Как согнуть профнастил своими руками

Если необходимо согнуть профилированный лист, а как это сделать?

В последнее время профнастил стал очень популярным материалом, все чаще его используют в строительстве. С его помощью возводят хозяйственные постройки, гаражи, перекрывают крыши, ограждают участки… Сфера применения профилированного листа очень широка. И это не удивительно, ведь данный материал обладает множеством преимуществ – он прочен при своей легкости, долговечен и, что очень важно, пластичен (профилированные листы достаточно легко гнутся). Но не все знают, как можно легко сгибать профнастил. Об этом и поговорим.

Самый простой и доступный способ, который помогает получить гнутый профнастил, это использование молотка. Работа в этом случае проста и не занимает много времени. Однако следует быть предельно аккуратным, ведь при неправильной работе молотком существует высокая вероятность получить некачественный изгиб.

Внимание. Наши читатели считают, что утренняя рыбалка – миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее.

При изменениях материала, чтобы не допустить ошибок, следует разбираться в структуре и свойствах профлиста. Именно от этих свойств зависит возможность сгибания и применения того или иного способа. Профлисты изготавливаются из горячеоцинкованной стали, иногда их покрывают полимером. Жесткость материалу обеспечивает профилирование, которое стандартно по длине — 12 и 6 метров, и в толщину может достигать до полутора миллиметров.

Что касается волн, то они бывают низкие и высокие и совершенно разными по форме – синусообразными, трапециевидными, закругленными. Любой из этих видов можно согнуть при необходимости. И для этого существует несколько способов. Устройства для гиба принято дифференцировать на пять типов в зависимости от привода:

  1. Аппараты с пневматикой. Их работа происходит при помощи пневмоцилиндров
  2. Станки, оборудованные электромеханикой – это стационарные механизмы, которые оснащаются приводными системами, электродвигателями и редукторами
  3. Механические работают от энергии маховика
  4. Станки с гидравлическими установками работают по гидравлическим принципам
  5. Ручные – требуют мускульной силы рабочих, легко транспортируются


Что касается волн, то они бывают низкие и высокие и совершенно разными по форме – синусообразными, трапециевидными, закругленными. Любой из этих видов можно согнуть при необходимости. И для этого существует несколько способов. Устройства для гиба принято дифференцировать на пять типов в зависимости от привода:

Изготовление листогиба

Таблица технических характеристик профнастила.

Самодельное устройство способно выполнять больше тысячи рабочих циклов без перенастройки либо ремонта. Предполагаемый угол сгибания настила — около 120°.

Материалы, необходимые для создания листогиба:

  • швеллер (опорная балка);
  • щечка;
  • деревянная подушка;
  • рукоять;
  • струбцина;
  • кронштейн;
  • винты;
  • прижимная балка;
  • траверсы.

При создании такого устройства предпочтительно использовать стандартную конструкционную сталь, которая не сгибается под воздействием тяжести. Некоторые конструкции предполагают замену траверсы аналогичного размера швеллером. Боковые полки швеллера желательно использовать клиновидной формы. Это позволит значительно снизить эпюр.

Схема монтажа профнастила.

Одним из обязательных моментов является фрезеровка прижимной поверхности. Если поверхность будет некачественно обработана, существует большая вероятность появления пузатых сгибов.

При создании аппарата следует ориентироваться на размеры станины. Так, чем она будет больше (до 450 см), тем большими функциональными возможностями она может обладать. Например, доступными для производства станут вытянутые конструкции. Для выполнения самых стандартных работ достаточно станины размером 200 см.

При желании можно укомплектовать ручной листогиб любыми дополнительными функциями. Например, удобно, если к нему прилагается режущее приспособление.

Такая опция может увеличить общую стоимость станка, но является экономически эффективной за счет того, что будет увеличена скорость производства.


Для того чтобы согнуть профнастил при помощи специализированного устройства, не требуется какая-либо квалификация или специальные знания. Стоит учитывать, что для мелкомасштабного производства можно воспользоваться ручным листогибом, для серийного производства желательно воспользоваться промышленным агрегатом.

Особенности работы с самодельным ручным станком

Даже если вы опытный мастер, работать на сделан собственноручно сделанном станке следует очень аккуратно, поскольку любая неисправность в любом компоненте механизма может привести к травматизму в процессе его использования.

При этом нельзя забывать и о технике безопасности, работая с предельной осторожностью, особенно в тому случае, если для разрезания металла используется гильотина.

Таким образом, собственноручно собранный станок для профнастила готов. Принцип его действия очень простой:

  • лист заготовки помещается на стол;
  • с помощью специальной планки заготовка фиксируется на столе;
  • используя ручной рычаг, устанавливается оптимальный угол подачи материала в прокатные валы;
  • на выходе готовый лист должен свободно перемещаться по столу.

Чтобы не получить никаких производственных травм, при работе с таким станком необходимо постоянно придерживаться правил техники безопасности.

Станок, на котором производится профнастил, является очень опасным оборудованием, поскольку на нем есть множество режущих и колющих компонентов, которые могут нести опасность для оператора. Поэтому работать на станке позволяется только в защитной одежде и очках.

Перед каждой работой с таким ручным аппаратом следует тщательно проверять работоспособность всех его компонентов. На ручных станках крайне не рекомендуется гнуть очень толстые металлические листы.

Таким образом, обладая навыками работы с металлическими материалами, даже своими руками можно сделать механизм для прокатки профлиста, который будет обеспечивать достаточно высокое качество получаемой продукции. Главное, не допускать никаких ошибок при его сборке, а также помнить правила безопасного использования листогибочного оборудования.

  • Профиль кладут на землю так, чтобы внутренняя сторона смотрела наверх. При этом рекомендуется надеть на ребра резиновые насадки, чтобы не повредить лист.
  • Сверху укладывается лист и при помощи валика проходится вдоль полотна по отмеченному месту.
Читайте также:  Как самому поставить забор из профнастила

Профнастил С18ПГ

Высота гофры:18 мм.
Габаритная ширина листа:1023 мм.
Шаг деформации:50 мм.


Профнастила продольно-гнутый — характеристики

Что такое арочный профнастил?

Гнутый профнастил — это профиль со стандартными трапециевидными гофрами, продольно согнутый в дугу. Радиус дуги согласовывается с заказчиком под конкретный проект и может меняться в широких пределах: от небольшого едва заметного изгиба до арки с радиусом 300 мм. Продольная гибка профнастила выполняется на специальных станках, поэтому его несущая способность не снижается вообще или снижается несущественно.

Арочный профлист может изгибаться как наружу, так и внутрь, в зависимости от назначения и требований проекта. Для антикоррозионной защиты на гнутый металлопрофиль наносят одно из покрытий:

  • цинк,
  • полиэстер,
  • пурал,
  • пластизол,
  • PVDF.

Оцинкованный профнастил продольно гнутый — самый дешевый, но и наименее долговечный материал. Его используют для возведения строений «в поле», не рассчитанных на длительную эксплуатацию. Профилированный лист, покрытый пуралом или PVDF, стоит в 2–3 раза дороже, но и служит намного дольше — до 50 лет. Для большинства объектов оптимален профлист с полиэстеровым покрытием — он стоит ненамного дороже обычной оцинковки, а его ожидаемый срок службы минимум в два раза дольше.

Оцинкованный профнастил продольно гнутый — самый дешевый, но и наименее долговечный материал. Его используют для возведения строений «в поле», не рассчитанных на длительную эксплуатацию. Профилированный лист, покрытый пуралом или PVDF, стоит в 2–3 раза дороже, но и служит намного дольше — до 50 лет. Для большинства объектов оптимален профлист с полиэстеровым покрытием — он стоит ненамного дороже обычной оцинковки, а его ожидаемый срок службы минимум в два раза дольше.

Как выполнить гибку под прямым углом

Для сгибания скобы из металлического листа потребуется набор инструментов и приспособлений, состоящий из:

  • тисков,
  • молотка,
  • электропилы,
  • бруска,
  • оправы.

Длина полоски изготавливается по схеме, с тем расчётом, что на каждый загиб должен приходиться запас по 0,5 мм, плюс еще миллиметр на сгибы с обеих сторон. Заготовку помещают в тиски с угольниками. Зажимая её по линии сгиба, обрабатывают молотком.

После этого будущую скобу разворачивают в тисках, зажимают оправой и бруском, формируют другую сторону. Заготовку вытаскивают, отмеряют необходимую длину сторон, выполняя загибы по низу.

Треугольником сверяют правильность угла, подправляя молотком неточности. При выполнении обеих операций, заготовку поджимают бруском и оправой. Готовую скобу подпиливают до нужного размера.


Основу устройства составляет двутавровая балка, к которой двумя болтами прикручивают уголок, удерживающий заготовку в процессе сгибания. Под него методом сварки крепятся три дверные петли. Вторую их часть приваривают непосредственно к уголку.

Мощный листогиб из тавров

Для этого листогибочного станка потребуется ровная поверхность (стол), желательно металлическая, три уголка с шириной полки не менее 45 мм, толщиной металла не менее 3 мм. Если планируете гнуть длинные заготовки (более метра), желательно и полки брать шире, и металл толще. Можно использовать тавры, но это — для гибки листов металла большой толщины и длины.

Еще понадобятся металлические дверные петли (две штуки), два винта большого диаметра (10-20 мм), «барашки» на них, пружина. Еще нужен будет сварочный аппарат — приварить петли и сделать отверстия (или дрель со сверлом по металлу).

Для самодельного листогиба был использован тавр на 70 мм — три куска по 2,5 м, два болта 20 мм диаметром, небольшой кусок металла толщиной 5 мм (для вырезания укосин), пружина. Вот порядок действий:

    Два тавра складывают, с двух концов вырезают в них под петли выемки. Края выемок скашивают под 45°. Третий тавр обрезают точно также, только глубину выемки делают немного больше — это будет прижимная планка, так что она должна ходить свободно.

Вырезаем выемки под петли

Хорошо провариваем петли

К шляпке болта приварить отрезки арматуры

Самодельный листогиб в процессе работы

Этот вариант очень мощный — можно гнуть длинные заготовки и лист солидной толщины. Не всегда такие масштабы востребованы, но уменьшить можно всегда. В видео предложена похожая конструкция меньшего размера, но с другим креплением прижимной планки. Кстати, никто не мешает на винт тоже установить пружину — проще будет поднимать планку. А интересна эта конструкция тем, что можно на ней делать отбортовку, что обычно такие устройства не умеют.

    Уголки расположены не полочками друг к другу, а направлены в одну сторону. Из-за этого крепление петли получается не самым удобным, но сделать можно.

Метки: листогиб

видео не моё, но у меня все точно так же

Что делать с погнутым профлистом?

Слетевшие во время урагана листы профлиста погнуты. Можно ли как-то восстановить? Каким способом?

Помятые листы металлического профнастила, если они конечно не “завязаны в узел”, можно попробовать выпрямить киянкой. Как правило профиль на них не круглый, а прямоугольный.

Для того, чтобы поправить лист, надо замерить ширину профиля, взять брусок такой же ширины и вставить его в помятый паз и выстучать киянкой. Обычно такая процедура позволяет в значительной мере исправить все возникшие дефекты металлического профнастила.

Вначале нужно определиться со степенью повреждения тех самых листов, то есть насколько всё критично.

Если повреждён защитный слой профлиста, или металл “разорвало” (профлист гнётся только не большим радиусом), то не стоит использовать такой лист повторно.

Далее определитесь с материальной составляющей вопроса.

Читайте также:  Как самому покрыть крышу профнастилом

Покупать набор для рихтовки (одной резиновой киянкой не обойтись), или вызывать на дом специалиста с СТО (рихтовщика) с инструментом, это дорого.

Моё мнение, гораздо дешевле просто заменить профлист на новый (я так и сделал на даче).

Как и любой металл, профлист можно зашпаклевать, можно покрасить (после рихтовочных работ), но и это дорого (стоимость листа не высокая).

Можно использовать часть листа, к примеру отрезать погнутый участок (если это возможно) и покрыть профлистом крышу собачьей будки.

Или же из ровных кусков профилиста сделать вот такое ограждение

Можно покрыть им крышу неких сараев (предварительно чуть подровняв), или же накрыть дрова погнутыми листами (дрова на улице).

Вырезать из листа некие садовые фигурки и.т.д.

Если будете пробовать выпрямить листы рихтовкой, то лист нужно полностью демонтировать.

Рихтовка выполняется на ровной поверхности, минимум что для этого нужно, резиновая киянка и деревянные бруски.

Небольшие вмятины можно выровнять шпаклёвкой по металлу.

Вначале ремонтируемый участок зачищается наждачкой, далее убирается пыль, обезжиривается, затем грунтовка с просушкой и шпаклёвкой.

Зашпаклёванный участок можно покрасить красками по металлу.

Хочу сразу заметить, что даже после того, как вы частично или даже полностью (не видел как согнуло ваш профлист) вы его выровняете, то добиться презентабельного вида не получится, его можно будет использовать как подкладку или в тех местах, где не очень заметно, что профлист гнутый.

Ровнять профлист достаточно сложно и надо ещё исходить из того, как его погнуло, если рёбра жёсткости, которые являются основой профлиста переломало, то тут без вариантов, выровнять то можно, но он таким кривым будет, что пользоваться только навоз накрывать.

В общем эти рёбра, как на картинке стрелками указаны (это пример, есть разные виды профлиста с различной геометрией рёбер), и есть основная проблема.

В общем для того, чтобы его выпрямить нужен будет достаточно твёрдый стол или площадка, но вся суть в том, что с двух сторон листа, как минимум, необходимо оборудовать струбцины, чтобы прижать профлист к ровной поверхности.

Далее изготовить из металла или дерева правило-профиль по форме верхнего и нижнего слоя

Верхнее правило в количестве одной штуке, а нижнее нужно два делать.

Далее прикручиваем одну более менее ровную сторону к столу (сторона без изгиба) или начиная с одного края, постукивая молотком ровняем её и прихватываем к столу.

После того, как один край будет притянут, вставляйте нижние профиля под изгиб и начинайте работать молотком, в последнюю очередь выравнивайте по верхнему изгибу.

Выровняли один изгиб, прижали его к столу, и так далее до конца.

Чтобы получилось ровнее, переверните лист и повторите весь процесс.

Слетевшие во время урагана листы профлиста погнуты. Можно ли как-то восстановить? Каким способом?

Ручная работа

Такая работа производится обычно ручными ножницами. В нужных местах ставятся отметки, по которым будет осуществляться ручная гибка металла. Лист надежно фиксируют в тисках. Массивным молотком производят первый сгиб. Изделие передвигают к новому месту сгиба, зажимают с бруском из дерева, загибают в нужную сторону.

По завершении работы необходимо удостовериться, что изделие соответствует установленным стандартам. Проверка ведется с применением угольника и при необходимости недочеты устраняются.


Проверьте болты, чтобы они крепко были закреплены. Траверсы поверните и согните таким образом, чтобы образовать нужный угол. Это позволит не тратить время на расчеты угла.

Как свернуть лист в трубу

Что, если мы нацелены на изготовление ещё более сложных элементов: приёмных воронок и труб? Конечно, сперва лучше потренироваться на отрезках, но в остальном и эти навыки вполне постижимы.

Изделия с замкнутой поверхностью, такие как трубы, баки и воронки, собираются на так называемых фальцевых соединениях. Фальц, для простоты, это замок, которым можно соединить края достаточно прочно и даже герметично. Обычный (одинарный) фальц изготавливается как складка на краю с двумя перегибами. На разных сторонах соединения фальцы направлены в противоположную сторону.

Обычно для водосточных труб фальцы изготавливают с шириной складки от 4 до 10 мм. Края полосы отбиваются на стальном уголке, затем лист сворачивается, фальцы сцепляются и плотно запрессовываются молотком, когда труба надета на оправку.

В изготовлении труб есть лишь одна сложность — обеспечить возможность их стыкования друг с другом. Поэтому перед скручиванием листа его короткий край оправляют на площадке с небольшим порожком, чтобы один конец трубы получился утонённым на пару миллиметров. Также трубы могут соединяться на фальцах, но по месту их таким образом не скрепить: крупный сегмент водостока собирается внизу, а затем в сборе монтируется.

Конечно, производителям гибочного оборудования есть что предложить и на этот счет. Для изготовления замков существуют фальцепрокатные каретки, а металл сворачивается в трубу на продольно-роликовом листогибе. Для утонения на краю также могут использоваться зиговочные машины или отдельные пары прокатных валков.

Если понимать, что фальцевое соединение — суть чуть ли не любого жестяного изделия, можно дать волю воображению и собирать сложные изделия из нескольких более простых. Пример тому — всевозможные воронки, тройники и угловые отводы.

Профнастил С18ПГ

Высота гофры:18 мм.
Габаритная ширина листа:1023 мм.
Шаг деформации:50 мм.


Чтобы изготовить сгибатель для металлического профиля, потребуются:

Технология укладки профлиста

Большинство домовладельцев, желающих сократить расходы на строительство, выполняют монтаж кровельного покрытия самостоятельно, но не имеют четкого представления, как правильно покрыть крышу профнастилом. В результате непрофессионального подхода крыша может протекать, покрываться наледью, стропильный каркас начинает гнить и разрушаться. Чтобы избежать этих негативных последствий, нужно строго соблюдать технология укладки профнастила. Инструкция по возведению кровли из этого материала выглядит следующим образом:

Читайте также:  Как выбрать профнастил для крыши оптимальная толщина

    После завершения работ по возведению каркаса крыши, стропила нужно закрыть гидроизоляционным материалом. Пленку или мембрану раскатывают, а затем разрезают на полосы по ширине ската. Гидроизоляционный материал фиксируют строительным степлером поперек стропил, нахлестывая полосы друг на друга, а затем склеивая стыки монтажным скотчем.

Важно! Профилированная сталь с полимерным защитным покрытием портится от термических воздействий, поэтому для резки материала не используют болгарку или сварку. Монтаж выполняют строго холодным способом, а срезы обрабатывают специальной грунтовкой, предотвращающей образование коррозии.


Многие домовладельцы не знают, как правильно накрыть крышу профнастилом, а потому совершают досадные ошибки, влияющие на эксплуатацию конструкции. Большим дефектом считается отсутствие в кровельном пироге пароизоляции и гидроизоляции. Профнастил обладает высокой теплопроводностью, что приводит к конденсированию водных паров на элементах стропильного каркаса.

В чем заключается сложность гибки профильного проката

Суть гибки металлического проката вне зависимости от формы его профиля состоит в том, что профильным трубам придается частичный или полный изгиб. Выполняют такую технологическую операцию двумя способами: воздействуя на изгибаемую трубу только давлением или дополнительно нагревая участок трубы, в области которого выполняется изгиб. В ходе выполнения изгиба на металлическую трубу одновременно действуют две силы:

  • сила сжатия (с внутренней части изгиба);
  • сила растяжения (с внешней части изгибаемого участка).

Именно воздействие таких разнонаправленных сил вызывает сложности, характерные для процесса гибки любых профильных труб.

  1. Сегменты материала трубы, которая в процессе гибки изменяет свою форму, могут утратить соосность своего расположения, что приводит к тому, что отдельные участки трубы будут располагаться в разных плоскостях;
  2. Стенка профтрубы, расположенная с внешней стороны изгиба и подвергаемая растяжению, может не выдержать нагрузки и лопнуть.
  3. Внутренняя стенка трубы, подвергаемая сжатию, может покрыться складками, которые напоминают гофру.

Технические характеристики профильных трукб

Если не учитывать тонкости такого технологического процесса, то вместо того, чтобы согнуть профильную трубу, можно просто смять изделие, безвозвратно испортив его.

Чтобы такого не произошло, необходимо учитывать не только характеристики материала трубы, но и ее геометрические параметры – размеры сечения, толщину стенок, радиус, на который необходимо выполнить изгиб. Знание перечисленного позволит выбрать подходящую технологию и согнуть профтрубу правильно, не смяв ее и не получив гофрированную поверхность.

Технические характеристики профильных трукб

Возможные осложнения в ходе работы

Собственно изгибание такой трубы представляет собой процесс придания элементу изогнуто-плавной конфигурации. Сделать это можно только под давлением, поскольку деталь имеет высокую прочность. Чтобы уменьшить необходимую для изгиба силу давления, можно использовать нагрев изгибаемого фрагмента.

Несмотря на кажущуюся простоту операции, в результате гибки не всегда получаются элементы нужной конфигурации. Довольно часто возникают проблемы. К числу самых распространенных осложнений относят три.

Первое заключается в том, что внутренняя сторона профиля складывается своеобразными складками, которые напоминают гофру. В правильном варианте она равномерно сокращается.

Вторая сложность – разрыв наружной стенки профильной трубы. В ходе гибки она растягивается. Иногда металл не выдерживает силового воздействия и лопается. Третья проблема в том, что труба, изменяя свою форму, способна утратить соосность элементов.

Это означает, что ее фрагменты в изогнутом состоянии будут лежать в разных плоскостях. А это недопустимо. Практика показывает, что все сложности происходят по причине ошибочного выбора способа гибки.

Чтобы выбрать его правильно, нужно учесть пластические возможности профильной трубы. Они определяются размерами и формой сечения, а так же толщиной стенок изделия. Исходя из этих величин, можно рассчитать минимально возможный радиус закругления. Пытаться выполнять закругление меньшего радиуса настоятельно не рекомендуется.

Чтобы определить минимальный радиус, нам потребуется высота сечения. Она рассчитывается следующим образом. Замеряется высота профиля, из нее вычитается удвоенная толщина стенки изделия.

Полученное число будет искомой высотой, обозначим ее h. Для труб с сечением в форме прямоугольника и квадрата действует следующее правило. Если высота профиля выше 20 мм, деталь выдерживает изгиб на участке, минимальная длина которого составляет hх3,5.

Изделия с профилем ниже 20 мм можно сгибать на участке длиной от hх2,5 и больше. Это правило справедливо для всех труб. Однако толщина стенки детали тоже влияет на ограничения в гибке.

Чем она тоньше, тем выше вероятность появления разрыва или смятия детали. Специалисты настоятельно не рекомендуют пытаться гнуть широкие изделия толщина стенок которых менее 2 мм. В этом случае оптимально воспользоваться сварочным аппаратом.

Еще один момент, о котором нужно знать. Трубы из низколегированных и углеродистых сплавов очень упруги и после сгибания могут как-бы «пружинить», пытаясь принять прежнюю форму.

Это предполагает дополнительную работу с изделием, поскольку его придется заново подгонять по заранее изготовленному шаблону. Поэтому рекомендуется выяснить значение пластического момента сопротивления данной профильной трубы и проводить изгибание с учетом этого показателя. Чем он меньше, тем меньше деталь будет «пружинить».

Полученное число будет искомой высотой, обозначим ее h. Для труб с сечением в форме прямоугольника и квадрата действует следующее правило. Если высота профиля выше 20 мм, деталь выдерживает изгиб на участке, минимальная длина которого составляет hх3,5.

Ссылка на основную публикацию