Как поставить забор из профнастила своими руками

Как выбрать материал?

Профнастил выпускается для кровельного, несущего и стенового монтажа. Ограждения сооружаются из стенового листа толщиной от 0,4 до 0,7 мм. При выборе профилированного металлического листа для строительства забора следует обращать внимание на следующие параметры:

  • толщину;
  • высоту гофрированного профиля;
  • наличие или отсутствие капиллярной канавки;
  • текстуру и цвет покрытия.

Цены на некоторые виды материала показаны в следующей таблице:

Таблица. Стоимость 1 м 2 профилированного металлического листа (в рублях).

Наименование профнастилаПолиэстер (производство – Россия)Германия, Финляндия, Великобритания, Голландия, КореяШвеция
0,50 мм0,70 мм0,80 мм090 мм1,0 ммДекоративное полимерное покрытиеПолиэстер матовыйCLOUDIPRISMАПластизолPVDFВикинг
0,5 мм0,50 мм35 мкм0,5 мм0,50 мм0,5 мм35 мкм
С 8 – 1150235331351328380380380440250
С 10 – 1130245354362339
МП 20 – 1100265345384366342385385385445260
МП 18 – 1100260345384385385385445260
НС 35 – 1000285374417468397372418418418483280
С 44 – 1000305374417402376418418418483280
Н 60 – 845382440490550590458428491491491567326
С 21 – 1000285390417401375418418418483287
МП 35 – 1035260374417468418418418483280
Н 75 – 750496552620665
Н 114 – 646614684768824

Для обустройства ограждений хорошо подходит профнастил, с маркировкой «С15», предназначенный для стенового монтажа. Он обладает достаточной прочностью для выдерживания значительных ветровых и механических нагрузок. Особенности профилирования дают возможность соединять листы без значительных перекрытий, что позволяет сократить расход материала.

Его технические характеристики показаны на следующем рисунке:

При выборе профлиста надо учитывать текстуру его окраски. Наилучшими эксплуатационными качествами обладают полимерные и эмалированные покрытия. Недорогие металлические листы с цинковым покрытием с течением времени теряют привлекательный внешний вид, в них начинают развиваться коррозионные процессы, и исправить ситуацию нанесением краски вручную не получается.

Важно знать! Срок службы оцинкованных металлических листов составляет около 25 лет в то время, как покрытый полиэстером профнастил эксплуатируется до 50 лет. Размеры профлистов различаются у разных производителей — это надо учитывать при выборе.


Таблица. Стоимость 1 м 2 профилированного металлического листа (в рублях).

Заглушки на столбы

Их количество считается по числу опорных столбов. Советуем дополнительно взять еще пару заглушек, которые, наверняка, пригодятся в процессе эксплуатации будущего забора.

Их количество считается по числу опорных столбов. Советуем дополнительно взять еще пару заглушек, которые, наверняка, пригодятся в процессе эксплуатации будущего забора.

Конструкция забора из профлиста

Забор из профлиста с металлическими столбами представляет собой линейную конструкцию. В качестве основания используют металлические столбы, укрепленные различными способами в земле. Для установки ворот выбирают столбы с более толстой стенкой, чем для промежуточных опор.

Между собой столбы соединяют горизонтальными металлическими лагами или прожилинами. Для заборов высотой до 1,5 метров допустимо устанавливать всего две лаги на пролет, вверху и внизу. Если забор выше 1,5 метров, добавляют третью прожилину посередине.

Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.


Профлист крепят на лаги саморезами по металлу с резиновыми шайбами. Ворота и калитку навешивают на металлические петли, которые приваривают к опорному столбу.

Преимущества забора из профлиста

Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, стоит познакомиться со списком основных преимуществ материала. Тем более что список достаточно большой, что делает профлисты одним из самых популярных материалов для устройства ограждений. И главным плюсом можно назвать высокую скорость возведения. Даже при использовании бетонных фундаментов строительство занимает в несколько раз меньше времени, чем при выборе бетонных, кирпичных или кованых оград.

Так выглядит забор из профнастила на ленточном фундаменте

К другим преимуществам ограждений из профлиста относят:
1. Отсутствие необходимости в серьёзном опыте выполнения таких работ. Самым сложным этапом в процессе сооружения будет сварка – но даже без неё, при желании, можно обойтись.
2. Сравнительно невысокую стоимость используемых при строительстве материалов. Создать забор из профлиста могут позволить себе даже семьи с небольшим доходом.
3. Надёжную защиту от посторонних взглядов. Сплошная конструкция закрывает территорию лучше сетки или штакетника – особенно, если выбрать высоту от 2 и более метров.
4. Неплохую прочность профильного листа, создающего серьёзное препятствие для злоумышленников, если оставить незакрытой верхнюю острую кромку материала.
5. Длительный срок эксплуатации. Выбирая качественные профлисты и придерживаясь всех требований к монтажу, можно рассчитывать на 25-30 лет использования ограждения.
6. Эстетичный вид конструкции, которая может отлично вписаться в ландшафт участка, если подобрать ограждение в тон к другим конструкциям – стенам или крыше дома.
7. Простой уход за забором. Профлисты легко отмываются, не боясь использования бытовой химии, и даже могут самоочищаться во время дождя.
Дополнительный плюс такого забора – незначительное снижение уровня шума. Поэтому ограждение станет неплохим вариантом для защиты от звуков шумной автострады. Хотя для полной звукоизоляции стоит предусмотреть специальные шумозащитные экраны вдоль прилегающей к источнику шума границы участка или качественные стеклопакеты в доме.

Работы по созданию ограждения из профлиста стоит начинать с определения расходов и точного количества используемых в процессе строительства материалов. Перед расчётом требуется измерить длины отдельных участков будущего забора и разметить его на территории расположение опор. Также стоит определиться с высотой ограды и глубиной, на которую будут закапываться столбы.

Вводная часть

Несмотря на множество вариантов ограждений, традиционно пальму первенства удерживает «народный» забор из профлиста. Застройщиков подкупает доступность технологии, а также относительная бюджетность при долгом сроке службы. Прежде чем мы расскажем об этапах строительства забора пользователя FORUMHOUSE с ником Палыч Р34, следует заострить внимание на таких показателях забора, как надёжность и долговечность.

Те, кто живёт на своей земле, хорошо знают, что с приходом весны и оттаиванием грунта можно наблюдать следующую картину — створки ворот или калитка забора просели и открываются с трудом. Столбы завалены, а профлист местами сорван или погнут.

Всему виной — извечный принцип «строю, как у соседа» или «делаю, как все». Результат такого подхода — лишняя трата сил, времени и средств на исправление перекошенного или заваленного забора. А правильно — сделать всё, как надо, с первого раза, пусть это и дольше, чем забор, поставленный «фирмой» или «профессионалами» за пару дней.

Я имею двадцатилетний строительный опыт. Т.к. бюджет ограничен, то решил ставить забор из профлиста самостоятельно. Выбор прост — шабашники схалтурят и сделают всё, спустя рукава, а фирма запросит слишком много денег.

Чтобы весной не заниматься переделкой забора, сначала оцениваем условия его эксплуатации и только потом рассчитываем конструктив. В первую очередь изучаем грунт. Пучинистый/непучинистый, какой слой чернозёма, уровень УГВ, есть ли глина, где начинается песок и т.д.

Всё это влияет на выбор способа установки столбов. Кто-то их бетонирует, кто-то предпочитает бутить щебнем с песком. Другие застройщики идут кардинальным и далеко не всегда рациональным способом – заливают ленточный фундамент, который зачастую рвёт точно в том месте, где металлический столб проходит сквозь тело «ленты».

Также многие упускают из вида такой фактор, как расположение участка и ветровая нагрузка. Она напрямую влияет на выбор сечения металлического столба, а значит, и общую смету всего строительства забора из профилиста. Дело в том, что в одном случае можно ограничиться стандартной профильной трубой 60х60х3 мм. В других условиях сильный ветер просто положит забор из такой трубы.

Чтобы этого не произошло, обязательно делаем расчёт на ветровую нагрузку, алгоритм которого подробно изложен в статье «Расчёт ветровой нагрузки, действующей на забор из профлиста».

Зная периметр участка и количество столбов, можно рассчитать необходимый металл. Итак:

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии


Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Монтаж забора с металлическими столбами

Чтобы разобраться, как сделать забор из профнастила своими руками, нужно изучить технологию монтажа. Это работа, требующая определенных навыков и знаний. Для тех, кто решил собрать забор из профнастила без сварки, лучшим вариантом будет заказ полного комплекта частей и элементов для крепления. В комплект обязательно входит инструкция, в которой пошагово с картинками и пояснениями описан процесс сборки.

Монтажные работы по установке ограждения

Монтаж забора из профнастила своими руками предусматривает ряд последовательных операций с поэтапным монтажом:

  • измерение участка, подготовка плана строительства;
  • ознакомление с инструкцией по сборке ограждения, проверка правильности расчетов и заказ материалов;
  • подготовка металла;
  • монтаж опорных столбов;
  • крепление поперечных и диагональных перемычек;
  • монтаж профлиста.

Кроме этого перечня работ, в него могут быть добавлены работы по сборке ворот и калитки, монтажу декоративных и доборных элементов. Перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с видео и внимательно прочесть руководство по монтажу на сайте компании-производителя сборных металлоконструкций.

Ограждение участка металлической изгородью

Монтаж забора из профнастила своими руками предусматривает ряд последовательных операций с поэтапным монтажом:

Виды заборов

Листы профнастила могут идти всплошную, либо разделяться на отдельные секции столбами. Существует различие и по способу крепежа опоры:

  • Забор с фундаментной лентой.
  • Опорный забор. Крепежные столбы стоят отдельно друг от друга. Этот вариант является более бюджетным.

Итак, оценив преимущества и выбрав для работы данный материал, стоит выяснить, какие инструменты должны быть в нашем арсенале и какие материалы понадобятся, чтобы сделать забор из профлиста своими руками.

Важно! Расчеты по материалам делаются до начала работ. Одному, возможно, тяжело справиться с подобной задачей, но вполне осуществимо. С чего же нужно начинать? Прежде всего – осмотр территории и планирование. Очищаем участок от ненужной растительности, мусора и по возможности разравниваем.

Действие повторите необходимое количество раз, учитывая протяженность будущего забора. В отмеченных местах нам необходимо проделать отверстие диаметром около 25 см и глубиной 1-1.5 метра. Глубина ямки зависит от типа грунта в Вашей местности, высоты его промерзания и предполагаемой высоты непосредственно ограждения. Эти ямы предназначены для опорных столбов, фундамент которых мы будем бетонировать. Можно, конечно, копать с помощью лопаты. Но наверняка в этом случае процесс займет много времени и затрат сил, поэтому лучше подойдет специальное оборудование, например, садовый бур. Сверху каждое отверстие нужно расширить на штык лопаты размером около 40 см.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Подготовка участка к установке забора. Разметка согласно чертежу и схеме забора.

  • Поверхность грунта следует тщательно очистить от мусора, стройматериалов, камней, излишней растительности, кустарников и деревьев – в общем, от всего, что может помешать устройству забора своими руками.
  • Если рельеф участка неровный, то стоит попробовать выровнять рельеф. В противном случае установка забора будет производиться с учетом перепада рельефа.

Следующим этапом строительства забора из профнастила своими руками является разметка участка. Для этого требуется:

  • Определить крайние точки ограждения – углы забора. В углах, как было указано выше, обязательно будут находиться опорные столбы.
  • В крайних точках вбиваются колышки, между которыми натягивается веревка, шпагат или шнур, позволяющий увидеть границы участка.
  • Далее по чертежу забора устанавливаются колышки в местах других опор.
  • В местах бурения скважин под бетонирование опорных столбов привяжите отвесы.


Торцевая планка

Критерии выбора профнастила

Забор – сооружение, которое подвергается всем природным нагрузкам. Поэтому идеальный выбор – профисты, покрытые полимерным составом с лицевой стороны. Удовольствие это не из дешевых, но с гарантией, что прослужит на улице все заборная конструкция не один десяток лет.

Что касается маркировки, то для заборного сооружения обычно используют листы, маркированные буками «С» или «НС». Первый является стеновой модификацией, второй универсальной.

Основу прочности профнастила определяет высота его волны. Она обязательно указывается в маркировке изделия. К примеру, С8, то есть это стеновой материал с высотою волны 8 мм. Для забора подойдут марки С8, С10, С18 и С20.

Внимание! Чем больше ветровые нагрузки, действующие в районе строительства, тем выше марка профлистов должна использоваться при возведении заборной конструкции. Если последняя имеет высоту 2 и более метров, то оптимально применять С20, а лучше С21.

Что касается толщина профильного материала, то для заборов оптимально – 0,45-0,5 мм. Ширина листов, которую используют в процессе подсчета требуемого количества материала, стандартная и соответствует выбранной марке.

Построить забор из профнастила своими руками несложно. Главное – правильно выбрать способ крепления лаг. Их три:

Фундамент под забор

Если сложно определиться с необходимостью заливки основания под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Ограждающие конструкции с фундаментом и без него выглядят по-разному.

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории — помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

  • Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
  • Укладка арматуры;
  • Постановка столбов;
  • Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

  • Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии 1.5-3 м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
  • На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
  • Забить трубы;
  • Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
  • Дождаться, пока бетон застынет.

Требования к выбору

Устройство накладного замка для уличных входных дверей

Прежде всего, следует учитывать, что замок для калитки из профнастила должен безотказно работать в уличных условиях, то есть предполагается его отказоустойчивость при температурных перепадах воздуха, сырости, ветрености и запыленности. Для таких условий лучше сувальдных механизмов еще ничего не придумали. Правда, при попадании воды внутрь или при сильном морозе любой механизм может заклинить, независимо от его стоимости или конструкции. Поэтому лучше сразу позаботиться о максимальной его защите.

Далее, для обеспечения комфортного открывания следует обратить внимание на то, чтобы механизм:

  • изнутри открывался без применения ключа, а с внешней стороны только ключом;
  • был достаточно компактным;
  • был изготовлен из качественной стали, устойчивой к коррозии.

О том, чтобы замки для калиток из профнастила обладали многоступенчатой защитой от взломов заботиться нет необходимости. Такие затраты не оправдываются. Если кому-то и вздумается попасть во двор, то с замком возиться ему точно не захочется, можно же и более простым способом попасть на территорию.

Электромеханические или электромагнитные замки для калиток из профнастила устанавливаются только в том случае, если к этому обязывает конструкция всей въездной и входной группы. Ну, а более простые варианты могут быть как врезными, так и накладными. И установка таких механизмов существенно разнится. Более простой для установки считается накладной замок.


Чтобы выяснить, как установить замок на калитку из профнастила, следует определиться накладной или врезной механизм конструкции вашей калитки подходит больше. И если вашим выбором стал накладной замок, то рассмотрим тактику его установки своими руками.

Классификация по принципу крепления

Тут всего пару позиций:

  • Механические, которые можно открыть лишь ключом.
  • Электрические (электромеханические), которые можно открыть дистанционно.

Первый вариант представлен на рынке лишь в малом числе моделей, которые могут отличаться друг от друга по типу запирающего механизма. Тут четыре позиции – реечный, цилиндровый, сувальдный и защелка. Последний является самым простым, и такой замок с 2 ручками и подпружиненной защелкой. У него отсутствует функция закрывания, а именно, он продается без ключа. Защелка будет просто фиксировать калитку в закрытом виде.

Реечный замок является современным типом простого засова. Ранее такая конструкция применялась при закрывании ворот, и обновленный вариант – конструкция, засов которой скреплен с рейкой, что упростит сам процесс «открыть-закрыть». Требуется отдавать должное замкам реечного типа, среди всего механические модели самые надежные. При этом установка довольно простая, а устойчивость ко взломам высока. Единственным минусом является большой по размеру ключ.

Цилиндровый замок является конструкцией, в которой одним из составных элементов выступает сердцевина сменного типа. Последняя – цилиндр с выступами подпружиненного типа, которые утоплены, когда в скважину вставлен ключ. Рисунок выступов индивидуальный у каждого замка, и потому другой ключ не подойдет для открывания. Это как своеобразный штиф код, причем коды – это невероятно большое разнообразие вариантов, от чего и есть низкая вероятность выбора ключа для чужого замка. Достоинства цилиндровых замков:

  • Высокая степень надежности.
  • Небольшая стоимость.
  • Простота монтажа.
  • При потере ключа не требуется менять весь замок в целом, достаточно произвести замену сердцевины с набором новых ключей.

Сувальдный тип – цилиндровый замок усложненного типа. У такого варианта ключ сложный по конфигурации, где выступы размещены не на одной стороне, а на 2 или 3. Именно это и повысит устойчивость ко взломам и надежность конструкции. Правда, эти замка дороже, чем цилиндровые. При этом при потере ключей потребуется произвести замену замка в целом.

Электромеханические замки

Установка замка на калитку из профнастила может быть разной, так как и замки отличаются между собой. Свое наименование электромеханический замок для калитки получил только потому, что работает он под действием электрического тока на дистанции. Но снаружи все открывается простым ключом. Принцип действия заключается в том, что внутри вместо замковых пружин внутри поставлена магнитная катушка. Именно она и будет втягивать ригели, когда требуется открывать калитку. В видеоролике специалист рассказывать про электромеханические замки, показывает все их разновидности, а также обозначает отрицательные и положительные параметры.

Замки электромагнитного типа

По сути, это замок электронного типа, который функционирует по аналогичному принципу, что и электромеханический. Просто его нужно открывать особым электронным ключом, который нужно приложить к кнопке, который находится на внешней панели снаружи. Или можно использовать кнопочную систему кодового набора. Такие замки повсеместно монтированы в подъезде многоквартирного дома. На калитки их тоже можно устанавливать. Единственное, важно отметить лишь один минус – если вы находитесь за границей своего участка, а в этот момент отключили подачу электроэнергии на дом, то внутрь через калитку вы не попадете. Высокая степень прочности и надежности изделия дает возможность поговорить о высоких характеристиках защиты конструкции. Как уверяют специалисты, выламывать такой замок можно лишь трактором. Монтировать электронный замок на калитку достаточно сложно, и этим должны заниматься только специализированные компании. Все дело в том, что эта конструкция – не просто механическая часть, но и электрическая, схема монтажа у которой не самая простая.

Радиоволновые замки

Такая тип входит в категорию моделей электронного типа, и она отличается от описанных выше тем, что сам процесс открывания выполняются посредством брелока. Последний дает радиосигнал на блок управления, который и будет открывать калитку. Сам механизм открывания может быть электромеханическим или магнитным. Открыть этот замок можно с любой точки двора или с дистанции, подходя к дому. Это наиболее дорогостоящие модификации, которые предлагаются современным рынком.

Обратите внимание, что все замковые модели на калитку, которые работают от электрической энергии, обладает одним серьезным недостатком. Они перестанут работать, если в доме по какой-то причине перестанет подаваться электроэнергия. По этой причине эти конструкции оборудуются аварийным блоком питания, который тоже увеличит стоимость. Это, по сути, небольшой по размеру аккумулятор, за зарядкой которого тоже важно следить.


Радиоволновые замки

Читайте также:  Какой толщины профнастил выбрать для крыши
Ссылка на основную публикацию