по начерченной линии, а чтобы стыковка произошла более точно – соединяйте профили внахлёст или прикладывайте сбоку во время закручивания брусок или уровень. У нас получилась буква П и теперь нужно прикрутить нижний профиль.
  • А как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона, если в ней будет проём для двери или арки? Ответ прост – оставить это место пустым. Значит, нижний профиль UW нужно прервать в том месте, где будет этот проём.
  • Теперь давайте считать – например, вы будете устанавливать в проём дверь с полотном 600 мм шириной и стандартной коробкой 20 мм в месте выборки. Значит, вам нужен проём 640 мм плюс 5 мм на зазоры у кромки двери (по 2,5 мм с каждой стороны) и припуск 5 мм на неровность каркаса. Итого, ширина проёма будет составлять 650 мм, а высоту вы сможете подсчитать, используя этот же принцип.
  • Теперь прикручиваем нижний профиль UW, а в нужном месте можно просто вырезать кусок болгаркой – так получится более ровная линия, нежели с двух кусков. Если пол деревянный, то желательно наклеить на подошву профиля полосу толстого скотча, чтобы перегородка впоследствии не «гремела».

  • Перемычку для дверей можно сделать как из UW, так и из CW профиля, но предпочтительнее, конечно, первый вариант. Если дверь находится у сопряжённой стенки, то вставляете перемычку прямо в пристеночный UW, а если проём посредине, прежде всего, обозначаете его ширину двумя вертикальными CW. Потом вставляете между ними перемычку, подрезая полки профиля и фиксируя его блошками.

  • Для того чтобы дверь была закреплена более жёстко и перегородка не отзванивала при их закрывании – по периметру проёма вставьте деревянные бруски, скрепив их саморезами с профилем. Ширину дерева вы уже определите по ширине перегородочных профилей – чем шире профиль – тем шире брусок.
  • Расстояние между центральной осью профилей CW нужно выдерживать 30 см, чтобы на каждый лист гипсокартона приходилось по четыре несущих. Интересно, что компании которые делают подобные ремонты, иногда выставляют CW через 40 см, руководствуясь старыми нормами монтажа, но такие перегородки не имеют должной жёсткости.
  • Установка межкомнатной двери в гипсокартонную перегородку

Гипсокартон и звукоизоляция

Монтаж гипсокартонного листа

  • В первую очередь вам нужно закрыть гипсокартоном только одну сторону перегородки. Устанавливая листы, проверяйте, чтобы их боковые грани ложились только на половину профиля CW, а другая половина оставалась открытой для следующего ГКЛ. Если вы используете обычный стеновой гипсокартон, то можете подбирать листы по высоте вашей комнаты, так, они бывают либо 250, либо 300 см в длину (ширина ГКЛ 120 см остаётся неизменной).
  • Дверные или оконные проёмы, которые будут в перегородке, можете зашивать – после прикручивания листа вырежьте нужный кусок, использую нож и ножовку для гипсокартона (можно использовать обычный малярный нож и обычную ножовку по дереву). На один лист гипсокартона расходуется порядка 60 штук саморезов, шляпка которых должна быть слегка утоплена под плоскость листа. Чтобы не прорывать бумагу, используйте специальную насадку для ГКЛ с абажуром.

Монтаж минеральной ваты на перегородку

  • Чтобы перегородка поглощала звук, нужно между профилями установить самый обычный утеплитель и в данном случае давайте применим любую минеральную вату (цена перегородки, конечно, увеличится, но при этом возрастёт и её качество). Вырезая вату по ширине, делайте её на несколько сантиметров больше, чтобы одним краем полоса утапливалась между полками CW, а другим плотно упиралась в его тыльную сторону.
  • При работе с любой минеральной ватой желательно использовать перчатки, потому что мельчайшие кусочки составляющих минералов (базальт, шлак или стекло) будут впиваться в кожу, что вызовет раздражение. Для людей, страдающих заболеваниями дыхательного тракта, следует применять респиратор.

Закрываем гипсокартоном другую сторону перегородки

  • Минеральную вату лучше устанавливать только на один ГКЛ и сразу закрывать это место гипсокартоном – так в воздухе окажется меньше канцерогенной пыли. Требования к монтажу листов с другой стороны остаются идентичными – то же количество саморезов и такая же глубина их вкручивания.

Заключение

Итак, мы сделали конструкцию из ГКЛ, но межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками может подразумевать также монтаж арки. Но это уже отдельный разговор и работа, подразумевающая нестандартное использование металлических профилей.

Перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция

Чтобы соорудить в своем доме или квартире межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция этого процесса абсолютно не помешает. Это актуально, например, в случае наличия в семье разнополых детей. Чтобы построить капитальную стену из кирпича необходимо разрешение соответствующих органов, да и стоить это будет слишком дорого. Кроме того, проще всего и дешевле соорудить своими руками межкомнатную перегородку из гипсокартона. Фото таких конструкций дают хорошее представление об их эстетических и практических качествах.

Смонтировать перегородку из гипсокартона своими руками совсем не сложно

Какие материалы и инструменты понадобятся, чтобы изготовить гипсокартонную межкомнатную перегородку

Для того, чтобы соорудить перегородку, нам потребуется вначале сделать жесткий каркас. Для его изготовления понадобится 75-миллиметровый оцинкованный профиль с дополнительными элементами и деревянные бруски. Они будут нужны, чтобы каркас был прочнее в некоторых местах. Обшивать каркас будем листами ГКЛ толщиной 12,5 мм стандартного размера с помощью саморезов.

Перегородки из гипсокартона в интерьере

Между листами ГКЛ поместим звукоизоляционный материал при создании своими руками межкомнатных перегородок из гипсокартона. Фото такого «пирога» можно найти и рассмотреть в подробностях.

Кроме материалов для производства работ нам понадобиться обзавестись следующим инструментом:

  • аккумуляторный шуруповерт либо небольшая дрель с подходящей насадкой;
  • небольшой ручной строительный уровень (пузырьковый или гидроуровень);
  • измерительная 5 – 10 метровая рулетка;
  • отвес, для выравнивания направляющих вертикальных профилей.

С помощью перегородки комнату можно разделить на функциональные зоны

Полезный совет! Если у вас есть лазерный самовыравнивающийся уровень, то скорость и качество вашей работы значительно улучшится. Он позволяет более качественно отбить вертикальные и горизонтальные уровни.

Подготовив необходимый инструмент и материалы, можно приступать непосредственно к сооружению перегородки из гипсокартона своими руками. Видео этого процесса поможет лучше понять всю технологию и последовательность устройства.

Межкомнатная перегородка из ГКЛ с дверным проемом

Межкомнатные перегородки из гипсокартона своими руками, пошаговая инструкция с разъяснениями и полезными советами

Процесс устройства гипсокартонной перегородки состоит из нескольких этапов: монтаж каркаса из направляющих профилей, установка дверного проема, заполнение каркаса гипсокартонными листами, отделочные работы. Рассмотрим эти этапы по порядку.

Комната до и после сооружения перегородки

Монтаж основы для каркаса перегородки

Перед установкой каркаса необходимо сделать разметку по полу и потолку в необходимом месте с помощью уровня.

  • саморезами крепим направляющий профиль по линии на полу;
  • в нижний профиль возле стен вставляем вертикальные направляющие, которые крепим к стенам дюбелями строго вертикально. Шаг между крепежом должен составлять не более 30 – 50 см. На стыках профилей используем обычные саморезы для крепления их между собой или просекатель;

Шаг 1: нарезка профиля и проклейка его задней стенки уплотнительной лентой

  • осуществляем монтаж потолочного профиля при постоянном контроле с помощью отвеса. В результате, закрепив четыре профиля, мы получим прямоугольную рамку – основу для будущей, сделанной своими руками, перегородки из гипсокартона. Видео сооружения каркаса лучше всего иллюстрирует тонкости этого процесса.

Шаг 2: горизонтальное крепление профилей к полу

Формирование элементов дверного проема

В нашей перегородке будет присутствовать обычная распашная дверь, поэтому в каркасе нужно предусмотреть место для установки дверного блока. Стенки должны быть жестким, чтобы выдержать нагрузку.

Шаг 3: крепление профилей к стенам и потолку

Полезный совет! Для увеличения жесткости нужно взять сухие и прямые деревянные бруски, которые должны войти внутрь профиля. Они значительно усилят дверной проем, что поможет закрепить дверной блок надежно и жестко.

Дверной проем формируем в следующей последовательности:

  • обрезаем стоечный оцинкованный профиль по высоте, снабжаем его деревянным бруском, который вставляем внутрь;
  • готовые конструкции с брусками вставляем внутрь направляющих профилей на полу и потолке, так чтобы ширина по низу и по верху дверного проема совпадала;

Шаг 4: вертикальная установка профилей с шагом 60 см

  • с помощью любого уровня производим тщательный контроль вертикальности установки дверных стоек и крепим их 35-миллиметровыми оцинкованными саморезами. Соответствие уровню особенно важно при сооружении своими руками межкомнатных перегородок из гипсокартона. Фото некрасивых конструкций никому не нравится;
  • вырезаем из куска стоечного профиля отрезок равный ширине дверного проема для изготовления поперечной балки. В него тоже вставляем брусок и устанавливаем на необходимую высоту строго горизонтально;

Шаг 5: крестообразное крепление профилей между собой для сооружения проема

  • с обратной стороны стоек и перекладины подготовим небольшие отверстия под гвоздь. Для этого понадобится дрель с соответствующим сверлом. Бруски просверливаются на глубину 50 мм, что будет составлять почти половине гвоздя;
  • гвоздями на 120-150 мм, нужно скрепить деревянные конструкции, которые вставлены внутрь профилей. Для этого гвозди очень аккуратно забиваем обычным молотком;
  • монтаж поперечины заканчиваем после вкручивания саморезов сбоку с двух сторон.

Статья по теме:

От чего зависит качество и долговечность внутренней отделки. Характеристики металлопрофильных изделий.

Соорудив полностью дверной проем, начинаем устанавливать остальные вертикальные стойки.

Шаг 6: формирование дверного проема

Монтаж вертикальных стоек

Продолжаем сооружать перегородку из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция установки вертикальных профилей будет следующей:

  • места монтажа стоечного профиля отмечаются по ширине листа гипсокартона, которая в стандарте равняется 120 см. Таким образом на один лист будет приходиться 3 стойки, установленных вертикально через 60 см;

Шаг 7: готовый каркас из металлических профилей

  • так как целые гипсокартонные листы лучше ставить от середины к краям, чтобы скрыть обрезки в самых незаметных местах, то и стойки нужно начинать устанавливать от дверного проема по направлению к стенам;
  • каждый вертикальный профиль проверяем уровнем и крепим к направляющему обычными саморезами.

Шаг 8: обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Монтаж горизонтальных перекладин и прокладка проводки

Для увеличения жесткости всей конструкции необходимо все вертикальные направляющие соединить горизонтальными перемычками. Это можно сделать с шагом 70 – 80 см.

  • из стоечного профиля изготавливают куски длиной 65 см, края которых выстригают так, чтобы можно было закрепить их к вертикальным стойкам;
  • когда каркас собран, внутри него прокладываем электрические провода. Для этого производитель профилей предусмотрел специальные отверстия в своих изделиях;

Шаг 9: обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

  • электрическая проводка прокладывается внутри гипсокартонных перегородок в особой гофрированной негорючей изоляции.

На этом можно считать оконченным монтаж каркаса для перегородки из гипсокартона своими руками. Пошаговая инструкция крепления листов гипсокартона к каркасу представлена далее.

Шаг 10: внутри стены монтируется электропроводка

Установка листов ГКЛ на каркас

Перед тем, как начать устанавливать листы, необходимо знать, как их можно разрезать в случае необходимости:

  • если отсутствуют специальные приспособления для резки ГКЛ, то можно применить обычный профиль с ножом для гипсокартона;
  • чтобы по нужной линии разрезать лист, необходимо положить на него кусок профиля и многократными движениями ножа прорезать гипсовый слой как можно глубже. После этого просто достаточно сломать лист по этому надрезу. Отрезанные края обрабатывают специальным рубанком для гипсокартона. Если его нет, то сделать это можно и ножом, если снять фаску с торца под 45 градусов;

Шаг 11: вывод розеток и выключателей

Полезный совет! В тех местах, где планируется прибивать полки, крючки, ниши, и тому подобные объекты, нужно заранее установить деревянные закладные из брусков. Впоследствии эти меры сильно облегчат крепление мебели.

  • прикручиваем ГКЛ к направляющим с помощью саморезов при шаге 15-20 см. Саморезы нужно обязательно утопить в тело листа на 1 мм, но надо стараться не прорвать картон;
  • при установке листов ориентируемся по вертикальным направляющим для выдерживания уровня;

Шаг 12: затирка швов между листами гипсокартона

  • при установке гипсокартонного листа нужно обеспечить определенный зазор снизу. Для этого устанавливаем одинаковые подставки. Перегородки из гипсокартона своими руками, видео монтажа которых очень многочисленны, склонны со временем оседать. Зазор нужен, чтобы листы не деформировались;
  • звукоизоляцию перегородок производим при помощи минеральной ваты или изовера, которая укладывается между листами.

Шаг 13: окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Для создания перегородок из гипсокартона своими руками пошаговая инструкция будет очень полезна. Так как правильно построенная конструкция будет жесткой, устойчивой и привлекательной внешне.

Перегородка из гипсокартона своими руками (видео)

Ссылка на основную публикацию