Как самостоятельно рубить сруб

Как рубить сруб

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:


А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:


Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.


При выкладке определяем и направление укладки бревна в сруб относительно предыдущего. Комельная часть укладывается на макушечную, и наоборот .

Начальная разметка

Брёвна подбираются следующим образом: 1-ый венец — самые толстые, затем потоньше и к середине самые тонкие. с 7-го венца снова потолще, и последний прижимной венец — толстый.

Для разметки бревно торцуется. Специальных приспособлений для этого нет — делается на глаз, но чем ровнее будет сделана торцовка, тем меньше будет затем подгонки и вероятности щелей в углах.

Торцовка делается точно по размеру, одинаковому для всех брёвен стены.



После торцовки по уровню проводим горизонтальную линию по самой широкой части торца бревна (у первого сорта это середина), отмечаем её центр, и от центра берём ширину шаблона.



По ширине шаблона, по вертикальному уровню проводим две линии, начав тем самым обрисовку щёчек лапы.


Затем по этим линиям натягиваем нитку между торцами бревна, и по ней прочерчиваем продольную часть щёчек, длиной 25 — 30 см. Только все одинаковые.



В результате на концах бревна получится вот такая разметка:


Вырубка лапы

По разметке вырубаем щёчки лапы.



Ширину щёчек подгоняем точно по ширине шаблона, чтобы он входил плотно, но без напряга. Пока рука не набита их лучше сделать с небольшим запасом, а потом подтесать топором до нужного размера.



Бензопила для выреза щёчек применяется тогда, года на них есть сучки. Если сучков нет, то сегмент целиком вырубается топором.

Переходим к изготовлению посадочного места лапы. У первых двух брёвен одно посадочное место — верхнее.

Надеваем на лапу по середине шаблон и отчерчиваем по верхней границе. Узкая часть шаблона находится с наружной стороны стены.


От края границы очерченой по шаблону, вверх проводим линию по вертикальному уровню с обоих сторон. Расстояние от границы до верха бревна, с широкой (внутренней) стороны, должно быть не менее 5-и сантиметров.

Затем отчерчиваем край посадочного места, прорезаем торец, и срубаем сегмент бревна. Важно при прорезании торца, не сделать пропил ниже границы шаблона.




Так же делается лапа на противоположном конце бревна. Затем по этим же инструкциям делается второе бревно, которое в срубе будет параллельно первому.

Переходим к поперечным брёвнам первого венца. Торцовка, разметка и щёчки у поперечного бревна делаются точно так же как и у первого. А вот лапа немного по другому, так как она уже полная, с двумя посадочными площадками, верхней и нижней.

Сначала делается нижняя площадка лапы. Отмеряем примерно 5 см. от низа бревна, устанавливаем и очерчиваем шаблон.

Почему примерно 5 см.? Так как брёвна не отличаются идеальной ровностью, да и торцовка поначалу скорее всего будет не идеальной, то и шаблон скорее всего уведёт плоскость, поэтому её нужно будет подгонять по нижней лапе, и эта подгонка может съесть ещё 1 — 2 см.

В результате мы получим нормальную глубину лапы. Глубина лапы должна быть примерно 0.5 от ширины паза, так что если средняя ширина паза 12 — 14 см., то глубина лапы нормально 6 — 7 см.

Не забудьте, что узкий конец шаблона с наружной стороны. Верхний край можно пока не отчерчивать. Я здесь отчертил, чтобы Вам было понятнее.



Теперь по уровню отчерчиваем внутренний край лапы.


Переворачиваем бревно, и так же как и на первом бревне отчерчиваем край и делаем прорез, и так же вырубаем лапу, только если на первом бревне делался верх лапы, то теперь, на поперечном мы делаем низ.

Верхнюю посадку пока не трогаем, так как нижнюю ещё придётся подгонять.

После этого берём электрорубанок и обрабатываем сучковые выступы. Если на бревне есть резкие изгибы, выступы, то подравниваем и их.

Нам осталось подогнать плоскости лап продольного и поперечного брёвен, но как это делать, чтоб опять не повторяться, я покажу на втором бревне, на котором уже будет паз.

А пока установим поперечные и выведем всю конструкцию по диагоналям и уровню. Уровень берётся по низу первых брёвен.

Подгонка плоскостей лап

У нас готовы верх лапы первого бревна и низ лапы первого поперечного. Теперь нужно эти плоскости подогнать.

Первым делом выводим вертикаль. Делается это с помощью уровня и клинышка.


Выставив таким образом бревно, смотрим зазор, определяем и отчерчиваем места на лапе которые нужно подрубить, чтоб не было щели и бревно легло строго по вертикали.

После подгонки замеряем получившуюся глубину нижней плоскости лапы, и по этому размеру отчерчиваем по шаблону и вырубаем верхнюю плоскость. Таким образом лапа будет находится точно по середине бревна.

Теперь готовим втрое бревно. Оно будет продольным, с пазом, и по такой же инструкции будут делаться все последующие брёвна.

Выставляем бревно как сказано выше, вырезаем щёчки и вырубаем низ лапы глубиной примерно 5 см., обрабатываем рубанком сучки и выступы и устанавливаем на предыдущее.

Выставляем вертикаль с помощью клинышка, и смотрим какой зазор получился между брёвнами.

Нюанс тут такой. Чем равномернее будет зазор между брёвнами, тем равномернее получится паз, так что если зазор будет очень неравномерным в силу несортности, то брёвна лучше доработать рубанком.

Ширина зазора должна получиться не более 2/3 ширины черты. О черте подробнее.

Черта — инструмент с помощью которого делается паз. Черта бывает разных видов и конструкций, но общее у всех одно — одинаковое расстояние по всей длине венца.

У меня она вот такая.

Пазы сруба

По черте отмечаем размер на который будет просаживаться бревно, тем самым подгоняя плоскость лапы и отчерчиваем границы паза. Низ черты должен лежать на предыдущем бревне, а верх делать царапину на верхнем.



Затем делаем поперечные неглубокие пропилы между границами паза. В области сучков почаще.


Отчертив берём топор, подрубаем лапу, и вырубаем паз.


После вырубки паз можно довести шлифмашинкой с лепестковой насадкой.

После такой доводки ни в лапах, ни меж брёвен практически не остаётся щелей, что потребует минимум прокладочного материала, и избавит от дополнительных конопаток.


В результате получился вот такой срубик.


С бревном первого сорта не было бы канители с подгонкой. При хорошей торцовке, и чётком выполнении щёчек, лапу можно вырубать по центру бревна сразу и сверху и снизу, после чего выставлять бревно для отчерчивания паза.

Как нельзя рубить сруб-Экспертиза бревенчатого дома.

Формула архитектуры, выведенная Витрувием «Польза, прочность, красота», остается верной до сих пор. Однако, в XX – м веке произошла технологическая революция. Были изобретены новые материалы, придуманы новые машины, открыты новые ресурсы энергии и новые способы передачи и хранения информации. Все это принципиально изменило жизнь человека, изменило его отношение к окружающей среде и к своим возможностям. Человек овладел новыми технологиями и понял, что к любому делу надо подходить комплексно. Что, зная конструкцию чего-либо, не значит уметь это построить: нужны определенные ресурсы, материалы, технологии, определенный инструментарий и высококлассные специалисты, умеющие все это с толком применить. Желая построить новую машину, приходиться покупать целый технологический процесс, целый завод и еще долго обучать персонал.

Этот огромный скачок вперед привел к тому, что старые технологии забылись. Эффективность новых технологий затмила личное умение плотника топором вырубить узор на наличнике, умение кузнеца сковать вручную затейливую жиковину, умение каменщика вырезать балясину в перспективном портале. Зачем, если все это можно сделать быстро и эффективно на станке с программным управлением из новых, хорошо поддающихся обработке, материалов.

Не удивительно, что современный человек не имеет представления о правильно рубленном доме.

Наши Заказчики часто задают вопрос- чем ваши срубы отличаются от других? Что бы разобраться в этом вопросе попробуем пойти от обратного и посмотрим как нельзя рубить сруб.

Экспертиза бревенчатого дома. Когда кедр не в радость.

Кедровая древесина является на сегодняшний день не только самой полезной, но и самой дорогой в строительстве. Поэтому выбирая дом из целебного кедра Заказчики осознанно идут на значительные финансовые затраты. Ради здоровья своей семьи. Однако, проблемы, с которыми пришлось столкнутся Заказчику этого дома, эксперт квалифицирует так: “Устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба дома, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным”. А значит, продолжать дальнейшее строительство нет никакого смысла.

Рассмотрим признаки некачественной древесины, бракованного строительного материала и ошибки строительства, чтобы не наступить на те же грабли.

Ошибка № 1 – Неправильное изготовление чаши.

Результат как говорится на лицо.

Ошибка № 2 – Неправильная обработка бревна.

Результат тот же.

Ошибка № 3 – Недопустимая разница диаметра бревен в срубе.

Минимальный размер диаметров бревен на торцах сруба составляет 300-320 мм. Максимальный размер – 440-500 мм. Таким образом сруб дома в многочисленных местах имеет значительный разнобой диаметров – 60-210 мм. А это в 2-7 раза больше допустимой разницы диаметров торцов бревен в одном срубе, предусмотренной технологией деревянного домостроения (допустимая разница в диаметре бревен – 30 мм).

Подрядчиком не произведена сортировка бревен по диаметру.

Идеальная чашка рубится в половину диаметра укладываемого бревна. А разнобой диаметра бревен не позволяет точно и одинаково вырезать пазы и чашки. Это приводит к рубке чашек глубиной менее 1/2 диаметра бревна, а следовательно к ненадежным, податливым соединениям бревен в углах сруба, перекашиванию бревенчатых стен сруба при усушке, выпучиванию бревен, деформациям и повреждениям бревенчатых стен. Все это создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

В многочисленных местах отклонения граней бревен рубленых стен в срубе от вертикали составляет 60-238 мм, при норме +/- 3 мм. Соответственно предельные отклонения превышают в 20-79 раз, что не допускается п. 5.7. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». При эксплуатации, при отклонении от вертикали внешних граней бревен в смежных венцах с превышением предельных отклонений от нормы в 20-79 раз значительно затрудняет использование внутреннего пространства помещений дома при расстановке мебели и оборудования. А кроме того неравномерная усушка бревен разных диаметров с разницей 70-180 мм в смежных венцах сруба приведет к выпучиванию бревен из стен, расслоению, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома, что также создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Читайте также:  Делаем кухонный фартук из плитки

Ошибка №4. Недопустимая кривизна и сбежистость стволов бревен.

В отдельных местах в стенах сруба дома уложены бревна, имеющие значительную кривизну ствола. В отдельных местах бревна уложенные в стены сруба дома имеют значительную сбежистость. Согласно ГОСТ 2140-81«Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» Москва 1997 г. : “Сбежистость … постепенное уменьшение диаметра круглых лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их протяжении, превышающее нормальный сбег, равный 1 см на 1 м длины сортимента….»

Подрядчиком не произведена сортировка бревен.

Искривлённое бревно, уложенное в сруб, приводит к деформации всей стены, кроме того, его поведение в будущем, когда высохшие брёвна потеряют 5-8 % в диаметре, абсолютно непредсказуемо: могут образоваться огромные щели, изначально искривлённое бревно, с высокой долей вероятности искривится ещё сильнее и деформирует весь сруб.

При эксплуатации, при значительной кривизне ствола уложенных бревен в сруб и разницы диаметров торцов бревен в срубе в 2-7 раз больше допустимой, приведет к значительным деформациям, выпучиванию бревен в стенах сруба, повреждениям и разрушениям бревенчатых стен дома и создаст угрозу для здоровья людей при проживании.

Применение Подрядчиком бревен с дефектами сбежистости, сбегом превышающим нормальный сбег 1 см на 1 п.м. в 2 раза способствует возникновению дополнительных сдвигающих напряжений в наклонных продольных стыках сруба, что приводит к деформациям и повреждениям бревен в узловых соединениях сруба дома. А это не допускается п.5.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

По технологии деревянного домостроения для изготовления сруба должны подбираться прямые бревна без грибных окрасов, примерно одинаковой толщины, с разницей диаметров, не превышающей 30 мм. На длинных бревнах утоньшение ствола – сбег – не должен превышать 1 см на 1 м длины ствола. До того, как бревна будут уложены в штабеля на строительной площадке или в сруб, они должны быть обработаны антисептическими составами во избежание распространения грибных споров и биопоражения древесины.

Ошибка № 5 – Недопустимо малая ширина пазов в бревнах.

Продольные пазы с нижней стороны бревен в срубе имеет ширину менее 2/3 толщины бревна. При среднем диаметре 340 мм, ширина продольного паза должна быть не менее 340 х 2/3=226 мм. При больших диаметрах бревен ширина продольного паза должна быть более 226 мм. Фактически в многочисленных местах ширина продольного паза составляет 140-150 мм, в отдельных местах 100 мм, что в 2 раза меньше допустимой ширины.

Подрядчиком при устройстве продольных пазов в горизонтальных стыках бревен сруба нарушена технология деревянного домостроения при выполнении ширины продольного паза.

Уменьшение ширины продольного паза (менее 2/3 диаметра бревен) в горизонтальных стыках бревен сруба при усушке бревен способствует выпучиванию бревен из стен сруба, повреждению и разрушению бревенчатых стен дома. Кроме того, ширина продольного паза менее 120 мм способствует конденсационному увлажнению и промерзанию наружных бревенчатых стен сруба дома в горизонтальных стыках. При эксплуатации долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.8.65. СП 64.13330.2011 «Деревянные конструкции». Актуализированная редакция СНиП II-25-80. Москва 2011 г.

Ошибка № 6 – Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при опирании бревен окладного венца на фундамент.

В наружных бревенчатых стенах сруба между низом бревен в окладном венце и подкладной доской имеются сквозные щели и зазоры размером 5-8 мм.

При строительстве и эксплуатации дома, при не плотном опирании бревен, при наличии сквозных щелей и зазоров не обеспечивается плотное опирание сруба на фундамент. Все это способствует сдвигам сруба в горизонтальной плоскости фундаментов, возникновению дополнительных напряжений сдвига в углах сруба, постоянному увлажнению дождевой и атмосферной влагой нижней части бревен 1-го венца, попаданию влаги внутрь помещений дома. Увлажнение низа бревенчатых стен сруба приведет к гниению древесины, повреждениям и разрушениям окладного венца. Долговечность деревянных конструкций не обеспечивается. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

По технологии деревянного домостроения окладной венец делают из более толстых бревен, отесанных на два канта со стороны, обращенной к фундаменту, и со стороны, обращенной вовнутрь помещения. Ширина канта должна быть 15-20 см, чтобы бревно как можно плотнее прилегало к фундаменту.

Ошибка № 7 – Неграмотно выполнено межвенцовое утепление.

– Утеплитель не укладывался в продольных стыках бревен и в чашах поперек бревна со свесом из пазов не менее 5 см с последующим заворачиванием утеплителя в щели сруба – первичной конопаткой в «растяжку». В многочисленных местах при рубке стен утеплитель не уложен в продольных пазах и в чашах сруба.

– В отдельных местах в угловых стыках бревен, в чашах, стальная линейка свободно проходит насквозь через наружную бревенчатую стену сруба. В отдельных местах через сквозные щели в чашах сруба видна улица.

Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при сборке сруба из бревен: не выполнена первичная конопатка в “растяжку” с раскладкой утеплителя на бревне ровным слоем с направлением волокон поперек бревна и свесом из пазов не менее 5 см с заворачиванием уплотнителя в щели сруба, чтобы его не растащили птицы и не подожгли люди.

Устройство швов между бревнами сруба дома с некачественной первичной конопаткой, с пропусками утеплителя способствуют образованию мостиков холода в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях, конденсационному увлажнению бревенчатых стен, загниванию и повреждениям бревен в горизонтальных продольных стыках и угловых соединениях сруба дома. Долговечность деревянных конструкций сруба дома не обеспечивается. При эксплуатации мостики холода приведут к снижению тепловой защиты рубленых стен и холодному дому. Не выполнены требования п.5.1., п.8.8., п.10.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

При последующих работах приведут к выполнению большого объема дополнительных трудоемких работ по конопатке стен сруба дома.

Ошибка № 8 – Нарушена технология при устройстве вертикальных и горизонтальных конструкций дома.

При устройстве 4-х вертикальных стоек из бревен подрядчик не установил домкраты.

По технологии деревянного домостроения усадка бревенчатого сруба дома приблизительно равна 1/20 его высоты. В данном случае высота бревенчатых стен составляет 3.8-4.0 м, и усадка сруба основного массива бревенчатых стен составит 3800 мм : 20 = 190 мм. При такой значительной усадке без установки домкратов на вертикальных столбах, воспринимающих нагрузку от составных прогонов из двух бревен по высоте, связанных врубками с продольными и поперечными несущими бревенчатыми стенами сруба дома в уровне высоты перекрытия над 1-м этажом, приведут к значительным деформациям, повреждениям и разрушениями бревенчатых стен сруба дома. Что создаст угрозу для здоровья людей при передвижении около сруба дома. Не выполнены требования п.5.1., п.7.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Одна из главных особенностей любого сруба, которую необходимо учитывать при проектировании, — его усадка. Она вызвана, в основном, двумя обстоятельствами: уплотнением швов (первые годы их ежегодно конопатят) и естественной усушкой бревен. Вследствие усадки не рекомендуется сочетать в одном ряду вертикально поставленные стойки и стены сруба. В этом случае вместо стоек лучше применять коротыши из бревен того же диаметра длиной 60 см, положенные крестообразно; усадка таких столбов из коротышей будет та же, что и основного массива стен.

Ошибка № 9 – Использован материал, пораженный грибком.

Бревна в деревянном срубе имеют многочисленные сплошные грибные окраски, синеву, черноту, плесень.Бревна, уложенные в штабеля, помимо сплошных грибных окрасок, синевы и черноты, поражены особо опасным для древесины и здоровья людей домовым грибом.

Березовые нагеля, которые применялись подрядчиком для скрепления бревен при сборке бревенчатых стен сруба дома, имеют сплошные биоповреждения древесины. Применение нагелей, имеющих на древесине споры грибков, синеву, при сборке бревенчатых стен приводит к заражению древесины изнутри уложенных бревен.

– приобретение подрядчиком некачественных бревен, зараженных порами домовых грибов, которые при строительстве и неправильном хранении начали быстро размножаться;

– при транспортировке бревна не подвергались антисептированию;

– подрядчиком не выполнялись работы по антисептированию бревен при их хранении после доставки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба.

Синева, чернота, грибные окрасы и домовые грибы на бревнах и деревянных конструкциях сруба дома не просто ухудшают внешний вид древесины и повышают ее водопроницаемость, но и способствуют разрастанию древесных грибов, которые являются сильными аллергенами и могут вызвать тяжелые болезни у человека в процессе проживания в таком доме. Развитие грибковых колоний приводит к ускоренному разрушению деревянных конструкций и резкому снижению сроков нормальной эксплуатации деревянного дома.

Все это не допускается – п.5.1., п.8.1. СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г.

Общие выводы.

Для продолжения строительства этого дома необходимо выполнить полный демонтаж сруба и дополнительные работы, требующие значительных материальных затрат. По мнению экспертизы, при разборке сруба для дальнейшего строительства можно будет использовать только 50% от общего количества бревен. Выполненные строительные работы по сборке сруба индивидуального жилого дома из бревна, имеющие многочисленные дефекты значительного и критического характера, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства и потребительские качества деревянного индивидуального жилого дома из бревна, не обеспечивают при эксплуатации соответствие индивидуального жилого дома обязательным требованиям СП 55.13330.2011 «Дома жилые одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001. Москва 2011 г., нельзя принять у подрядчика, как выполненные работы. Кроме того, устранение выявленных многочисленных значительных и критических дефектов при сборке сруба, которые существенно ухудшают эксплуатационные свойства жилого дома из бревна, является экономически нецелесообразным.

Материал подготовили: Светлана Захарова, Жанна Хазова

Результаты экспертизы и фото предоставлены судебным строительным экспертом, членом НП “Палата судебных экспертов РФ” С.А. Нелаевым (г. Москва)

Материал опубликован в журнале “Дом из чистого дерева” №1/2012 г.

Своими руками

Сруб своими руками

Нередко людям, которые проживают в местности с доступным в продаже лесом кругляком, возникает мысль построить дом самостоятельно: тем более, что данной премудростью еще совсем недавно владели практически все крестьяне, не зная ни грамоты, не владея технологией строительства. Построить сруб своими руками не велика наука, но все же требует глубокого понимания процесса и умения адаптировать старые плотницкие технологии под новые условия.

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Читайте также:  Идеи по озеленению балкона

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Рубим сруб своими руками

Перед началом работ подготовьте дополнительные приспособления. Прежде всего, подложки для удерживания бревен, фиксация кругляка обеспечивается за счет вырубленных клиньев. Далее нужно подготовить бревна в размер:

  • при рубке сруба «в лапу» бревна готовятся согласно проектным размерам дома;
  • при рубке «в чашу» на 60 см больше.

Далее с помощью скобеля удаляется кора с деревьев, довести до гладкого состояния бревно можно рубанком, но так как верхний слой древесины будет снят, нужно обработать бревно антисептическим раствором или дегтярным маслом.

На следующем этапе проводится рубка обкладного венца с помощью отески бревна. С одной стороны вы должны получить идеально ровную поверхность, которая будет соприкасаться с фундаментом. Далее сооружается обвязка, делается без особого труда сруб своими руками в чашу, другие технологии требуют мастерства.
Приведем, как делается сруб своими руками видео:

Алгоритм рубки продольного паза может быть разным, профессиональные мастера делают его вручную. Новичкам поможет небольшая графическая инструкция.

Рубка сруба может проводиться в чашу, а также с использованием ряда других способов, которые проиллюстированы на рисунке.

Обратите внимание, что существует русская и канадская технология рубки. Канадский способ рубки срубов лучше рассчитан на усадку бревна и гарантирует лучшую теплоизоляцию.

Заключение

Рубка сруба своими руками – это вполне реальная цель, в результате которого вы станете обладателем красивого и теплого дома. Строительство деревянного дома обойдется вам относительно недорого, так как трудоемкие процессы будут выполняться самостоятельно. Дом будет радовать своим внешним видом, а также создавать внутри здоровую атмосферу за счет аромата сосновых смол. Ключевым преимуществом этой технологии строительства является то факт, что рубить деревянный дом можно в любое время года. При использовании качественного старого дерева такой дом простоит не менее 100 лет.

Строительство из бревна: технология рубки в чашу

Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.

Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.

Особенности сопряжения «в чашу»

На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.

Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.

Инструменты для строительства своими руками

Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:

  • ручной, электрической или бензиновой пилы;
  • плотницкого топора с хорошо наточенным лезвием;
  • молотка;
  • стамески по дереву;
  • черты плотницкой (специальный инструмент для разметки бревен) либо стандартных приспособлений для разметки;
  • строительного уровня;
  • острого гвоздя или несмываемого химического карандаша, строительного маркера.

Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:

  • врубка «в обло» — чаша вырезается в нижнем бревне;
  • врубка «в охлоп» — чаша вырезается в верхнем бревне.

Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.

Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.

Нанесение разметки

В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.

Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.

Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).

При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.

Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.

Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.

В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.

Вырезаем пазы и чаши

Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.

Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.

Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.

Полезные советы

Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.

При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.

Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.

После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.

Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.

Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.

Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.

Как самостоятельно рубить сруб

Все больше народу отдает предпочтение строить свои дома под старину. Ну а самым первым применяемым материалом в строительстве всегда было дерево. Но если раньше деревянный дом был нормой для обычного человека, а какой-нибудь вельможа жил в замке, то сейчас это привилегия, наоборот, только обеспеченных людей.

Схема устройства сруба.

Хотя ради справедливости все же стоит отметить, что теперь древесины тоже хватает, и если очень постараться, то избу себе соорудить возможно просто из более доступных пород. Достаточно знать, как рубить сруб своими руками. При этом технология постройки несколько изменилась. Как минимум теперь древесину обрабатывают, перед тем как приступать к конструированию дома.

Читайте также:  Заливка системы теплого пола

Конечно, рубить сруб стоит достаточно дорого, но при этом рабочие инструменты используются самые обыкновенные. Сам процесс тоже требует достаточного времени, а чтобы хоть как-то его сэкономить, лучше закупать уже высушенный сруб.

Что получите при подобном устройстве?

Конечно, любая деревянная постройка имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Схема подготовки бревен для сборки сруба.

  1. Постройка имеет нестандартный образ.
  2. Дерево не выделяет вредных веществ, значит, не вредит здоровью живущих внутри людей и окружающей среде.
  3. Сруб имеет высокое свойство теплоизоляции.
  4. Современная древесина обрабатывается специальными растворами, которые не позволяют ей сыреть, значит, и впитывать влагу. Такая обработка способствует предотвращению появления сырости в помещениях.
  5. Дерево — настолько мягкий и податливый материал, что осуществить внутренние работы не составляет особого труда.
  6. Деревянный брус имеет легкую массу, что позволяет не тратить финансы и усилия на постройку серьезных фундаментов. Их несущая нагрузка настолько не велика, что можно использовать столбчатый фундамент из труб или вовсе без него обойтись.
  7. Для работы со срубом хватает элементарных строительных инструментов — пилы, топора и стамески.

Инструменты для изготовления сруба.

  1. В первую очередь, дерево является пожароопасным материалом. Поэтому в этом плане с ним требуется обращаться очень аккуратно.
  2. Сейчас древесина как натуральный материал стоит далеко не дешево. Поэтому постройка дома из сруба требует значительных финансовых вложений.
  3. Если сравнивать «натуральные» дома и кирпичные, то первые проигрывают по срокам эксплуатации. В зависимости от вида и способа обработки сруба он может варьироваться от 50 до 90 лет.
  4. Работая с древесиной, все же требуются знания из основ плотницких работ.
  5. Из-за некоторых технологических особенностей нет возможности осуществить дополнительные пристройки.
  6. Если заранее дерево не обработать специальными смесями и растворами, то насекомые будут очень неравнодушно относиться к этому материалу.
  7. Средний срок усыхания сруба составляет 1 год, из-за чего может деформироваться постройка. Чтобы по максимуму избежать этого процесса, дерево необходимо правильно отделывать, а также своевременно делать ремонт.
  8. Если заниматься постройкой жилища из сруба, то не обойтись без помощников.

Есть несколько методов того, как рубят срубы, и у каждого из них есть свои особенности, положительные и отрицательные стороны.

Как срубить сруб в лапу: особенности

Схема рубки сруба в лапу.

При такой технологии работы очень экономится материал, так как во время рубки задействуется вся длина бревна. Достаточно легко делать «пазы» в брусьях. Но следует знать, что, выбирая такой метод, необходимо будет дополнительно утеплять углы. Некоторые специалисты считают, что такая постройка будет менее устойчивой и выглядеть не столь эффектно.

Сруб в лапу имеет чистый угол, без каких-либо выступов. Очень важным моментом является то, чтобы весь брус, который будет использоваться для постройки, имел одинаковую толщину. Причем хотелось бы отметить, что чем толще брус, тем теплее дом, так как в таком случае будет меньше соединений.

  • рубанок или шлифовальная машина;
  • уровень;
  • топор.

Итак, какие этапы обработки есть в таком варианте:

Подготовка. Любой брус будет иметь внутреннюю сторону, которая предназначена для изнаночной стороны здания, и она должна быть гладкой. Этого можно достичь рубанком иили шлифовальной машинкой. Таким же способом обрабатываются и края (расстояние равно половине диаметра бревна).

Постройка. На рабочей площади выкладываются два бревна параллельно друг другу, после чего на них сверху перпендикулярно выкладывается следующая пара. Должен получиться ровный квадрат, ровность углов контролируется при помощи уровня, а далее необходимо сделать разметку бруса на обоих концах. Следует помнить, что нужно соблюдать гнездо посадки бревна — оно должно быть не больше половины толщины оного. Полученное углубление предназначено для последующего бревна, которое должно «лапой» лежать ровно, что как раз способствует хорошей посадке.

Схема соединения «ласточкин хвост».

У новичков часто получается так, что «лапы» имеют зазоры, которые не исправит топор. Такую неприятность можно исправить при помощи деревянных клиньев, но такими исправлениями не стоит злоупотреблять.

Для крепления брусьев между собой есть несколько способов:

При помощи кола. Для этого в «лапе» верхнего бревна сверлится сквозное отверстие диаметром в 3-4 см, и туда вбивается кол чуть большего диаметра. Такое крепление делается в шахматном порядке, чтобы колышки не набивались друг на друга.

Более сложный метод, но считается он более надежным.

Для этого во время разметки и подготовки остается шип размером в одну четверть от рабочей поверхности «лапы». Их складывать необходимо друг на друга, как «Лего», при этом в каждом бревне должно быть отверстие под шип, который располагаться должен с внутреннего угла. Чтобы не оставалось никаких зазоров или щелей, используют паклю или другую изоляцию.

Завершающим моментом является обработка сруба, после того как он будет выгнан. Дерево покрывается растворами, которые помогают ему не гнить и защищают от вредных насекомых, а также повышают пожаростойкость.

Также требуется утепление углов, и если оно будет внешним, то применяется досчатая обшивка, а если внутренним — теплоизоляционные материалы.

Как рубить «ласточкиным хвостом»?

Схема рубки «в чашу».

Такой метод имеет схожесть с предыдущим. «Ласточкиным хвостом» можно устранить все недостатки «лапы». Этот метод имеет более надежное укрепление, что позволяет отказаться от шипов и кольев. Так как стройка лап происходит под определенным углом, таким способом обеспечивается дополнительная защита от ветров.

Но следует отметить, что новичку с таким способом будет крайне трудно справиться, так как изготовить наклон бруса сложно. Такая конструкция обеспечивает защиту сруба от влаги во время дождливой погоды.

Метод рубки сруба в «ласточкин хвост» не многим отличается от «лапы».

Следует знать, что в самом начале и по завершении, углы следует оббивать дополнительными гидроизоляционными материалами. Попадание влаги на дерево приводит к тому, что после высыхания оно теряет свою первоначальную форму.

Как рубить сруб «в чашу»: рекомендации

Это самая первая методика, которую издавна применяли люди. Имеются крепления срубов, которые обеспечивают устойчивость постройки и хорошую природную теплоизоляцию. Такой вид сруба помогает сэкономить на отделочных работах.

Конечно, такой сруб «в чашу» требует значительных усилий и больше ресурсов, что влечет за собой больше финансовых затрат.

В таком варианте работы при постройке края бревен будут значительно выступать (примерно на 20-30 см), а соединяются они путем создания специальных углублений — «чашек». Следует сразу отметить, что из-за того, что есть такой большой выступ, коэффициент полезной площади значительно сокращается. Зато прочность позволяет строить не одноэтажную постройку.

  • строительный инструмент «черта»;
  • пила;
  • топор;
  • стамеска.

Итак, этапы работы:

Подготовка. «Чертой» осуществляем разметку, которая делается по принципу циркуля. По правилам постройки, «чашу» всегда располагают в нижней части бревна, таким образом, удается избежать ненужного накопления влаги. В глубину ее рубят так, чтобы она не была больше половины диаметра бруса.

После чего бревна складываются друг на друга, при этом каждая чаша должна точно соответствовать нижнему бревну. Для того чтобы избежать зазоров, можно воспользоваться специальной пастой, которая достаточно быстро застывает, после чего создает хороший изоляционный барьер.

В итоге должна получиться изба, чем-то похожая на избушку Бабы-Яги, причем конструкция будет настолько крепкой, что ее не требуется укреплять шипами или колами.

Отделочные работы. И опять-таки производится вскрытие растворами, предназначенными защищать от пожаров, насекомых и впитывания влаги.

Какой материал подойдет для рубки сруба?

После того как определились, как рубить сруб, надо определиться и с самой породой древесины. В основном предпочтение отдают хвойным породам деревьев. Для того чтобы облегчить себе задачу, можно работать с оцилиндрованными бревнами.

Они имеют достаточно симметричный вид и одинаковый радиус, что значительно упрощает задачу вырубки «лап» или «чашек». Выемки будут легко получаться одного размера. Но такой материал достаточно дорогой.

Еще можно применять профилированный брус. При таком материале швы и стыки будут очень плотно прилегать друг к другу, так как специальная конвейерная обработка создает точную систему «шип-паз». Но несмотря на хорошую скорость работы с таким деревом, с ним нет возможности поэкспериментировать, придется действовать по шаблону.

Напоследок хотелось бы сказать, что если за такую работу браться в первый раз, то неплохо было бы все делать под четким руководством профессионала.

Как срубить сруб в чашу?

Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?

При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот — бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная — рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.

Инструменты, необходимые для изготовления сруба

Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.

Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:

  • плотницкий топор;
  • бензопилу (можно электропилу);
  • стамеску;

черту плотницкую (ее можно сделать самому).

Как размечать бревна под рубку в чашу?

Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.

Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.

Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:

  • установите бревна так, как они будут уложены при сборке сруба (крест на крест);
  • установите заостренные концы черты на соединяемые части;
  • проведите линии под выемку древесины одновременно на обоих бревнах.

Как качественно и быстро произвести вырубку?

Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.

Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.

Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.

Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.

Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.

Заключительные советы

Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.

На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.

Ссылка на основную публикацию