Как сгладить неровные торцы гипсокартона

Частые проблемы в работе с гипсокартоном. Часть 2. Секреты работы с ГКЛ от профессионала

Какие проблемы могут возникнуть при отделке листов гипсокартона? Как их можно исправить? Что нужно делать при отслаивании шпатлёвки или поломке конструкции? Какие меры предпринять, чтобы устранить дефекты отделки ГКЛ? Как изгибать гипсокартонные листы? Об этом мы расскажем в нашей статье.

После проведения финишных отделочных работ по гипсокартону могут проявиться проблемы, о которых ранее не было известно, либо по недосмотру или халатности была нарушена технология. В этой статье мы рассмотрим не причины появления и устранение трещин в ГКЛ, а другие частые случаи проявления дефектов и методы их исправления.

Проблема 1. Отслаивается шпатлёвка

Это явление чаще всего имеет место в помещениях, где ремонт выполнен феноменально быстро и дёшево. Данный дефект может возникать по многим причинам.

Причина 1. Нанесение шпатлёвки на сырой лист

В этот момент картон склеивается со свежей шпатлёвкой, в то же время его связка с заполнением листа ослабевает. Лист может отсыреть при длительном неправильном хранении, а также при грунтовке (если его не просушить).

Примечание. Перед шпатлёвкой грунтовку наносить не нужно — она ослабляет связку картона со слоем гипса.

Как исправить? Счистить шпателем отслоившиеся участки и заново зашпатлевать.

Причина 2. Использование залежалой или промороженной шпатлёвки

Иногда к свежей качественной (сухой) смеси добавляют старую, потерявшую свои свойства. Этот грубый ход недобросовестные исполнители могут допустить в отсутствии заказчика, что целиком лежит на их совести.

Как исправить? См. причина 1.

Причина 3. Масляные пятна на гипсокартонных листах

Шпатлёвка может продержаться до 30 дней за счёт собственной связки, а затем отслаивается. Пятна нефтепродуктов ничем не грунтуются, эти участки подлежат дефектовке и удалению.

Как исправить? Зачистить места пятен до чистого гипса. Если область пятна значительная, заменить поврежденный участок.

Причина 4. Высокая влажность основы или пазухи между ГКЛ и стеной

Сопровождается появлением коричневатых разводов. В этом случае, скорее всего, лист ГКЛ промокает насквозь.

Как исправить? Установить и устранить источник сырости, просушить и обработать противогрибковыми составами. Повреждённый участок листа заменить (каркас менять не нужно).

Проблема 2. После установки осветительных приборов стали видны дефекты шпатлёвки и окраски

Эта проблема возникает при отсутствии навыка у исполнителя. В большинстве случаев дефекты проявятся, если просто покрасить ошпатлёванный гипсокартон, не наклеивая обои. Этот дешёвый и быстрый метод визуально хорош во время ремонта — всё выглядит ровно и гладко. Но при установке светильников свет падает иначе, и зачастую бросаются в глаза бугры и ямки, невидимые раньше.

Совет. Чтобы заранее увидеть дефекты, поднесите лампу к плоскости и смотрите параллельно свету — мельчайшие бугорки будут оттеняться. Освещение при этом должно быть выключено.

Методов устранения этого эффекта несколько.

Способ 1. Затенение

Если материалы использованы дорогие или переделка невозможна, дефекты можно «спрятать» в тень. Для этого подберите светильник, отстоящий от потолка или стены на 50–100 мм и имеющий плафон, «тарелку» или отражатель сверху. Задача — перекрыть доступ света к плоскости и направить его в противоположную сторону. Если предусмотрены встроенные светильники, подберите модель, в которой лампа будет максимально утоплена, и не будет выходить за пределы плоскости.

Способ 2. Оклейка обоями

Если качество финишной шпатлёвки гипсокартона вас не устраивает, а доводить до идеала нет времени или сил, на помощь придут обои под покраску. Их существует множество — толстые с узорами, гладкий флизелин, на виниловой основе и т. д. Самый эффективный способ маскировки дефектов поверхностей из ГКЛ — покрытие «рябью». Для этого лучше всего подходит сетка-«паутинка» из стекловолокна. После монтажа её можно окрасить акриловой краской.

Способ 3. Полное перекрытие

При наличии серьёзных дефектов по всей плоскости потолка из гипсокартона можно просто наклеить сверху потолочные плиты.

Проблема 3. Как повесить что-либо на стену или перегородку, облицованную ГКЛ

При планировке жизненного пространства всегда встаёт вопрос об использовании стен для установки элементов декора, мебели, полок или бытовой техники. Камень и дерево прекрасно держит анкер, но как с этим справится гипсокартон? Проблему составляет главный недостаток гипсокартона — хрупкость.

Способ 1. Предметы незначительного веса

Это могут быть часы, небольшие картины, украшения. Саморез просто вкручивается в нужном месте. Предельный вес — 0,5 кг.

Способ 2. Предметы малого веса

Небольшие полки, картины и часы больших размеров. Для этого есть специальный распорный дюбель. Для установки его в ГКЛ нужно просверлить отверстие и просто вставить его туда. При вворачивании шурупа задняя часть пластикового дюбеля подтягивается к обратной стороне листа и увеличивает площадь контакта, распределяя нагрузку от шурупа по плоскости. Предельный вес — 2 кг.

Способ 3. Предметы и вещи среднего веса

Книжные полки, вешалки, малая бытовая техника. В этом случае может понадобиться более мощный анкер с пластиковым дюбелем. Отверстие сверлится в ГКЛ и забуривается в несущую стену. Туда вставляется дюбель с анкером, но важно заранее рассчитать его длину. Полку лучше повесить комбинированным способом — верхние точки с шагом 300 мм на анкеры, а снизу для распределения нагрузки — распорные дюбели.

Ещё один способ — найти рёбра каркаса с помощью магнита и закрепить предмет на них. Предельный вес — 5 кг.

Способ 4. Тяжёлые предметы

Антикварные часы, массивные элементы декора, прихожие, средняя бытовая техника. Для монтажа более крупных и тяжёлых предметов разумно перенести их вес на пол. Для этого нам понадобятся вертикальные стойки из доски (предварительно обработанной в тон интерьера). В верхней части их нужно закрепить анкерами к несущей стене, а в середину и низ достаточно установить распорные дюбели. Их задача — только придерживать доски рядом со стеной. Предельный вес — 12 кг.

Проблема 4. Как легко и точно сделать арку из гипсокартона

Следует отметить, что лист гипсокартона имеет определённую гибкость, которая зависит от толщины листа. Так, например, ГКЛ толщиной 6,5 мм можно изгибать до радиуса 1 м, толщиной 9,5 мм — до 2 м, толщиной 12,5 мм — до 2,75 м.

Примечание. Радиус правильной арки будет равен половине ширины проёма.

Получается, что неподготовленный гипсокартон подойдёт для проёмов от 2 до 4,5 метра. Мы рассмотрим метод изгибания ГКЛ меньшим радиусом — до 300 мм. Тыльная плоскость арки просматривается очень хорошо, поэтому она должна быть максимально ровной. Есть простой способ добиться плавного изгиба, не прибегая к поперечной порезке листа. Он также подойдёт для получения форм с несколькими изгибами.

Для этого картон листа с внутренней стороны перфорируем игольчатым валиком или просто шилом. Делать это следует аккуратно, чтобы прокол не доходил до середины толщи гипса. Затем эту поверхность смачиваем водой или грунтовкой и фиксируем на готовый каркас или шаблон. После высыхания лист сохранит форму.

Проблема 5. Как заделать дыры, выбоины, вмятины или ревизионные отверстия в гипсокартоне

Природа появления описанных дефектов нас не интересует, важен только их размер. В качестве ремонтной смеси рекомендуем использовать специальные шпатлёвки для швов Vetonit SILOITE, SheetRock или KNAUF Fugenfuller:

  1. Вмятины, отверстия, рваные несквозные царапины зачищаются и зашпатлёвываются.
  2. Сквозная дыра до 50 мм. На края наносим максимальное количество (сколько удержится) шпатлёвки, сверху аккуратно укладываем лоскут стеклосетки 2–3 мм. Размеры лоскута должны перекрывать дыру на 20–30 мм. Разглаживаем шпатлёвку в плоскость со стеной.
  3. Сквозная дыра более 50 мм. Зачищаем и подравниваем края. Небольшие обрезки рейки или профиля закрепляем с внутренней стороны листа сквозным проходом самореза, придерживая рукой через отверстие. Из них получается опора по обратной плоскости стены. Вырезаем из ГКЛ «пломбу» в форме проёма так, чтобы она свободно входила в него. Устанавливаем «пломбу» на опоры и фиксируем к ним саморезами. Плоскость шпатлюем через малярную сетку.
  4. Пролом. Может иметь значительную форму и площадь. Сначала следует оценить «масштабы бедствия» (его площадь), удалив с каркаса непригодные части гипсокартона. Затем нужно обязательно осмотреть и опробовать каркас — возможно, он тоже требует ремонта. После приведения каркаса в порядок, подрезаем границы пролома по осям ближайших профилей. Если каркас не имеет поперечных профилей, на свободных границах следует устроить упоры, описанные в установке «пломбы» (выше), или установить дополнительные рёбра. Затем получившийся проём заполняем ГКЛ, соблюдая обычную технологию. Швы зашпатлёвываем с малярной сеткой.
Читайте также:  Заливка системы теплого пола

Как вы убедились, 90% проблем с гипсокартоном возникают из-за хрупкости отвердевшего гипса. Однако сама по себе хрупкость является в то же время основным преимуществом этого материала. Именно слабая кристаллическая решётка позволяет легко его обрабатывать, придавая самые причудливые формы.

Выравнивание гипсокартонных конструкций шпаклёвкой

Выравнивание шпаклёвкой гипсокартонных конструкций делают при помощи финишной гипсовой шпаклёвки и её шлифования. Работы производятся преимущественно в летние месяцы, чтобы в помещении было тепло, стены прогреты и шпаклёвка могла сохнуть. При шпаклевании я советую закрыть все окна, чтобы исключить все сквозняки, это будет способствовать правильному и равномерному высыханию слоя шпаклёвки.

Ненужно спешить шлифовать слой шпаклёвки, дайте ему полностью высохнуть.

После монтажа гипсокартона на каркас и укреплении углов металлическими или пластиковыми уголками, всю эту “красоту” хотелось бы превратить в ровные поверхности граней гипсокартонной конструкции.

Гладкие стены и потолки появятся только после выравнивания поверхностей гипсовой шпаклёвкой. Сразу уточним, шпаклёвки, то есть сухие смеси, разделяются по назначению. Предназначение каждой смеси указано на упаковке. Есть специальные шпаклёвки, которые специально разработаны для заполнения швов между гипсокартонными листами, есть шпаклёвки, которыми делают черновую штукатурку, а есть шпаклёвки с очень мелкой фракцией, специально разработанные для финишного слоя, окончательного выравнивания. Также нужно остановиться на таком моменте, качество выравнивания шпаклёвки тоже обусловлено последующей обработкой стены. Например под толстые обои не нужно делать блестящую поверхность, а вот для покраски – нужно. Под тонкими обоями будут видны некрупные дефекты. При окрашевании поверхности глянцевыми красками, она должна быть как зеркало, это можно достичь последовательным чередованием шлифования и нанесения выравнивающего слоя шпаклёвки.

Перед началом шпаклёвки гипсокартона нужно армировать все стыки ГКЛ. Для армирования швов между листами гипсокартона используются самоклеящиеся серпянки. Прямые углы стен обязательно нужно армировать алюминиевым или пластиковым уголком с сеткой. На арочных изгибах, если объёмный угол по всей длине кривой сохраняется прямым, используем пластиковый уголок для арок, он с одной стороны имеет надрезы до основания для изгиба в одной плоскости. Для непрямых и сложных углов мы используем армировочную ленту с металлическим вкладышем, она достаточно эластичная и прочная. Только после укрепления всех торцов, углов и швов, приступаем к шпаклеванию.

Для начала, на все подготовленные поверхности закреплённого гипсокартона, необходимо нанести выравнивающий слой финишной шпаклёвки на гипсовой основе. Все швы и углы должны быть армированные и предварительно ошлифованы грубой абразивной сеткой.

Шпаклёвку нужно приготовить. Для этого нужно высыпать в ведро, заполненное до половины водой, сухой порошок финишной шпаклёвки. На первоначальной стадии порошок нужно засыпать постепенно небольшими порциями до тех пор, пока порошок покроет воду. Затем нужно, при помощи миксера или дрели с миксерной насадкой, тщательно перемешать смесь до равномерного состояния без комков. Перемешивать шпаклёвку нужно обязательно миксерной насадкой для гипсовых смесей, так вы сможете добиться максимально равномерного замеса. Скорость замеса должна быть небольшой, чтобы не завоздушить раствор. Если замешивать раствор слишком быстро, то получим эффект как от взбивания яичных белков, в растворе появится пена из пузырьков воздуха и при шпаклёвке, слой получится слишком пористым. При шлифовании такой некачественной шпаклёвки будет много дырочек и если их не заделать, то при последующем окрашивании будете иметь большую проблему.

Шпаклёвочные смеси для финишной шпаклёвки есть самые разные, здесь я не буду ничего советовать и продвигать фирмы, как некоторые. Выбирайте сами, по большому счёту состав смеси приблизительно одинаков за исключением качественного состава самого гипса, так что цена всё-таки имеет значение.

Широким шпателем нужно равномерно наносить шпаклёвку на гипсокартонную конструкцию. Толщина первого слоя шпаклёвки должна быть около двух миллиметров. При каждом последующем слое, шпаклёвку делают более жидкой. Не старайтесь сделать первый слой идеальным, он получится с рисками, разводами, главное, чтобы толщина слоя приблизительно выдерживалась. По большому счёту, первый слой у вас, после шлифовки, должен стать маячным. Все последующие слои в принципе будут делаться для исправления дефектов первого слоя.

Шлифовка шпаклёвки

Когда шпаклёвка нанесена и высохла, её нужно шлифовать. Шлифуют гипсовую шпаклёвку при помощи специального бруска, оборудованного зажимами и абразивной сетки, предназначенной для шлифования гипсовой шпаклёвки. Сетку надевают на брусок и закрепляют зажимами. Затем круговыми движениями, немного надавливая, шлифуют поверхность.

Каждый последующий слой шпаклёвки нужно шлифовать сеткой с более тонкой фракцией абразивного напыления. Для того, чтобы лучше видеть качество шлифования, поверхность нужно освещать сбоку, возле самой поверхности шпаклёвки, мощной переносной лампой с рефлектором.

Для идеальной шлифовки важно правильно подобрать абразивные сетки и использовать из постепенно, начиная с самой грубой, которая задает общую плоскость, и заканчивая самой мелкой, которая устраняет мелкие дефекты. И не пренебрегайте перед нанесением следующего слоя шпаклёвки удалять осевшую пыль на предыдущем сухом слое. Для превращения гипсовой поверхности в “яичную скорлупу”, некоторые профессионалы используют на последнем слое нулевую шлифовку при помощи посудомоечной губки с жесткой прослойкой. Такая губка убирает мелкие задиры шпаклёвки и убирает пыль, при этом проявляются некоторые мелкие дефекты, которые могут быть невидимы под слоем мелкой гипсовой пыли.

Если поверхность гипсокартонной конструкции стала идеально гладкой, на неё наносится водоэмульсионная краска, которая должна быть качественной и тщательно перемешанной.

Можно ли выпрямить изогнувшийся лист ГВЛ?

Лист ГВЛ стоял около стены и изогнулся. Думаю, положить его плашмя на ровный пол на некоторое время. Можно ли его выпрямить таким способом? Сколько придется ждать? Может, его надо слегка сбрызнуть водой из брызгалки?

А зачем Вам его выпрямлять? Крепите как есть- по месту выпрямится.

Во всём мне хочется дойти до самой сути.

andrewkhv ,
Увлажнить с вогнутой стороны, или с обеих, укрыть полиэтиленом и положить на пару дней на плоский пол.
Гипс от влаги становится мягким.

Спасибо, попробую выпрямить

Микитович написал:
Увлажнить с вогнутой стороны, или с обеих, укрыть полиэтиленом и положить на пару дней на плоский пол.

он и без воды выпрямится за пару часов. класть на пол горбом вверх.
но я не понимаю смысла сего действия. выпрямления этого.

sanya1965 написал:
но я не понимаю смысла сего действия

чтобы лист стал ровный и пригодный для использования по прямому назначению

sanya1965 написал:
но я не понимаю смысла сего действия

чтобы лист стал ровный и пригодный для использования по прямому назначению

это лист, а не бревно. он и так пригоден. горбы выправятся при креплении.
я вот представил себе, если туалетную бумагу начнем распрямлять. потом подтянутся маркетологи и изобретут бумагораспрямляющую машину. крайне необходимую каждому. потом появятся антизаминательные машины. чтобы устранять огрехи бумагораспрямляющих. в общем, скучно не будет. и полная занятость обеспечена.

sanya1965 ,
При неаккуратной попытке выпрямлять ГВЛ при монтаже последний имеет нехорошую тенденцию трескаться, прямо по отверстиям для саморезов.
Хотя для некоторых это не имеет значения.

Читайте также:  Дизайн кухни-столовой

Чего к человеку пристали? А если лист будет крепиться без профиля (на перлфикс, к примеру)? В этом случае ничего не прижмётся и нужна идеальная геометния листа.

NoNe написал:
А если лист будет крепиться без профиля (на перлфикс, к примеру)? В этом случае ничего не прижмётся и нужна идеальная геометния листа.

это новый способ.
клеить без прижимания и выравнивания.

Микитович написал:
sanya1965 ,
При неаккуратной попытке выпрямлять ГВЛ

надо делать аккуратные попытки. если не получается, то есть много других профессий. но размачивать ГКЛ без нужды -это за гранью профессионализма.

То есть ТСу делать нечего, вот и плодит темы.

То есть ТСу делать нечего, вот и плодит темы.

низнаю.
в техлистах Кнауфа про ТС ничего не написано. про размачивание тоже. а уж про выравнивание листов даже упоминать не буду. но они тупые. а здесь на форуме все умные. поэтому и тем много.

sanya1965 , при крепеже на перлфикс кривой лист прямым не станет. Прямой нужно прижать, выровнять, подбить через брусок. Кривой не распрямится. Поверьте мне. С сотню листов приклеил, немного руку набил.

NoNe написал:
sanya1965 , при крепеже на перлфикс кривой лист прямым не станет. Прямой нужно прижать, выровнять, подбить через брусок. Кривой не распрямится. Поверьте мне. С сотню листов приклеил, немного руку набил.

при креплении на Перлфикс лист нужно позиционировать и жестко фиксировать. поэтому не важно, насколько он прогнут.
фиксация производится стойками-подъемниками (для потолка), или распорками (к стене). тока так можно получить заданную ровную поверхность. если делать гастарбайтерским способом “на ляпки и кулаком постучать”, то потом при проверке постучат по голове. и оставят без денег.
Ваша статистика интересна. мы тока в декабре ставили 800 листов.

sanya1965 , ну, я делел исключительно для себя. По техвидео от кнауфа. Как вы планируете вытягивать плоскость ? Какой-то бред, ИМХО. Лист не должен подвергаться изгибающим нагрузкам. Он должен стать прямо.

sanya1965 написал:
но размачивать ГКЛ без нужды -это за гранью профессионализма.

протереть мокрой тряпкой одну сторону и положить на пол этой стороной. И не размачивать, а увлажнить.
Да и смотреть надо насколько прогнулся – может у страха глаза велики – скорее всего этот прогиб уйдет во время крепления листа, если все делать правильно.

Друзья, перлфикса не будет, будет каркас и саморезы.

BV написал:
скорее всего этот прогиб уйдет во время крепления листа, если все делать правильно.

дык не хотят делать правильно. ныне востребованы танцы с бубнами.

NoNe написал:
Как вы планируете вытягивать плоскость ? Какой-то бред, ИМХО. Лист не должен подвергаться изгибающим нагрузкам. Он должен стать прямо.

в случае с ровной поверхностью проблем обычно не возникает. для выравнивания откровенно кривой поверхности, ставится упор (тура или тумба), ставятся распорки, подкладываются плиты примерно 60Х60 для распределения прижима, отстреливается лазером, и фиксируется до момента схватывания клея. общая идея здесь распорки такие
для приклейки одного листа не очень востребовано, но при больших площадях -точная установка позволяет значительно сократить последующее шпаклевание.
отдельно замечу, что если Вы этого не делали, то это вовсе не бред. а ваша недоразвитость. в данном вопросе.

10 ошибок при монтаже гипсокартона

Гипсокартон – универсальный и практичный материал, который часто применяют при отделочных работах. С равной частотой пользователи продолжают повторять одинаковые ошибки при монтаже, которые приводят к порче материала и появлению трещин на финишном покрытии. В этой статье мы рассмотрим 10 наиболее распространенных оплошностей при монтаже ГКЛ.

Гипсокартон крепят лицевой стороной внутрь стены

ГКЛ имеет лицевую и обратную сторону. При монтаже важно крепить листы так, чтобы лицевая сторона была обращена в помещение. На лицевой стороне обычно нет никакой маркировки и она бывает немного шершавой, но главная особенность лицевой стороны состоит в том, что в эту сторону обращен заводские кромки.

Когда один лист ставят рядом с другим на стыке между ними образуется выемка, она нужна для будущей обработки шпаклевкой. Неопытные пользователи полагают, что такой шов не нужен, и кладут листы лицевой стороной вниз.

Подробнее про заделку стыков между листами гипсокартона читайте в статье «Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция».

Неправильная раскладка листов

Часто это ошибка связана с тем, что сначала делают каркас, а затем под него начинают подгонять гипсокартон. В результате такой практики листы часто режут – увеличивается количество обрезных стыков и большее количество материала уходит в брак. Также увеличивается общее время на проведение работ.

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Образование крестообразных швов

Этот недочет также является следствием отсутствия правильной раскладки. Листы гипсокартона надо монтировать со смещением, чтобы крестообразных швов не появлялось. Наличие таких швов существенно сказывается на прочности конструкции.

При укладке двух слоев стыки также не должны пересекать друг друга.

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Горизонтальный монтаж листов гипсокартона при однослойной обшивке

При монтаже в один слой горизонтальный монтаж считается менее прочным. Это связано с разной прочностью на изгиб у листов гипсокартона. При двухслойной обшивке, горизонтальная укладка допускается первым или вторым слоем.

Вертикальное хранение листов

Наиболее оптимально хранить гипсокартон в горизонтальном положении, так он менее всего подвержен деформациям. Вертикальное хранение тоже допускается, но только в том, случае, если удается поставить листы под углом 90 градусов к полу. Если опереть листы на стену, то они могут погнуться.

При этом недопустимо хранить листы, оперев их меньшей гранью на стену. При горизонтальном хранении под стопку листов надо положить деревянные подпорки, чтобы исключить искривление и попадание влаги с пола. Сверху гипсокартон следует накрыть полиэтиленовой пленкой.

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Саморезы слишком близко к краю

При закреплении листов на каркасе саморезы располагают слишком близко к краю листа, из-за этого при температурных расширениях материала метиз разрывает гипс. Правильный монтаж предполагает, что крепеж находится на расстоянии 10 – 15 см от края.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Во время работы на последнем этапе надо снизить скорость на шуруповерте, потому что чрезмерное заглубление приведет к тому, что шляпка разорвет материал, а крепеж потеряет свою прочность. Если это все-таки произошло, то саморез надо выкрутить, потом отверстие замазать шпаклевкой.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Использование ножовки для раскройки листов

Неопытные пользователи для резки гипсокартона зачастую выбирают неподходящие инструменты. Работа ножовкой отнимет много времени, а зубья пилы будут оставлять на кромках листов неровности и зазубрины, которые потом затруднят создание правильной кромки для стыковки листов.

Отрез листа по прямой проще сделать строительным ножом: прорезается только верхний слой картона, а сердечник просто переламывается по линии.

Читайте также:  Дизайн гостиной с лестницей: плюсы, минусы и варианты оформления

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Как выровнять гипсокартон если его покрутило или на стене после его установки своими руками: Инструкция +Фото и Видео

Как выровнять гипсокартон своими руками? Благодаря современным строительным материалам и технологиям можно изменить пространство помещения даже без сноса промежуточных и несущих стен. Так, вы можете использовать гипсокартон, который дает возможность вносить изменения в планировку квартиры с удобством и простотой.

Гипсокартон – это доступный, удобный в работе материал. При его использовании можно легко сделать перепланировку своими руками и не прибегать к помощи профессионалов. Но такой подход помимо массы достоинств имеет и отрицательные стороны. Одна из них – это конечный результат, когда получается кривая поверхность. При неправильном монтаже крепежа под гипсокартоном на неровных стенах или просто из-за ошибок в работе может появиться необходимость выравнивать гипсокартон.

Отклонения бывают в разной степени – и мелкие неровности на стыке листов, и глобальные «волны». Обычно это становится явным после окрашивания стен.

Когда требуется выровнять гипсокартон

Чтобы не снимать слой краски и шпатлевки, проведите следующие работы:

  • Нанесите грунтовку «Бетон-Контакт»

Почему именно эту? Потому что особенностью этого покрытия является способность улучшать адгезирующие свойства гладких плотных поверхностей (к примеру, монолитного бетона), а также делает покрытие долговечным и надежным.

  • Нанести штукатурный раствор (старт), маячки

Маячок – это специальный профиль из ПВХ, стали или алюминия. Его крепят вертикально через каждый метр. Чтобы все было ровно, используйте строительный уровень. Чем чаще вы будете закреплять маяки, тем лучше получится результат. После этого нанесите раствор штукатурки на толщину, которая превышает высота маяка на 3 см, а после выровняйте поверхность. Отлично подойдет штукатурка «Ротбанд» от производителя Кнауф, а также «РОТГИПС». Когда поверхность высохнет, хорошенько ее отшлифуйте.

  • Нанесите шпатлевку

Благодаря ее использованию вы сможете отлично выровнять стены из гипсокартона, избавиться от трещин и небольших дефектов, а также подготовить поверхность к финальному нанесению финиша (разновидность шпатлевки) для окончательного выравнивания.

Когда поверхность высохнет, отшлифуйте ее мелким или средним абразивом.

Второй слой, который наносят для выравнивания гипсокартона, производится финишной шпатлевкой. Когда она высохнет, поверхность шлифуем мелким абразивом.

Обратите внимание, что перед применением следует обязательно ознакомиться с инструкцией по применению.

  • Нанесите грунтовки глубокого действия

Это предотвратит покрытие от воздействия влаги, улучшить сцепления с краской, клеем, выровняет влагопоглощение стены. Наносить следует кистью или валиком.

Советуем использовать материалы для облицовки от одного и того же производителя, чтобы добиться наилучшего эффекта. И теперь вы можете заняться финальной отделкой – покрасить, поклеить обои, кафель, нанести фактурную штукатурку.

Устранение вмятин

Бывает и такое, что гипсокартон был поврежден при транспортировке, или уже будучи прикрепленным к стене. Чтобы исправить это, следуйте инструкции.

  1. Используйте шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать вмятину. Еще пройдитесь сверху по вмятине, чтобы получилась щероховатая поверхность. Это даст хорошее сцепление со шпатлевкой, которую будем использовать при заделке.
  2. Теперь опустите в готовый раствор шпатель, но боковой стороной и наберите на половину площади инструмента. Нужно пройтись шпателем по вмятине, чтобы равномерно нанести шпатлевку. После этого поверните его под прямым углом к стенке и снова проведите по участку, который выравниваете, чтобы убрать излишки раствора.
  • Обязательно удаляйте излишки, чтобы после высыхания раствора не было бугорков.
  • Постарайтесь проверять участок по мере высыхания для определения полноты заполнения углубления. Если материал будет проседать, то попробуйте нанести второй слой.
  1. Возьмите шлифовальную колодку мелкой зернистости, а после осторожно выровняйте участок по всей поверхности стены. Чтобы выровнять края, можно использовать влажную губку.
  2. Шпатлевка представляет собой достаточно пористый материал, поэтому следует загрунтовать перед покраской выровненный гипсокартон. В противном же случае краска будет сильно отличаться от всей стены.

Постарайтесь использовать грунтовку под цвет краски. Желательно использовать ту же, которая была нанесена изначально. Если краски играет роль грунтовки, то можно не проводить предварительное грунтование.

  1. Когда все высохнет, покрасьте этот участок сены малярной краской, причем наносить ее нужно мягкой тканью. Работать нужно аккуратно и наносить краску с усилием, чтобы после просыхания она не выделялась.

Заключение

Как видите, произвести выравнивание гипсокартона не так уж и сложно. Но все же лучше стараться все правильно делать с первого раза, чтобы после не тратить свое драгоценное время.

Как выровнять гипсокартон

Современные строительные материалы и технологии позволяют изменять пространство помещений без сноса несущих и промежуточных стен. Использование гипсокартона позволяет производить такие изменения с максимальной простотой и удобством.

Гипсокартон является доступным и удобным в работе материалом. Перепланировку помещений можно производить своими силами, не прибегая к услугам профессионалов. Такой подход может иметь не только положительные стороны, но и отрицательные стороны. Одной из них является проблема конечной кривой поверхности . Неправильно смонтированный крепёж под гипсокартон на изначально неровных стенах или просто ошибки в работе могут привести к необходимости выровнять гипсокартон. Отклонения в кривизне поверхности могут быть разными — от мелких неровностей на стыках листов до глобальных «волн». Чаще всего это выявляется после окраски.

Для того, чтобы выровнять гипсокартон не прибегая к удалению покрасочного покрытия и шпатлёвки необходимо провести следующие работы:

1. Нанести грунтовку Бетон-контакт.

Особенностью этого грунта является его способность повышать адгезирующие свойства плотных гладких поверхностей (например, монолитный бетон), повышает надёжность и долговечность покрытий.

Для этой цели можно использовать грунтовки Кнауф «Бетонконтакт» (производство Файдаль Продакшн), Ivsil «Basis-Beton» (производство Ivsil ,Россия), «Бетон-Контакт» Основит Т-55 (Строймонтаж МС), ECO ROOM «Бетон-контакт» (ООО «КраспромИнвест»).

2. Нанести стартовый штукатурный раствор. Если кривизна поверхности значительна, то выровнять гипсокартон можно с использованием маячков.

Маячок представляет собой специальный профиль из ПВХ, алюминия или стали. Крепится он вертикально через каждые 1 – 1,5 м . Обязательно использовать для этого строительный уровень. Чем чаще закреплены маячки, тем ровнее будет подготавливаемая поверхность. Далее наносится штукатурный раствор на толщину, превышающую высоту маячка на 2-3 см, затем проводится выравнивание поверхности. Можно использовать штукатурку ROTBAND (Ротбанд) от Кнауф (Кnauf), РОТГИПС NEW, PLASTER PLUS . Высохшая поверхность должна быть прошлифована.

3. Нанести шпатлёвку.

Её применение позволяет ликвидировать трещины, небольшие дефекты поверхности, подготавливает к нанесению финишной шпатлёвки, чтобы окончательно выровнять гипсокартон. Можно применять стартовые шпатлёвки KNAUF (Кнауф) –HP, АВС «Сива» (ABS Siva), Fugen Gips БЕРГАУФ и прочие аналоги.

После высыхания поверхность необходимо прошлифовать средним или мелким абразивом.

Следующий слой, наносимый для того, чтобы выровнять гипсокартон, наносится финишной шпатлевкой. Это можно сделать с применением, например, Bergauf Finish Zement, Ветонит (Vetonit) KR, Шитрок (Sheetrock) . После полного высыхания производится обработка мелким абразивом.

Перед применением шпатлёвки обязательно ознакомиться с инструкцией по применению!

4. На обработанную таким образом поверхность можно нанести грунт глубокого проникновения.

Нанесённая грунтовка предохраняет покрытия от воздействия влаги, улучшает прилипание красок, клеев, выравнивает общее влагопоглощение поверхности. Наносится валиком или кистью.

Рекомендуется использовать отделочные материалы от одного производителя для достижения максимального эффекта.

После этого поверхность можно окончательно отделывать – красить, клеить обои, облицовывать кафелем, наносить фактурную штукатурку.

Ссылка на основную публикацию