Как самостоятельно положить плитку на деревянный пол

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.

Сложности при укладке плитки

Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

Подвижность деревянного пола

Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

  • Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
  • Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.

Если клей разрушится, плитка поднимется

  • Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.
  • Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

    Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

    В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

    Разные температурные расширения

    Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

    • Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
    • Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.

    Положить плитку на пол надо правильно

  • Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.
  • Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

    Не сгниет ли пол под плиткой

    При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

    Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

    Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

    Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

    Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

    Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

    Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

    Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

    С гидроизоляцией или без

    Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

    Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

    В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

    В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

    Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

    Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

    • Ветро-гидрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к торцам лаг.
    • Утеплитель (минеральная вата).
    • Вентиляционный зазор.
    • Настил пола.

    Последовательность слоев

  • Гидро-пароизоляция.
  • Водостойкий листовой материал в два слоя.
  • Плитка, уложенная на гидрофобный клей с гидроизоляционной затиркой швов.
  • При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

    Как правильно положить плитку на деревянный пол

    Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

    Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

    Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

    Из чего делать основание под плитку

    На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

    • Влагостойкую фанеру. Толщина от 10-12 мм.
    • ГВЛ. Толщиной от 10 мм.
    • Влагостойкий ГКЛ (гипсокартон) стеновой (12,5 мм).

    Наиболее популярный и надежный (но дорогой) промежуточный слой между плиткой и деревянным полом — фанера

  • Цементно-стружечные плиты (от 12 мм).
  • ОСБ — толщиной от 12 мм.
  • Стекломагнезитовый лист.
  • Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

    Как крепить листы к полу

    Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

    • На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
    • Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

    На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
    саморезами

    Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

    Правила укладки листового материала

    Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

    Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

    При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

    Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

    Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

    Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

    Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

    Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

    Стяжка ЦПС

    Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

    Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

    Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

    При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

    По бетонной плите кладут плитку

    Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

    Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

    Как положить плитку на деревянный пол: можно ли положить плитку на деревянный пол и как правильно

    Деревянный пол обычно встречается во всех старых квартирах, но также нередко обустраивается и в новом жилище. При этом такое основание может быть обустроено в любых помещениях, начиная от спальни и заканчивая ванной комнатой. Кафельная плитка, как известно — один из лучших материалов, выдерживающих длительное воздействие влаги без ущерба для себя, поэтому именно такое покрытие укладывается в санузлах и на кухне. Но как положить плитку на деревянный пол, если таковой обустроен во всех помещениях? Ведь бытует мнение, что такое покрытие и дерево несовместимы.

    Как положить плитку на деревянный пол

    Дерево и керамика – почему их нежелательно совмещать?

    Опытные мастера, которые занимаются отделкой помещений уже много лет, говорят, что плитка керамическая и деревянное основание – вещи несовместимые. Многие считают, что бессмысленно покрывать деревянное основание кафелем, так как полы будут холодные и неприятные, в отличие от уютных из дерева.

    Укладка плитки на деревянный пол

    Еще одним фактором, влияющим на мнение специалистов, является и то, что под слоем плиточного клея и самой плитки основание просто не будет должным образом «дышать», из-за чего довольно быстро придет в негодность. На формирование мнения, что дерево и керамика несовместимы, также повлиял тот факт, что сроки службы у этих материалов довольно сильно отличаются друг от друга – дерево придет в негодность гораздо быстрее керамики, а подвижность деревянного основания существенно повлияет на то, что довольно хрупкая плитка может быть повреждена.

    Плитка поверх деревянного пола

    Плитка на неустойчивом основании

    Именно поэтому использование плитки на деревянном основании с целью снизить воздействие влаги на последнее – вопрос довольно спорный. Хотя именно этот аргумент приводится часто в пользу обустройства плиточного покрытия на основе из дерева.

    На заметку! Если плитка будет укладываться в строящемся или уже построенном, но новом доме, лучше всего этот тип покрытия монтировать на цементную стяжку – просто не стоит обустраивать деревянные полы там, где планируется монтаж такого типа покрытия. Также плитку нельзя класть и на только что обустроенный деревянный пол, так как дерево в течение 2-3 лет будет «привыкать» к условиям эксплуатации, отлеживаться и еще долго будет «играть».

    Характеристики плитки для пола

    Важно помнить, что покрытие из плитки из-за тяжести клеевого/отделочного материала значительно повышает давление на перекрытия, и если они сделаны из дерева, то могут быть не рассчитаны на такой дополнительный вес и быстро придут в негодность – сломаются.

    Керамическая плитка на пол

    Считается, что деревянная основа для плитки хороша тем, что ее не придется дополнительно выравнивать, и это в некоторой степени верно. Действительно, ряд подготовительных работ будет проводиться только в случае, если полы уже совсем старые и нуждаются в некотором ремонте. Относительно свежая древесина обычно лежит хорошо, не искривляется и по ровности основания является одним из лучших вариантов для требовательной к этому показателю плитке. Остальное же все говорит далеко не в пользу тесного соседства керамики и дерева. В целом, целесообразно класть плитку только в том случае, если дерево действительно постоянно испытывает значительное воздействие воды.

    Плитка на деревянном полу

    Цены на напольную плитку «Таркетт»

    Когда возникает необходимость

    Если так много «противопоказаний» по укладке плиточного покрытия на деревянное основание, то почему же все-таки такой вариант ремонтных работ имеет место быть? Все просто – иногда керамическое покрытие просто приходится монтировать на основу из дерева. Это может быть в следующих случаях:

    • в брусовых, бревенчатых, каркасных домах;
    • в случае постоянного воздействия воды в больших количествах на деревянное основание;
    • при довольно частом проведении влажной уборки в помещении с деревянным полом;
    • в санузлах, кухнях, ванных комнатах, саунах, банях.

    Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

    Как грамотно положить плитку на деревянный пол

    Залогом того, что плитка, лежащая на деревянном полу, прослужит долгие годы, является только ее правильная укладка, во время которой будут соблюдаться определенные правила монтажа. Тонкости технологии и рекомендации:

    • для проведения таких работ может использоваться только легкий кафель, обладающий невысокой плотностью;
    • основание пола должно быть прочным и надежным;
    • черновой пол обязательно подвергается тщательной проверке и подготовке при необходимости;
    • укладка плитки может производиться на основание из дерева, обустроенное не менее двух лет назад;
    • к древесине с нижней части пола должен поступать свежий воздух, чтобы избежать начала процессов гниения;
    • нагрузка должна распределяться равномерно;
    • основание должно быть максимально неподвижным.

    Укладка кафеля на деревянный пол

    Первым делом основание пола должно пройти определенную проверку. Оно тщательно осматривается, благодаря чему и удается оценить его состояние. Пол не должен прогибаться, скрипеть, хрустеть под ногами. Основание должно быть максимально ровным – все прогнувшиеся половицы нужно заменить на новые.

    Внимание! Если уложить кафель на прогибающийся деревянный пол, то он обязательно под давлением ног и мебели разрушится – начнет крошиться и ломаться, так как дерево под ним будет прогибаться и «ходить». В стабильности и надежности деревянного пола важно убедиться еще до закупки материала и начала работ.

    Также при монтаже кафельных плиток небольшого размера на неподготовленное и ненадежное основание имеется риск того, что растрескается не сам кафель, а швы, что будут между отдельными элементами покрытия. Из-за этого влага начнет попадать под плиточный слой, подтачивать дерево. А в открытых швах будет скапливаться грязь.

    Также подготовка основания включает в себя и замену половиц, пораженных грибком. Дело в том, что если их не удалить, грибок со временем распространится по всему основанию и существенно снизит срок его службы. Результат – разрушение основы и повреждение кафельного покрытия.

    Ремонт дощатого пола

    Удаляются и половицы, которые поражены таким паразитом, как жук-древоточец. Этот вид насекомых довольно быстро способен привести всю древесину в негодность – он буквально изрешетит ее своими ходами, из-за чего прочность материала существенно снизится. Справиться с паразитом и предотвратить его появление поможет обработка древесины специальным защитным составом.

    Важно! Примирить деревянное основание и кафельную плитку поможет укладка между ними прослойки, которая будет компенсировать движения пола и не даст им негативно сказаться на покрытии из плитки.

    Варианты устройство полов с керамической плиткой в деревянных домах

    Хорошее состояние основания

    Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

    Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

    Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

    Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

    Рассчитываем необходимое количество плитки

    Важно! Покупать керамическую плитку необходимо с небольшим запасом на случай повреждения части материала во время монтажа. Плитка – материал довольно хрупкий, пока не уложен на основание, и легко ломается.

    Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

    Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

    Определяется центр помещения

    Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

    Предварительная укладка плитки

    Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

    Сверление отверстия под трубу

    Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

    Процесс укладки плитки

    Внимание! Плиточный клей довольно быстро застывает, поэтому разводить его стоит небольшими порциями.

    Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

    Клей будет сохнуть примерно сутки

    Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

    После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

    Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

    Бывает и такое, что основание пола подходит для укладки плитки только частично. То есть лаги – опоры, на которых лежат половицы — еще довольно прочные и надежные, а вот сам настил уже отслужил свой срок. В этом случае половицы могут быть только заменены полностью, так как монтаж плитки на непрочное основание невозможен.

    Важно! Перед тем как лаги снова будут закрыты половицами, их рекомендуется предварительно обработать защитными средствами, предотвращающими порчу дерева.

    Неудовлетворительное состояние пола

    Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:

    • удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
    • удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.

    Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая.

    Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

    В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.

    Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).

    МатериалКраткая характеристика
    Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом.

    Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях.

    Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания.

    Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы.

    Видео – Монтаж плитки на фанеру

    Видео – Укладка плитки на деревянный пол

    Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого. Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок.

    Антон Свистунов главный редактор

    Автор публикации 08.09.2017

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Как грамотно положить плитку на деревянный пол

    В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

    Когда возникает необходимость

    Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

    Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

    Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

    Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

    • санузлы;
    • помещения ванной;
    • кухни;
    • холлы;
    • коридоры;
    • прихожие;
    • подсобные помещения (например, постирочная).

    Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

    Подготовительный этап

    Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

    Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

    1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
    2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

    Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

    • провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
    • скрип пола;
    • повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
    • неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
    • расшатанность креплений.

    Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
    В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

    Хорошее состояние основания

    Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

    Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

    1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
    2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
    3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

    После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

    Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

    Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

    Схема укладки кафеля на деревянный пол

    1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
    2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
    3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
    4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
    5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
    6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
    7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

    Неудовлетворительное состояние пола

    Подготовка основания перед укладкой плитки

    Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

    • полная замена деревянного пола (настила и лаг);
    • снятие пола и заливка бетонной стяжки.

    Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

    По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

    После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

    Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

    Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

    Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

    • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
    • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
    • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
    • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
    • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

    Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

    Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

    От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

    Как положить керамическую плитку на деревянный пол

    Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

    • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
    • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
    • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

    От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

    В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

    Первый метод: сухое выравнивание

    Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

    • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
    • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
    • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
    • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

    Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

    Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

    Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

    К плюсам сухих способов создания подложки:

    • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
    • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
    • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

    Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

    Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

    Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

    Видео: система регулируемого пола

    Метод второй: «мокрая» стяжка

    Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

    Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

    Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

    Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

    • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
    • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
    • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
    • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
    • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
    • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

    Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

    При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

    Метод третий: экспресс-вариант

    Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

    Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

    Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

    Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

    Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

    Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

    Подготовка основания при укладке плитки на деревянный пол

    Укладка плитки на деревянный пол — не самый лучший вариант по многим критериям. Все дело в совершенно разных характеристиках двух материалов — керамики и древесины:

    • Для керамики требуется прочное статичное основание, а древесина при изменениях влажности и температуры изменяет свои размеры в значительных пределах. В результате плитка при активных подвижках отделяется или трескается.
    • Для нормальной эксплуатации древесине необходим воздух, который через плотную плитку и водоотталкивающий клей не проходит. Такое положение приводит к тому, что древесина быстро разрушается.
    • Сроки эксплуатации без ремонта древесины в разы меньше, чем плитки. Плитка же обычно стоит немало. И сбивать хорошее покрытие из-за того, что необходимо менять подложку, досадно.
    • Вес керамики и раствора (клея) в несколько раз превосходит вес древесины. Если не обращать на это внимание, масса нового отделочного покрытия может превысить прочностные возможности досок или лаг. В результате пол провалится. Потому желательно нагрузку минимизировать — выбирать плитку небольшой массы, а также увеличить при необходимости несущую способность деревянного пола (чаще установить лаги или брать доски большей толщины).

    Так что если есть у вас выбор, постарайтесь от этой идеи отказаться. Если все-таки решили укладывать плитку на деревянный пол, будьте готовы к тому, что объем работ будет большим.

    Первое важное правило: плитку не кладут на новый деревянный пол, в новом здании или на новое перекрытие. Должно пройти, как минимум, несколько лет (один, а лучше — два года), в течение которых происходит основная усадка.

    Если основание будет недостаточно прочным, доски прогнутся, и плитка отскочит

    Перед укладкой плитки на пол необходимо провести подготовительные работы. Их основная задача — создать условия, приемлемые и для древесины, и для керамики. Этапов будет несколько, а в результате основание должно отвечать следующим требованиям:

    • Обеспечен доступ воздуха к древесине.
    • Нагрузка распределена равномерно и не является чрезмерной.
    • Основание неподвижно.

    В банях чаще всего необходимость укладки плитки возникает в моечной: постоянная влажность создает идеальные условия для развития гнили и грибков. Потому и стараются защитить древесину при помощи керамики. В других помещениях лучше рассмотреть другие варианты напольного покрытия.

    Недостаточно хорошо сделанная гидроизоляции приведет к тому, что от воды доски и лиги прогниют

    Оцениваем состояние

    Первым делом в помещении, где планируете укладку плитки на деревянный пол, этот пол нужно разобрать: снять доски. Далее требуется внимательный и придирчивый осмотр всех составляющих конструкции: балок, лагов, досок, утеплителя, гидро- и паро- изоляции. Всех составляющих пирога.

    Если есть какие-то признаки разрушения, необходимо их устранить. При осмотре древесины увидеть вы можете следующее:

    • Гниль. Видов этого поражения много: сухая, белая, мягкая. Это результат жизнедеятельности дереворазрушающих грибов. Вид разрушения имеют различный, но в любом случае дерево становится мягким. Проверяется состояние просто: если видите какие-либо изменения в цвете или структуре, вгоняете в это место острие шила. Если оно входит и выходит легко — древесина разрушена. От пораженных участков необходимо избавиться. Если испорчен небольшой фрагмент, удаляете его, захватив часть здоровых тканей, затем обрабатываете все антигрибковым составами. Если поражения значительные, элементы конструкции удаляются полностью, прилегающая и новая древесина тоже обрабатывается антисептиками.
    • Жуки-древоточцы. Разрушают дерево в основном личинки. Они прогрызают многочисленные ходы, значительно снижая прочность. Подход к проблеме аналогичен, если разрушения значительные, фрагмент пола меняют, проводя тщательную обработку специальными составами. А все дырки-выходы жучков обрабатываются особо тщательно.

      Это те «сюрпризы», которые вы можете увидеть, сняв половицы

    Многие виды грибов, разрушающих древесину, могут развиваться только в условиях достаточно высокой влажность — не менее 20%. В сухих помещениях это происходит при неудачно сделанной гидроизоляции. Потому проверяем попутно состояние гидроизоляционных материалов. Если есть где-то повреждения, устраняем их, при необходимости настилаем/наносим еще один слой изолирующих материалов. Только при эффективной гидроизоляции деревянный пол будет служить долго: грибки при недостаточной влажности просто не развиваются, даже если споры в древесине есть.

    Как бороться с грибками в бане читайте тут.

    Укрепление, выравнивание и обработка

    Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

    Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная, где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

    Лаги необходимо выровнять по уровню

    Следующий шаг — антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

    Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

    Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

    При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура — залог эффективной защиты.

    При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.

    Подготовка досок

    Пока сохнет/впитывается антибактериальная обработка, необходимо обработать доски пола. Если служившие ранее находятся в нормальном состоянии, их можно установить снова. Но обязательно перед этим удалить лак или краску, которыми они были покрыты.

    Если есть шлифовальная машинка, снять краску не проблема

    Удаление лакокрасочного покрытия возможно с использованием:

    • Строительного фена. Выставляете температуру порядка 200-250°C и направляете поток воздуха на поверхность. Краска вздувается пузырями, ее тут же поддеваете шпателем, ножом с широким лезвием, скребком. Использование паяльной лампы нежелательно: древесина перегревается, теряет свои свойства и быстро разрушается.
    • Химических смывок. Они есть в широком ассортименте в любом строительном магазине или на рынке. Представляют собой гелеобразную массу. Наносятся на поверхность шпателем или кистью. Через промежуток времени краска размягчается и снимается шпателем. Все неплохо, но если необходимо обработать большую площадь, смывки требуется много, а это недешево.
    • Счистить шпателем или наждачной бумагой. Это самый дешевый, но и самый неэффективный способ. В том смысле неэффективный, что времени и физических усилий требует много. Быстрее снимается краска, если есть шлифовальная машинка.

    Однозначно не стоит снова использовать покоробленные или поврежденные вредителями доски. Их лучше заменить. Счистив краску, доски тоже подвергают антибактериальной обработке. После высыхания можно настилать черновой пол под плитку.

    Настил чернового пола

    Первым делом необходимо провести утепление. Главное требование к утеплителю (кроме низкой теплопроводности): негигроскопичность материала. Чтобы грибки и плесень не развивалась под полом должно быть сухо. Второе — он должен быть легким: нам необходимо сделать нагрузку как можно меньше. Этими качествами обладает экструдированный пенопропилен. Плюс ко всему на нем не размножаются бактерии и грибки: питательной среды для них нет. Из недостатков этого материала — его ненатуральное происхождение, то, что он не проводит воздух и стоит прилично.

    Второй материал, который можно использовать — керамзит. Он, конечно, тяжелее пенопропилена, к тому же более гигроскопичен. Но натурален и проводит воздух.

    Наиболее частый утеплитель при устройстве полов в бане — керамзит

    Выбрав утеплитель, его раскладывают поверх слоя гидроизоляции. Толщина такая, чтобы до досок, уложенных на лаги, было расстояние 5-7 мм. Это вентиляционный зазор, который обеспечит древесине нормальные условия, позволят выводить лишнюю влагу.

    Пол теперь будет черновым — на него будет укладываться отделочное покрытие. Обработанные старые доски — отличный вариант. Их укладывают поперек лаг, но не вплотную, как раньше, а оставляя щели 3-4 мм. По периметру, вдоль стен, тоже оставляют вентиляционный зазор: примерно в сантиметр ширины. Эти расстояния дадут возможность древесине расширяться при изменении условий, а щели затем закроются плинтусами.

    Крепеж должен быть влагостойким: нержавеющие или оцинкованные гвозди или саморезы. В местах крепления к крайним лагам их забивают или вкручивают по две штуки, для всех других точек достаточно одного.

    Уложенные доски при необходимости шпаклюют, потом ровняют при помощи шлифовальной машинки. Теперь все щели заделывают монтажной пеной: она достаточно твердая, чтобы вынести вес плитки и клея и достаточно эластичная, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. После высыхания пены, ее срезают вровень с полом.

    Гидроизоляция пола под плитку

    Следующий шаг — обеспечение герметичности. Пол пропитывают несколько раз горячей олифой или покрывают латексной пропиткой. Делать это нужно тщательно, не жалея материалов: гидроизоляция должна быть надежной. Пока пропитка не высохла, раскатывают сверху малярную сетку. Края заходят один на другой примерно на 5-10 см. Это будет армированием, которое уменьшит влияние сдвигов древесины на плитку.

    Как вариант, можно использовать рулонные гидроизоляционные материалы. Часто кладут пергаментную бумагу, полиэтиленовую пленку, используют битумные или парафиновые материалы. Их укладывают тоже внахлест, перекрывая края на 10-15 см и проклеивая их скотчем.

    Черновая стяжка

    Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

    Мокрая и полусухая стяжка

    Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

    Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.

    При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

    Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

    • две части жидкого стекла;
    • две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
    • одну часть воды.

    Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать двухкомпонентный полиуретановый клей.

    Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.

    Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

    Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

    Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины) и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

    После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

    Сухая стяжка под плитку

    Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

    • влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
    • плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
    • ЦСП (цементно-стружечные плиты);
    • влагостойкой фанеры.

    Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.

    Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

    При использовании листовых материалов, укладка ГВЛ, ЦСП и т.д. имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

    Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

    Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

    Варианты подготовки пола под плитку

    Схематичное изображение «пирога» для подготовки пола под плитку

    Как видите, правильно положить плитку на деревянный пол непросто. Работы много и времени требуется немало. Можно ли как-то ускорить и облегчить процесс? Пропускать какие-либо шаги крайне нежелательно. Есть только один вариант: если разобрав часть пола, вы обнаружили, что никаких «болячек» и неприятностей нет. Пол при этом утеплен, он ровный и выравнивать его нет необходимости. Тогда можно сразу приступать к укладке чернового пола из досок, но краску или лак снимать обязательно. Нельзя пропустить также пропитку защитными составами и создание гидроизоляционного слоя.

    Несколько ускорить процесс укладки чернового пола можно, если использовать не старые доски (новые не используем — они еще могут потрескаться), а плитные материалы. Не все доверяют им: неизвестно, как поведет себя тот же ГВЛ или ЦСП под плиткой, да еще во влажном помещении. Потому использовать их или нет — решаете сами.

    Если черновой пол под плитку будете делать из цементно-стружечных плит, фанеры или ГВЛ, их укладывают в разбежку: чтобы швы перекрывались. Между плитами оставляют зазор в несколько миллиметров — для компенсации движения древесины. Их потом заделывают составами для работы с гипсокартоном. Крепят их оцинкованными саморезами, шляпки утапливают в материал. При пропитке создание армирующего пояса излишен — жесткости самих плит достаточно, но гидроизоляции требуется уделить больше внимания: чтобы не создавать условия для разрушения.

    Выводы

    Укладка плитки на деревянный пол требует серьезной подготовки. Работ много, они разноплановые, требуют значительных средств и затрат времени. Тем не менее, все нужно делать правильно, иначе или древесина прогниет, или плитка будет отскакивать и трескаться.

    Читайте также:  Диваны для любого интерьера
    Ссылка на основную публикацию

    Как самостоятельно положить плитку на деревянный пол?

    Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол

    Уровень комфорта наших жилищ постоянно возрастает. Уже и в деревянных домах санузлы обязательно должны быть. А какой пол должен быть в ванной? Из кафельной плитки или керамогранита. Но чтобы не было проблем, надо знать, как положить плитку на деревянный пол. Есть приемы и правила, которые позволяют плитке и древесине мирно сосуществовать.

    Сложности при укладке плитки

    Напольная плитка — одно из самых удобных покрытий для ванной, санузла, кухни. Некоторые предпочитают это покрытие и на полу прихожей. Обладатели полов по лагам, часто задаются вопросом — можно ли класть плитку на деревянный пол. Можно. Есть материалы, которые делают затею реальной, но сначала разберемся в сложностях, которые могут ожидать.

    Если не учесть подвижность пола, плитка может отскочить

    Подвижность деревянного пола

    Чтобы решить можно ли класть плитку на ваш деревянный пол, надо осмотреть лаги, доски. Если лаги и доски в нормальном состоянии, пол под ногами «не гуляет», кафель или керамогранит тоже будет лежать без проблем. Имеется небольшой прогиб? Возможно, его устранит листовой материал, который все равно кладут на доски под плитку. Если прогиб велик, лучше не рисковать. Все-таки материалы стоят немало.

    Если доски пола в плохом состоянии или они прогибаются, а лаги еще лет тридцать простоят, есть три варианта:

    • Установить лаги чаще, на них — снятые ранее доски.
    • Настелить половую доску более толстую. Но под плитку можно ее укладывать не сплошным настилом, а типа чернового пола — с расстоянием. Сверху все равно будет укладываться листовой строительный/отделочный материал.

    Если клей разрушится, плитка поднимется

  • Убрать доски, настелить в два слоя листовой материал. Предпочтение отдают фанере или ГВЛ. Можно комбинацию — фанера+ГВЛ.
  • Первый вариант наименее реальный — это почти полная переборка пола. В таком случае уже лучше сделать стяжку пола по грунту. Все равно ведь пол разобрали практически, а цементное основание всегда надежнее и не только под кафель. И теплый пол можно сделать. Только есть одно замечание. Стяжку можно делать, если позволяет несущая способность перекрытия или фундамента или и того и другого вместе.

    Нагрузки, которые может выдержать деревянный пол в зависимости от сечения лаг, шага их установки и доски

    В случае если лаги никуда не годятся и доска тоже, лучше всего делать стяжку. Можно — облегченную, можно — обычную. Смотреть надо, как уже сказали, по несущей способности, но на гнилые лаги и доски класть кафель — это ни к чему хорошему не приведет.

    Разные температурные расширения

    Деревянный пол и кафельная плитка или керамогранит имеют разные величины температурно-влажностных деформаций. Если сказать по-простому, при изменении температуры и влажности они меняют свои размеры по-разному. Дерево меняется сильно, керамика — незначительно. Разница солидная. Если на это не обращать внимания, плитка треснет или появятся трещины в швах. Но есть методы укладки кафельной плитки на нестабильное основание и материалы, которые позволяют эту разницу компенсировать.

    • Кафель и керамогранит кладут не сразу на доски, а делают промежуточный слой. Этот слой имеет промежуточное расширение, что и позволяет компенсировать разницу расширений.
    • Плитку на деревянный пол кладут на специальный клей для нестабильных и сложных оснований. Его основное отличие в том, что он остается эластичным и после затвердевания. И он тоже компенсирует подвижки.

    Положить плитку на пол надо правильно

  • Затирку для швов используют эластичную. Она не трескается, так как может растягиваться и сжиматься. И это также для того, чтобы кафельная плитка на деревянном полу вела себя хорошо.
  • Вот так решается проблема разного расширения деревянного пола и керамики. Сразу скажем, что клей для плитки и затирка для пола из дерева стоят дороже обычных. Это из-за полимеров, которые придают эластичность составам. Но экономить и покупать обычный клей явно не стоит.

    Не сгниет ли пол под плиткой

    При повышенной влажности древесина гниет. Пока дерево открыто, покрыто только краской или лаком, влага испаряется. Но, если есть пути подсоса влаги, запирать ее в полу нельзя. Надо устранить источники, просушить конструкцию и только после этого, класть плитку на сухой пол.

    Деревянный пол должен быть сделан правильно. Тогда плитка в ванной, кухне, коридоре укладывается без проблем

    Если класть плитку на дощатый пол собираетесь в квартире, и она находится на втором этаже и выше, вопросов вообще нет. Осматривайте лаги и доски, если все нормально — далее по выбранной технологии. Как правильно положить плитку на деревянный пол в доме? Если пол проветривается, лежит несколько лет и с ним ничего не случилось, утеплитель (если есть) сухой, доски не гниют, в доме сухо… Тоже проблем нет. Можно по листовому материалу, закрепленному на доски, класть на клей плитку. Вот так без особых затей.

    Если при ревизии обнаружены проблемы, в доме есть повышенная влажность, сначала решается эта проблема. Потом, по прошествии времени, можно положить плитку на пол.

    Сухая стяжка по деревянному полу под керамическую плитку

    Правильная укладка плитки должна соответствовать нескольким условиям. Первое. Пирог надо продумать так, чтобы доски и утеплитель (если он есть) не находились во влажной среде. То есть, если есть вероятность повышенной влажности, надо позаботиться о том, чтобы влага выводилась. Второе. Необходимо компенсировать разные тепловые расширения. Для этого клей для плитки и затирка для швов применяются специальные — для дерева и нестабильных оснований.

    Перед тем как класть плитку на деревянный пол надо обследовать его

    Чтобы минимизировать возможность появления трещин в плитке, лучше брать не слишком большой по размеру кафель. Идеальный вариант — мозаика. При укладке не забывайте про технологический зазор по периметру помещения — покрытие не должно упираться в стены.

    С гидроизоляцией или без

    Если положить плитку на деревянный пол собираетесь в ванной, гидроизоляция нужна обязательно. Ее кладут на выровненные и подготовленные доски, под листовой материал. Гидроизоляция раскладывается по всей площади, с заходом на стены, где герметично закрепляется. Причем материал должен одновременно выполнять функции пароизоляции. То есть, он не должен пропускать воду и водяные пары. Самый дешевый вариант — полиэтиленовая пленка плотностью от 200 кг/м². Но она должна укладываться в два слоя, а не в один. Как продают ее рукавом, так и кладут. Не разрезая. Можно и другие материалы использовать. Их много разных, но учтите, что это должна быть пароизоляция.

    Если все сделано именно так, то можно просто и без затей укладывать сверху досок два слоя листового материала, а на него — плитку

    В коридоре гидроизоляция не нужна. Незачем ее там класть. Не бывает там такого количества воды, которое может нанести какой-то вред. Лучше затирку для швов используйте гидрофобную (которая воду не пропускает). Это будет лучше и надежнее.

    В кухне укладка гидро-пароизоляции желательна. Но надо смотреть по тому, как устроен пол. Если он без утепления, снизу хорошо вентилируемое подполье — можно и без гидроизоляции. Листовой материал берите водостойкий, стыки листов проходите силиконом, используйте гидрофобный клей для плитки и швы замажьте гидрофобной замазкой. Этого будет достаточно даже для недолгосрочных аварийных ситуаций.

    Пирог для укладки плитки с гидроизоляцией и утеплителем из минеральной ваты

    Если деревянный пол утеплен минеральной ватой, надо принять меры, чтобы вода в нее не попала, но также надо организовать все так, чтобы влага не оказалась запертой внутри утеплителя. Это значит, что в каждом конкретном случае выбирается свое решение. Но правильная последовательность слоев такая (снизу вверх):

    • Ветро-гидрозащитная паропроницаемая пленка, поддерживаемая планками, прибитыми к торцам лаг.
    • Утеплитель (минеральная вата).
    • Вентиляционный зазор.
    • Настил пола.

    Последовательность слоев

  • Гидро-пароизоляция.
  • Водостойкий листовой материал в два слоя.
  • Плитка, уложенная на гидрофобный клей с гидроизоляционной затиркой швов.
  • При таком устройстве получается, что влага, которая каким-то образом попала в утеплитель, будет выводиться через паропроницаемую мембрану снизу. Такое устройство характерно для вентилируемых подполий. Если не знаете, как положить плитку на деревянное перекрытие второго этажа, снизу добавится контробрешетка и подшивка потолка первого этажа.

    Как правильно положить плитку на деревянный пол

    Сначала надо максимально выровнять пол. Старые доски могут выгибаться и вот эти-то неровности желательно убрать. Шлифовкой, рубанком, шпаклевкой. Чем есть возможность. Есть способы уложить и так, но надежнее — на ровное основание. Меньше проблем будет при эксплуатации.

    Желательно максимально выровнять доски — чтобы листы легли ровно

    Второй этап — дополнительно закрепить доски саморезами к лагам. Это уменьшит возможность прогиба. Получится почти монолитная плита. Если прогибаются только некоторые доски, можно сплотить их с соседними, вкручивая саморезы под углом или забивая гвозди.

    Из чего делать основание под плитку

    На очищенные и выровненные доски кладут листовой материал в два слоя в разбежку швов. Каждый выбирает то, что ему нравится. Чаще всего используют:

    • Влагостойкую фанеру. Толщина от 10-12 мм.
    • ГВЛ. Толщиной от 10 мм.
    • Влагостойкий ГКЛ (гипсокартон) стеновой (12,5 мм).

    Наиболее популярный и надежный (но дорогой) промежуточный слой между плиткой и деревянным полом — фанера

  • Цементно-стружечные плиты (от 12 мм).
  • ОСБ — толщиной от 12 мм.
  • Стекломагнезитовый лист.
  • Наиболее популярной остается фанера. Она самая прочная и не прогибается, но стоимость ее сейчас негуманная. Есть более дешевые материалы — тот же ГВЛ, ГКЛ, ЦСП. У них есть свои недостатки, но их тоже применяют. Можно использовать комбинацию материалов. Например, для жесткости на доски уложить фанеру, а на нее — ЦСП. Этот материал на основе цемента хорош под плиточный клей. Но если его уложить непосредственно на доски, со временем он повторит форму основания. Если пол неровный, те же неровности будут и на листе. Если на нем лежит плитка, она или поломается, или отскочит. Так что такая комбинация — фанера+ЦСП — более оптимальна по затратам и характеристикам.

    Как крепить листы к полу

    Есть три варианта прикрепления листового материала полу:

    • На ровный дощатый пол просто укладывают и крепят саморезами.
    • Пол с кривизной требует другого подхода. Листовой материал кладут на монтажную пену. Ее надо совсем немного. Она как раз и выровняет неровности.

    На достаточно ровные доски можно прибить листы гвоздями или прикрутить
    саморезами

    Вместо пены можно использовать плиточный клей. Нанести на пол, распределить гребенкой (зубчатым шпателем). Под весом плиты клей перераспределится, заполнив провалы. Листы второго ряда укладываются вразбежку швов (чтобы швы были сдвинуты минимум на 50 см). Крепятся они к первому саморезами. Можно еще применить сразу пену и саморезы. Так делают, но особой надобности в этом нет.

    Правила укладки листового материала

    Для того чтобы настил был достаточно прочным и надежным, листовой материал кладут в два слоя. Раскраивают листы так, чтобы швы в слоях были разнесены на 50 см. Это снизит вероятность возникновения сквозных трещин и не даст воде (вдруг она как-то попадет в щель) попасть на доски. Листы кладут не впритык, а оставляя зазоры в 3-7 мм. Это так называемые компенсационные швы. Ширина шва зависит от типа материала. Под плитку швы можно не шпаклевать, но если хотите добиться полной герметичности, заполните их эластичным герметиком.

    Листы раскладываем так, чтобы швы не совпадали. Причем второй ряд смещаем относительно швов первого ряда

    При укладке листов по периметру помещения — между настилом и стенами — оставляют щель не менее 1 см шириной. Это компенсационный зазор. Он даст возможность покрытию менять размеры при изменении влажности и температуры. Чтобы зазор не оставался пустым (это снижает звукоизоляцию) его заполняют при помощи демпферной ленты или вспененного полиэтилена (применяют как подложку под ламинат). Высота демпферной ленты — не ниже уровня плитки. Плитка не должна упираться в стены. Если об этом забыть, она отлетит.

    Укладка плитки на пол покрытый листовым материалом

    Перед тем как положить керамическую плитку, озадачьтесь выбором плиточного клея. Есть клей для плитки для нестабильных оснований. Это как раз древесина. От обычного состава он отличается тем, что остается эластичным.

    Сам процесс укладки плитки ничем не отличается

    Если кладется плитка на деревянный пол в ванной, смотрите еще, чтобы клей был с улучшенными водоотталкивающими характеристиками. В паре с гидрофобной затиркой для швов такое покрытие будет совершенно водонепроницаемым. В остальном, укладка кафельной плитки ничем не отличается. Весь процесс идентичный тому, как класть плитку на бетон.

    Есть, пожалуй, пара моментов. Но это не обязательно, а из серии «как сделать лучше». Первое — будет проще, если плитка будет иметь небольшие размеры. С мелкой плиткой вероятность появления трещин меньше. Швов больше, они остаются эластичными. Все подвижки компенсируются за их счет. Идеальна в этом плане мозаика, но цена на нее не всем по карману. Второе. Если используете все-таки крупноформатную плитку, при разработке раскладки плитки старайтесь подобрать ее так, чтобы швы плитки находились над швами в основании. Желательно, чтобы разбежка швов была не более 5 см. Это, снова-таки, будет способствовать тому, что шов «отыграет» и плитка останется целой.

    Стяжка ЦПС

    Если позволяет несущая способность фундамента, перекрытия, поверх деревянного пола можно залить стяжку, а на нее уже уложить плитку. Чем такая технология укладки плитки лучше? Тем, что все подвижки пола берет на себя стяжка. Она же обеспечивает герметичность. На бетон просто кладут плитку, как обычно. На обычный плиточный клей.

    Стяжка на деревянный пол под плитку — если позволяют балки и доски

    Если несущая способность фундамента, лаг и досок позволяет, на поверхность пола укладывается гидро-пароизоляция. Ее заводят обязательно на стены и там закрепляют. На этот слой можно уложить все ту же ПВХ пленку в два слоя, но она, скорее всего, порвется. А рваная изоляция не работает. Поэтому лучше брать что-нибудь более прочное. Мембраны или армированные пленки значительно прочнее, хоть и дороже. Но переделка всего пола из-за того, что он сгниет обойдется дороже.

    При укладке гидроизоляции в углах, там где материал поднимаете на стену, сделайте небольшие складки. Этот запас не позволит пленке/мембране натянуться. Это повысит вероятность того, что она останется целой. На уложенную гидроизоляцию укладывают армирующую металлическую сетку. Для обычного пола подойдет 100*100*3 мм. Сетка — сварная, не рабица. Вы же не хотите, чтобы у вас был батут вместо пола. Поэтому обязательно нужна сварная — с проваренными соединениями. Листы сетки укладываются с заходом один на другой на 15-20 см. Связывать их не обязательно.

    По бетонной плите кладут плитку

    Дальше выставляются маяки, заливается или укладывается стяжка. Мокрая или полусухая — ваш выбор. Минимальная толщина 35-40 мм. Можно, кстати в эту стяжку и трубы теплого пола уложить, но тогда под пленку надо будет уложить слой утеплителя.

    Состав раствора для стяжки пола под плитку — стандартный. Цемент+4 части песка+ вода. Для уменьшения трещинообразования добавляют армирующую фибру. Такая связка — арматура в стяжке и микроармирование фиброй — повышает вероятность того, что плитка на полу в деревянном доме будет лежать без проблем. После того как стяжка вызреет — через 28 дней — можно класть плитку. Тут без ограничений. Все подвижки будут нивелированы бетонной плитой.

    Как грамотно положить плитку на деревянный пол

    В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

    Когда возникает необходимость

    Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

    Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

    Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

    Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

    • санузлы;
    • помещения ванной;
    • кухни;
    • холлы;
    • коридоры;
    • прихожие;
    • подсобные помещения (например, постирочная).

    Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

    Подготовительный этап

    Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

    Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

    1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
    2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

    Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

    • провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
    • скрип пола;
    • повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
    • неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
    • расшатанность креплений.

    Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
    В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

    Хорошее состояние основания

    Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

    Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

    1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
    2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
    3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

    После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

    Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

    Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

    Схема укладки кафеля на деревянный пол

    1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
    2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
    3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
    4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
    5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
    6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
    7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

    Неудовлетворительное состояние пола

    Подготовка основания перед укладкой плитки

    Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

    • полная замена деревянного пола (настила и лаг);
    • снятие пола и заливка бетонной стяжки.

    Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

    По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

    После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

    Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

    Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

    Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

    1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
    2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
    3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
    4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
    5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

    Как положить плитку на деревянный пол?

    Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

    • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

    • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

    • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

    Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

    Первый метод: сухое выравнивание

    Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

    1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
    2. гипсоволоконный лист;
    3. цементно-стружечные плиты;
    4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

    Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

    Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

    Подготовка деревянного пола под плитку выполняется перед монтажом облицовки. Для этого используют грунтовочный состав. Им обрабатывают полученное покрытие. На следующем этапе настилается малярная сетка. Сверху рекомендуется выполнить повторную процедуру грунтования. Такая мера улучшит сцепку клеящего состава и основания. Важный момент заключается в необходимости укладки плит чернового пола так, чтобы стыковочное соединение приходилось на середину деревянной поперечины (лаги).

    Сверху гипсокартона/фанеры следует укладывать цементно-стружечные плиты. Они являются главным элементом конструкции пола, монтируемого по технологии сухого выравнивания. Это обусловлено достаточной прочностью таких изделий, их долговечностью. В процессе монтажа основания постоянно проверяют его поверхность по качеству исполнения, для чего применяют уровень. Укладывать плитку на неровный пол нельзя.

    Преимущества метода сухого выравнивания:

    • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
    • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
    • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

    Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

    Второй метод: мокрая стяжка

    Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

    Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

    Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

    1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
    2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
    3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
    4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
    5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
    6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
    7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

    Третий метод: экспресс-вариант

    Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

    Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

    Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

    Советы мастеров

    Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

    • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
    • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
    • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
    • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

    Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

    Подготовка основания при укладке плитки на деревянный пол

    Укладка плитки на деревянный пол — не самый лучший вариант по многим критериям. Все дело в совершенно разных характеристиках двух материалов — керамики и древесины:

    • Для керамики требуется прочное статичное основание, а древесина при изменениях влажности и температуры изменяет свои размеры в значительных пределах. В результате плитка при активных подвижках отделяется или трескается.
    • Для нормальной эксплуатации древесине необходим воздух, который через плотную плитку и водоотталкивающий клей не проходит. Такое положение приводит к тому, что древесина быстро разрушается.
    • Сроки эксплуатации без ремонта древесины в разы меньше, чем плитки. Плитка же обычно стоит немало. И сбивать хорошее покрытие из-за того, что необходимо менять подложку, досадно.
    • Вес керамики и раствора (клея) в несколько раз превосходит вес древесины. Если не обращать на это внимание, масса нового отделочного покрытия может превысить прочностные возможности досок или лаг. В результате пол провалится. Потому желательно нагрузку минимизировать — выбирать плитку небольшой массы, а также увеличить при необходимости несущую способность деревянного пола (чаще установить лаги или брать доски большей толщины).

    Так что если есть у вас выбор, постарайтесь от этой идеи отказаться. Если все-таки решили укладывать плитку на деревянный пол, будьте готовы к тому, что объем работ будет большим.

    Первое важное правило: плитку не кладут на новый деревянный пол, в новом здании или на новое перекрытие. Должно пройти, как минимум, несколько лет (один, а лучше — два года), в течение которых происходит основная усадка.

    Если основание будет недостаточно прочным, доски прогнутся, и плитка отскочит

    Перед укладкой плитки на пол необходимо провести подготовительные работы. Их основная задача — создать условия, приемлемые и для древесины, и для керамики. Этапов будет несколько, а в результате основание должно отвечать следующим требованиям:

    • Обеспечен доступ воздуха к древесине.
    • Нагрузка распределена равномерно и не является чрезмерной.
    • Основание неподвижно.

    В банях чаще всего необходимость укладки плитки возникает в моечной: постоянная влажность создает идеальные условия для развития гнили и грибков. Потому и стараются защитить древесину при помощи керамики. В других помещениях лучше рассмотреть другие варианты напольного покрытия.

    Недостаточно хорошо сделанная гидроизоляции приведет к тому, что от воды доски и лиги прогниют

    Оцениваем состояние

    Первым делом в помещении, где планируете укладку плитки на деревянный пол, этот пол нужно разобрать: снять доски. Далее требуется внимательный и придирчивый осмотр всех составляющих конструкции: балок, лагов, досок, утеплителя, гидро- и паро- изоляции. Всех составляющих пирога.

    Если есть какие-то признаки разрушения, необходимо их устранить. При осмотре древесины увидеть вы можете следующее:

    • Гниль. Видов этого поражения много: сухая, белая, мягкая. Это результат жизнедеятельности дереворазрушающих грибов. Вид разрушения имеют различный, но в любом случае дерево становится мягким. Проверяется состояние просто: если видите какие-либо изменения в цвете или структуре, вгоняете в это место острие шила. Если оно входит и выходит легко — древесина разрушена. От пораженных участков необходимо избавиться. Если испорчен небольшой фрагмент, удаляете его, захватив часть здоровых тканей, затем обрабатываете все антигрибковым составами. Если поражения значительные, элементы конструкции удаляются полностью, прилегающая и новая древесина тоже обрабатывается антисептиками.
    • Жуки-древоточцы. Разрушают дерево в основном личинки. Они прогрызают многочисленные ходы, значительно снижая прочность. Подход к проблеме аналогичен, если разрушения значительные, фрагмент пола меняют, проводя тщательную обработку специальными составами. А все дырки-выходы жучков обрабатываются особо тщательно.

      Это те «сюрпризы», которые вы можете увидеть, сняв половицы

    Многие виды грибов, разрушающих древесину, могут развиваться только в условиях достаточно высокой влажность — не менее 20%. В сухих помещениях это происходит при неудачно сделанной гидроизоляции. Потому проверяем попутно состояние гидроизоляционных материалов. Если есть где-то повреждения, устраняем их, при необходимости настилаем/наносим еще один слой изолирующих материалов. Только при эффективной гидроизоляции деревянный пол будет служить долго: грибки при недостаточной влажности просто не развиваются, даже если споры в древесине есть.

    Как бороться с грибками в бане читайте тут.

    Укрепление, выравнивание и обработка

    Если лаги уложены с шагом более 50 см, необходимо устанавливать дополнительные, иначе конструкция не выдержит веса нового напольного покрытия. Устанавливая новые элементы, не забывайте их обрабатываться антисептиками и фунгицидами.

    Далее проверяют пол на горизонтальность. Это делают при помощи хорошего строительного уровня. Обычно отклонения имеются: усадка обычно идет неравномерная, где-то больше просядет, где-то меньше. Все отклонения корректируются: выравниваются лаги. Излишки стесывают рубанком, для повышения уровня, под лаги забивают клинья или подкладывают куски кирпичей, других материалов. В некоторых случаях ничего просунуть вниз не получается, тогда сверху набивают доску, лишнюю высоту убирая рубанком.

    Лаги необходимо выровнять по уровню

    Следующий шаг — антибактериальная и антигрибковая обработка. Для деревянного пола под плитку нужно найти состав, с самым продолжительным сроком между двумя обработками. Потом по всем правилам требуется обработать все деревянные элементы.

    Для бани многие предпочитают использовать только натуральные пропитки. Самый надежный способ — пропитка горячей олифой. Для нормальной защиты ее необходимо проводить несколько раз. Не менее трех, а лучше пяти. Новый слой горячей олифы наносят после того, как высохнет старый. Проверить это можно на ощупь: поверхности не должны липнуть.

    Обработка горячей олифой — действенный метод антигрибковой обработки

    При обработке следим, чтобы олифа не остывала. В горячем виде она уничтожает споры, бактерии, личинок, а также становится более текучей, проникая глубже. Так что высокая температура — залог эффективной защиты.

    При нагреве олифы будьте внимательны: вспыхивать могут даже пары. Потому греют олифу не на плитке, а над плиткой, и рядом держат кусок брезента или войлока, чтобы быстро накрыть вспыхнувшую емкость. Как только запах олифы резко усиливается, убираете источник тепла — еще пару мгновений и пары вспыхнут.

    Подготовка досок

    Пока сохнет/впитывается антибактериальная обработка, необходимо обработать доски пола. Если служившие ранее находятся в нормальном состоянии, их можно установить снова. Но обязательно перед этим удалить лак или краску, которыми они были покрыты.

    Если есть шлифовальная машинка, снять краску не проблема

    Удаление лакокрасочного покрытия возможно с использованием:

    • Строительного фена. Выставляете температуру порядка 200-250°C и направляете поток воздуха на поверхность. Краска вздувается пузырями, ее тут же поддеваете шпателем, ножом с широким лезвием, скребком. Использование паяльной лампы нежелательно: древесина перегревается, теряет свои свойства и быстро разрушается.
    • Химических смывок. Они есть в широком ассортименте в любом строительном магазине или на рынке. Представляют собой гелеобразную массу. Наносятся на поверхность шпателем или кистью. Через промежуток времени краска размягчается и снимается шпателем. Все неплохо, но если необходимо обработать большую площадь, смывки требуется много, а это недешево.
    • Счистить шпателем или наждачной бумагой. Это самый дешевый, но и самый неэффективный способ. В том смысле неэффективный, что времени и физических усилий требует много. Быстрее снимается краска, если есть шлифовальная машинка.

    Однозначно не стоит снова использовать покоробленные или поврежденные вредителями доски. Их лучше заменить. Счистив краску, доски тоже подвергают антибактериальной обработке. После высыхания можно настилать черновой пол под плитку.

    Настил чернового пола

    Первым делом необходимо провести утепление. Главное требование к утеплителю (кроме низкой теплопроводности): негигроскопичность материала. Чтобы грибки и плесень не развивалась под полом должно быть сухо. Второе — он должен быть легким: нам необходимо сделать нагрузку как можно меньше. Этими качествами обладает экструдированный пенопропилен. Плюс ко всему на нем не размножаются бактерии и грибки: питательной среды для них нет. Из недостатков этого материала — его ненатуральное происхождение, то, что он не проводит воздух и стоит прилично.

    Второй материал, который можно использовать — керамзит. Он, конечно, тяжелее пенопропилена, к тому же более гигроскопичен. Но натурален и проводит воздух.

    Наиболее частый утеплитель при устройстве полов в бане — керамзит

    Выбрав утеплитель, его раскладывают поверх слоя гидроизоляции. Толщина такая, чтобы до досок, уложенных на лаги, было расстояние 5-7 мм. Это вентиляционный зазор, который обеспечит древесине нормальные условия, позволят выводить лишнюю влагу.

    Пол теперь будет черновым — на него будет укладываться отделочное покрытие. Обработанные старые доски — отличный вариант. Их укладывают поперек лаг, но не вплотную, как раньше, а оставляя щели 3-4 мм. По периметру, вдоль стен, тоже оставляют вентиляционный зазор: примерно в сантиметр ширины. Эти расстояния дадут возможность древесине расширяться при изменении условий, а щели затем закроются плинтусами.

    Крепеж должен быть влагостойким: нержавеющие или оцинкованные гвозди или саморезы. В местах крепления к крайним лагам их забивают или вкручивают по две штуки, для всех других точек достаточно одного.

    Уложенные доски при необходимости шпаклюют, потом ровняют при помощи шлифовальной машинки. Теперь все щели заделывают монтажной пеной: она достаточно твердая, чтобы вынести вес плитки и клея и достаточно эластичная, чтобы древесина могла расширяться и сжиматься. После высыхания пены, ее срезают вровень с полом.

    Гидроизоляция пола под плитку

    Следующий шаг — обеспечение герметичности. Пол пропитывают несколько раз горячей олифой или покрывают латексной пропиткой. Делать это нужно тщательно, не жалея материалов: гидроизоляция должна быть надежной. Пока пропитка не высохла, раскатывают сверху малярную сетку. Края заходят один на другой примерно на 5-10 см. Это будет армированием, которое уменьшит влияние сдвигов древесины на плитку.

    Как вариант, можно использовать рулонные гидроизоляционные материалы. Часто кладут пергаментную бумагу, полиэтиленовую пленку, используют битумные или парафиновые материалы. Их укладывают тоже внахлест, перекрывая края на 10-15 см и проклеивая их скотчем.

    Черновая стяжка

    Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

    Мокрая и полусухая стяжка

    Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

    Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.

    При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

    Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

    • две части жидкого стекла;
    • две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
    • одну часть воды.

    Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать двухкомпонентный полиуретановый клей.

    Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.

    Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

    Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

    Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины) и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

    После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

    Сухая стяжка под плитку

    Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

    • влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
    • плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
    • ЦСП (цементно-стружечные плиты);
    • влагостойкой фанеры.

    Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.

    Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

    При использовании листовых материалов, укладка ГВЛ, ЦСП и т.д. имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

    Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

    Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

    Варианты подготовки пола под плитку

    Схематичное изображение «пирога» для подготовки пола под плитку

    Как видите, правильно положить плитку на деревянный пол непросто. Работы много и времени требуется немало. Можно ли как-то ускорить и облегчить процесс? Пропускать какие-либо шаги крайне нежелательно. Есть только один вариант: если разобрав часть пола, вы обнаружили, что никаких «болячек» и неприятностей нет. Пол при этом утеплен, он ровный и выравнивать его нет необходимости. Тогда можно сразу приступать к укладке чернового пола из досок, но краску или лак снимать обязательно. Нельзя пропустить также пропитку защитными составами и создание гидроизоляционного слоя.

    Несколько ускорить процесс укладки чернового пола можно, если использовать не старые доски (новые не используем — они еще могут потрескаться), а плитные материалы. Не все доверяют им: неизвестно, как поведет себя тот же ГВЛ или ЦСП под плиткой, да еще во влажном помещении. Потому использовать их или нет — решаете сами.

    Если черновой пол под плитку будете делать из цементно-стружечных плит, фанеры или ГВЛ, их укладывают в разбежку: чтобы швы перекрывались. Между плитами оставляют зазор в несколько миллиметров — для компенсации движения древесины. Их потом заделывают составами для работы с гипсокартоном. Крепят их оцинкованными саморезами, шляпки утапливают в материал. При пропитке создание армирующего пояса излишен — жесткости самих плит достаточно, но гидроизоляции требуется уделить больше внимания: чтобы не создавать условия для разрушения.

    Выводы

    Укладка плитки на деревянный пол требует серьезной подготовки. Работ много, они разноплановые, требуют значительных средств и затрат времени. Тем не менее, все нужно делать правильно, иначе или древесина прогниет, или плитка будет отскакивать и трескаться.

    Как положить плитку на деревянный пол: можно ли положить плитку на деревянный пол и как правильно

    Деревянный пол обычно встречается во всех старых квартирах, но также нередко обустраивается и в новом жилище. При этом такое основание может быть обустроено в любых помещениях, начиная от спальни и заканчивая ванной комнатой. Кафельная плитка, как известно — один из лучших материалов, выдерживающих длительное воздействие влаги без ущерба для себя, поэтому именно такое покрытие укладывается в санузлах и на кухне. Но как положить плитку на деревянный пол, если таковой обустроен во всех помещениях? Ведь бытует мнение, что такое покрытие и дерево несовместимы.

    Как положить плитку на деревянный пол

    Дерево и керамика – почему их нежелательно совмещать?

    Опытные мастера, которые занимаются отделкой помещений уже много лет, говорят, что плитка керамическая и деревянное основание – вещи несовместимые. Многие считают, что бессмысленно покрывать деревянное основание кафелем, так как полы будут холодные и неприятные, в отличие от уютных из дерева.

    Укладка плитки на деревянный пол

    Еще одним фактором, влияющим на мнение специалистов, является и то, что под слоем плиточного клея и самой плитки основание просто не будет должным образом «дышать», из-за чего довольно быстро придет в негодность. На формирование мнения, что дерево и керамика несовместимы, также повлиял тот факт, что сроки службы у этих материалов довольно сильно отличаются друг от друга – дерево придет в негодность гораздо быстрее керамики, а подвижность деревянного основания существенно повлияет на то, что довольно хрупкая плитка может быть повреждена.

    Плитка поверх деревянного пола

    Плитка на неустойчивом основании

    Именно поэтому использование плитки на деревянном основании с целью снизить воздействие влаги на последнее – вопрос довольно спорный. Хотя именно этот аргумент приводится часто в пользу обустройства плиточного покрытия на основе из дерева.

    На заметку! Если плитка будет укладываться в строящемся или уже построенном, но новом доме, лучше всего этот тип покрытия монтировать на цементную стяжку – просто не стоит обустраивать деревянные полы там, где планируется монтаж такого типа покрытия. Также плитку нельзя класть и на только что обустроенный деревянный пол, так как дерево в течение 2-3 лет будет «привыкать» к условиям эксплуатации, отлеживаться и еще долго будет «играть».

    Характеристики плитки для пола

    Важно помнить, что покрытие из плитки из-за тяжести клеевого/отделочного материала значительно повышает давление на перекрытия, и если они сделаны из дерева, то могут быть не рассчитаны на такой дополнительный вес и быстро придут в негодность – сломаются.

    Керамическая плитка на пол

    Считается, что деревянная основа для плитки хороша тем, что ее не придется дополнительно выравнивать, и это в некоторой степени верно. Действительно, ряд подготовительных работ будет проводиться только в случае, если полы уже совсем старые и нуждаются в некотором ремонте. Относительно свежая древесина обычно лежит хорошо, не искривляется и по ровности основания является одним из лучших вариантов для требовательной к этому показателю плитке. Остальное же все говорит далеко не в пользу тесного соседства керамики и дерева. В целом, целесообразно класть плитку только в том случае, если дерево действительно постоянно испытывает значительное воздействие воды.

    Плитка на деревянном полу

    Цены на напольную плитку «Таркетт»

    Когда возникает необходимость

    Если так много «противопоказаний» по укладке плиточного покрытия на деревянное основание, то почему же все-таки такой вариант ремонтных работ имеет место быть? Все просто – иногда керамическое покрытие просто приходится монтировать на основу из дерева. Это может быть в следующих случаях:

    • в брусовых, бревенчатых, каркасных домах;
    • в случае постоянного воздействия воды в больших количествах на деревянное основание;
    • при довольно частом проведении влажной уборки в помещении с деревянным полом;
    • в санузлах, кухнях, ванных комнатах, саунах, банях.

    Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

    Как грамотно положить плитку на деревянный пол

    Залогом того, что плитка, лежащая на деревянном полу, прослужит долгие годы, является только ее правильная укладка, во время которой будут соблюдаться определенные правила монтажа. Тонкости технологии и рекомендации:

    • для проведения таких работ может использоваться только легкий кафель, обладающий невысокой плотностью;
    • основание пола должно быть прочным и надежным;
    • черновой пол обязательно подвергается тщательной проверке и подготовке при необходимости;
    • укладка плитки может производиться на основание из дерева, обустроенное не менее двух лет назад;
    • к древесине с нижней части пола должен поступать свежий воздух, чтобы избежать начала процессов гниения;
    • нагрузка должна распределяться равномерно;
    • основание должно быть максимально неподвижным.

    Укладка кафеля на деревянный пол

    Первым делом основание пола должно пройти определенную проверку. Оно тщательно осматривается, благодаря чему и удается оценить его состояние. Пол не должен прогибаться, скрипеть, хрустеть под ногами. Основание должно быть максимально ровным – все прогнувшиеся половицы нужно заменить на новые.

    Внимание! Если уложить кафель на прогибающийся деревянный пол, то он обязательно под давлением ног и мебели разрушится – начнет крошиться и ломаться, так как дерево под ним будет прогибаться и «ходить». В стабильности и надежности деревянного пола важно убедиться еще до закупки материала и начала работ.

    Также при монтаже кафельных плиток небольшого размера на неподготовленное и ненадежное основание имеется риск того, что растрескается не сам кафель, а швы, что будут между отдельными элементами покрытия. Из-за этого влага начнет попадать под плиточный слой, подтачивать дерево. А в открытых швах будет скапливаться грязь.

    Также подготовка основания включает в себя и замену половиц, пораженных грибком. Дело в том, что если их не удалить, грибок со временем распространится по всему основанию и существенно снизит срок его службы. Результат – разрушение основы и повреждение кафельного покрытия.

    Ремонт дощатого пола

    Удаляются и половицы, которые поражены таким паразитом, как жук-древоточец. Этот вид насекомых довольно быстро способен привести всю древесину в негодность – он буквально изрешетит ее своими ходами, из-за чего прочность материала существенно снизится. Справиться с паразитом и предотвратить его появление поможет обработка древесины специальным защитным составом.

    Важно! Примирить деревянное основание и кафельную плитку поможет укладка между ними прослойки, которая будет компенсировать движения пола и не даст им негативно сказаться на покрытии из плитки.

    Варианты устройство полов с керамической плиткой в деревянных домах

    Хорошее состояние основания

    Итак, было выявлено, что на хорошее надежное основание укладывать кафельную плитку можно. Так как выполняются работы в этом случае?

    Шаг 1. Первым делом основание пола подготавливается. С него сметается весь мусор, деревянная основа обрабатывается специальными защитными препаратами для древесины, которые помогут ей бороться с жуками, грибком, плесенью. Далее на поверхность пола монтируется слой гидроизоляционного материала так, чтобы отдельные его полосы лежали внахлест и были скреплены скотчем. Далее на поверхность монтируется дополнительный выравнивающий материал, который не будет так «гулять», как само дерево, а значит, позволит сохранить плитку целой. Это могут быть фанера, влагостойкий гипсоволоконный лист и т. д. Материал крепится на основании при помощи саморезов с шагом 15-20 см. Стыки материала промазываются клеем.

    Плитка должна укладываться на предварительно подготовленное основание

    Шаг 2. Производится расчет необходимого количества плитки. Число элементов будет напрямую зависеть от размеров отдельных экземпляров материала, а также от площади ремонтируемого помещения. Для того чтобы узнать нужное количество материала, площадь комнаты делится на площадь одной плитки. Получается общее число требуемого материала.

    Рассчитываем необходимое количество плитки

    Важно! Покупать керамическую плитку необходимо с небольшим запасом на случай повреждения части материала во время монтажа. Плитка – материал довольно хрупкий, пока не уложен на основание, и легко ломается.

    Калькулятор расчета количества клея для укладки плитки

    Шаг 3. Укладывать плитку можно несколькими способами, например, начиная от центра комнаты. Для этого выявляется центральная точка на полу: отмечаются серединные точки каждой стены и две противоположные соединяются по точкам при помощи нити. Там, где нить будет пересекаться, и находится центральная точка пола. Кстати, линии, образовавшиеся от перекрещивающихся нитей, также пригодятся во время укладки плитки – их стоит нанести на основание пола.

    Определяется центр помещения

    Шаг 4. Производится предварительная укладка плитки. Она раскладывается от центра комнаты (в центральной точке углами встречаются четыре первых плитки) в соответствии с рисунком, как и должна лежать в итоге. При предварительной раскладке соблюдаются все расстояния между элементами.

    Предварительная укладка плитки

    Шаг 5. При необходимости можно сразу оценить, сколько и на какую длину плиток придется обрезать. Также в плитке просверливаются отверстия под трубы. Для этого применяется специальная насадка для дрели или кольцевая пила.

    Сверление отверстия под трубу

    Шаг 6. Теперь время приступать к укладке плитки на клей. Для этого отелочный материал снимается с поверхности основания, разводится плиточный клей. Далее при помощи зубчатого шпателя он наносится на основание пола в области центральной точки на полу таким образом, чтобы на него можно было сразу уложить плитку. Плитка кладется на поверхность клея аккуратно, под небольшим давлением со стороны мастера. Крутить и двигать элемент по клею нельзя! Также рекомендуется нанести слой клеевого состава и на заднюю поверхность плитки, линии нанесения должны быть перпендикулярны нанесенным на пол. По краю плитки устанавливаются разделители.

    Процесс укладки плитки

    Внимание! Плиточный клей довольно быстро застывает, поэтому разводить его стоит небольшими порциями.

    Шаг 7. После того как плитка была уложена, клей под ней должен хорошо просохнуть. Срок высыхания состава – около 24 часов.

    Клей будет сохнуть примерно сутки

    Шаг 8. Далее производится затирка швов при помощи специальной терки и особого состава. Затирка-состав вдавливается в щели между элементами пола при помощи шпателя так, чтобы полностью заполнить пустоты. Излишки сразу же удаляются при помощи резиновой терки. Через несколько минут, когда затирка немного схватится, пятна от нее можно удалить мягкой влажной тканью.

    После укладки плитки рекомендуется дать полу отстояться, прежде чем в полной мере начинать его эксплуатировать. Пусть он постоит нетронутым около недели, однако аккуратно передвигаться по нему можно сразу же.

    Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

    Бывает и такое, что основание пола подходит для укладки плитки только частично. То есть лаги – опоры, на которых лежат половицы — еще довольно прочные и надежные, а вот сам настил уже отслужил свой срок. В этом случае половицы могут быть только заменены полностью, так как монтаж плитки на непрочное основание невозможен.

    Важно! Перед тем как лаги снова будут закрыты половицами, их рекомендуется предварительно обработать защитными средствами, предотвращающими порчу дерева.

    Неудовлетворительное состояние пола

    Если в процессе осмотра деревянного основания было выявлено, что доски пола провисают, скрипят, повреждены грибком, а лаги расшатаны и неустойчивы, то менять придется все основание целиком. И тут можно пойти несколькими путями:

    • удалить старое основание и сделать точно такое же, что нецелесообразно, если вспомнить, что плитка и дерево несовместимы;
    • удалить лаги и половицы, а вместо них залить цементную стяжку – самый лучший вариант, если он может быть реализован.

    Важно! Если дом деревянный, то и перекрытия между этажами в нем изготовлены из дерева. Таким образом, цементную стяжку использовать, скорее всего, не получится, так как нагрузка на перекрытия будет чрезмерной. Лучший вариант – стяжка сухая.

    Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

    В случае изготовления сухой стяжки черновое основание для плитки может быть сделано из фанеры, влагостойкого гисповолоконного листа и других материалов. Проще всего такой настил обустраивать на новых лагах из дерева. Достоинство сухой стяжки заключается и в том, что не придется целый месяц ждать, чтобы начать работы по укладке напольного покрытия, как в случае с цементной стяжкой. Да и весит она намного меньше, что исключит чрезмерную нагрузку на перекрытия.

    Таблица. Варианты оснований (сухая стяжка).

    МатериалКраткая характеристика
    Это ориентировано-стружечная плита, которая изготавливается на основе древесной стружки, скрепленной между собой при помощи специальных смол. Материал многослойный, в каждом из слоев стружка имеет определенную ориентацию – продольную или поперечную. ОSB отличается невысокой ценой, надежностью, небольшим весом, прочностью на излом.

    Материал, изготовленный из гипса и картона. Часто используется для создания различных перегородок. Выпускается в виде больших листов, на обрешетку из дерева крепится при помощи саморезов. Материал бывает как обычный, который боится воздействия влаги, так и влагостойкий, который может использоваться в ванных комнатах, санузлах, кухнях.

    Фанера создается из нескольких слоев деревянного шпона, прошедшего определенную подготовку. Количество слоев начинается от 3 шт. При этом волокна древесины у разных слоев будут ориентированы перпендикулярно друг другу. Материал имеет широкую сферу применения, влагостойкая фанера часто используется для создания чернового пола и выравнивания основания.

    Обозначается аббревиатурой ГВЛ или ГВЛВ (влагостойкой материал). Внешне напоминает лист гипсокартона, только не покрыт бумажным слоем. Материал изготавливается на основе гипса, в который добавлена целлюлоза в качестве армирующего материала. ГВЛ – материал однородный, с высокой плотностью, значительно прочнее и надежнее гипсокартона. Из него часто изготавливаются черновые полы.

    Видео – Монтаж плитки на фанеру

    Видео – Укладка плитки на деревянный пол

    Монтаж кафельной плитки – довольно дорогое удовольствие. Дело в том, что сам по себе этот отделочный материал далеко не дешев, что обязывает мастеров работать сразу на чистовую и аккуратно – испортить всю работу легко, а исправлять – дорого. Именно поэтому важно тщательно оценить возможности и последствия монтажа плитки на деревянное основание и, если было принято решение все же обустроить такое покрытие, работать очень внимательно, не допуская ошибок.

    Антон Свистунов главный редактор

    Автор публикации 08.09.2017

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Как положить плитку на деревянный пол – особенности монтажа

    Керамическая плитка — наилучшее покрытие для пола в помещении, где часто проводится влажная уборка или имеет место высокая сырость.

    Материал сложен в монтаже и даже при укладке на стабильный монолитный бетон, предъявляет высокие требования к квалификации мастера.

    Если же основание выполнено из дерева, процесс усложняется многократно. Далее расскажем, как положить плитку на деревянный пол, чтобы покрытие оказалось прочным и долговечным.

    Можно ли класть плитку на деревянный пол

    Основания под плитку принято делить на две категории:

    1. простые;
    2. сложные.

    Дерево относят ко второму типу из-за следующих особенностей:

    • Низкая несущая способность: плитка и клей — тяжелые материалы и не каждая деревянная конструкция может выдержать такую нагрузку.
    • Потребность в аэрации: плитка на слое клея — воздухонепроницаемое покрытие, а без доступа воздуха древесина разрушается.
    • Краткий срок службы: деревянное основание потребует ремонта намного раньше, чем облицовка из керамической плитки. Значит, пользователь однажды будет вынужден сбить дорогой отделочный материал, несмотря на его хорошее состояние.

    Отличает дерево от других материалов и подвижность, подразумевается способность:

    • давать усадку;
    • прогибаться под действием нагрузок;
    • передавать вибрации;
    • усыхать и разбухать при изменении влажности.

    Наибольшая подвижность наблюдается в первые год-два после строительства, когда дерево дает усадку.

    Таким образом, укладка плитки на деревянный пол возможна при следующих условиях:

    • конструкция усилена, а нагрузка минимизирована настолько, чтобы исключались деформации;
    • дерево уже дало усадку;
    • состояние всех элементов пола идеально и ремонт потребуется нескоро;
    • с той же целью древесина тщательно обработана антисептиками;
    • между основанием и плиткой имеется прослойка, позволяющая дереву менять размеры, но сама при этом сохраняющая стабильную форму;
    • имеется доступ воздуха к пиломатериалам.

    Посмотрим, как все эти требования реализуются на практике.

    Подготовительные работы

    Подготовка основания состоит из нескольких операций.

    Демонтаж досок пола и проверка состояния всех расположенных под ними элементов — от лаг до пароизоляции

    Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:

    1. Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
    2. Деревянные элементы.

    Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

    Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:

    • горячая олифа;
    • раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
    • медный купорос;
    • любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.

    Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.

    Усиление и выравнивание

    При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.

    Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.

    Монтаж досок

    Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:

    1. Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
    2. Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
    3. Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.

    Готовый пол – плитка на дереве

    При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.

    На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами – 1 см.

    Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.

    К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:

    • оцинкованными;
    • оксидированными (черного цвета);
    • фосфатированными.

    К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.

    Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.

    В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.

    Гидроизоляция

    Далее, на него укладывают разделитель, предотвращающий отслоение плитки при подвижках древесины. В этом качестве применяются:

    • полиэтилен;
    • пергамин или иной битумный материал;
    • материал с парафиновой пропиткой;
    • малярная сетка.

    Как правильно положить плитку на деревянный пол

    Следующим шагом формируют жесткое основание под плитку. Применяют одну из трех разновидностей стяжек: мокрая, сухая и полусухая.

    «Мокрая» стяжка на деревянный пол под плитку

    Это вариант для помещений с высокой влажностью. Устраивается так:

    • на подложку-разделитель укладывают сетку из стальной проволоки диаметром 3-5 мм с ячеей 20х20 мм;
    • устанавливают маяки, проверяя их горизонтальность строительным уровнем;
    • заливают цементно-песчаный раствор слоем в 3 см толщиной;
    • выравнивают его по маякам правилом (для этого расстояние между маяками делают чуть меньше длины правила);
    • извлекают маяки и заполняют оставшиеся от них проемы раствором.

    Толщина в 3 см является оптимальной. При меньшем значении стяжка растрескается, при большем — окажется слишком тяжелой для деревянного настила.

    Если в полу устанавливается трап (душевая), стяжку делают с уклоном в его сторону, для чего применяются специальные маяки. Часто они поставляются в комплекте с трапами.

    В моечных отделениях вместо обычного цементно-песчаного раствора применяют водостойкий полимерный. Покупной стоит дорого, потому зачастую используют самодельный вариант, приготавливаемый по следующему рецепту:

    • полиуретановый клей или жидкое стекло (можно использовать клей КС): 2 части;
    • крупнозернистый песок (необходимо просеять и промыть): 2 части;
    • вода: 1 часть.

    «Мокрая» стяжка полностью высыхает и набирает прочность через 28 дней.

    «Полусухая» стяжка

    В этом варианте также применяется цементно-песчаная смесь, но с ограниченным количеством воды. «Полусухая» стяжка обладает следующими достоинствами:

    • время полного высыхания и отвердения составляет всего 4 дня, плитку можно укладывать уже через 3 дня;
    • в сравнении с «мокрым» аналогом имеет меньший вес, поэтому снижается нагрузка на деревянное основание;
    • быстро укладывается, возможно применение механизированных средств укладки;
    • нет риска проникновения влаги в нижерасположенные слои;
    • может применяться на любом основании, в том числе щебеночном, песчаном или деревянном;
    • не дает усадки (мало испаряется воды).

    «Полусухая» стяжка уступает «мокрой» только в проникающей способности: она хуже заполняет узкие места — швы и полости. Ситуацию улучшают путем добавки в раствор пластификаторов. Армируют «полусухую» стяжку, как и «мокрую» — проволочной сеткой и фиброволокном.

    На каждые 10 м 2 площади, компоненты берут в таких количествах:

    • портландцемент марки 400 и выше: 25 кг;
    • мелкозернистый речной песок (примесей глины — не более 3%): 60 л;
    • фиброволокно: 75 г.

    В раствор полезно добавить нити фиброволокна — дополнительное армирование сводит вероятность растрескивания к нулю.

    «Сухая» стяжка

    • цементно-стружечные плиты;
    • гипсоволокнистые листы;
    • влагостойкая фанера;
    • влагостойкий гипсокартон: материал из-за хрупкости применяется лишь за неимением ничего лучшего.

    Плиты кладут с поворотом на 30-45 0 относительно досок, чтобы не совпадали швы. По периметру их прикручивают саморезами с шагом в 25-30 см и еще одним — в центре. Швы заполняют составом для герметизации щелей между листами влагостойкого гипсокартона, например, цементной шпаклевкой «Полирем СШП-421», и после его отвердения шлифуют.

    После монтажа стяжки на нее наклеивают плитку обычным способом.

    Для облицовки деревянного пола керамической плиткой предстоит проделать большой объем работ. Но если все сделано правильно, в соответствии с изложенными выше рекомендациями, пол по качеству и долговечности не уступит бетонному.

    Читайте также:  Диваны для любого интерьера
    Ссылка на основную публикацию